作为一名人民教师，就难以避免地要准备教案，编写教案助于积累教学经验，不断提高教学质量。那么什么样的教案才是好的呢？下面是小编为大家整理的《服装装饰工艺设计教案》仅供参考，大家一起来看看吧。
服装工艺与服装设计结合的教学研究
摘 要： 随着当今社会发展及人们生活水平的提高，人们对服装设计的质量提出了新的要求与标准，因而，服装设计教学必须顺应时代的发展，彻底改变传统的教学模式，给学生提供更多的实践与练习机会，从而使学生真正领悟到服装设计的精髓。本文主要对我国服装工艺与服装设计结合的教学现状进行分析，从中找出问题所在，并提出相应的解决措施。
关键词： 服装工艺 服装设计 教学模式
随着我国市场经济体制改革日趋完善，各行各业的发展都以市场需求为导向，以企业岗位为目标，从而在相关的教学与培训中以培养适应于市场发展需要的技能型、实用型、综合型人才为目标，这也是当前高等职业教育改革与发展的方向。高校必须结合当前形势，在教学方法、教学内容、教学模式与教学手段上不断创新，不断更新教学理念，最终形成自身的教学特色，所以，对学生岗位技能、职业能力及创新能力的培养应该是一项长期、系统的任务。这要求教师在教学过程中不断总结，并综合各种教学方法，切实提高课堂教学效率。
1.服装设计教学现状
调查显示，由于受到各种传统因素的影响，服装设计专业学生的个性发展受到不同程度的限制。有些学生片面地认为服装设计只要构思独特，效果图画得潇洒，时装画得技法掌握熟练，所画出来的作品就是优秀的，这种想法使得学生对服装的工艺技术了解不深，只能画图却不会工艺的现象普遍存在。因此，毕业后许多学生到企业总想着搞理想化设计，虽然设计图画得很好，但是由于忽略了客观现象所设计的款式采用率并不高。此外，当前我国的服装设计教育过于注重艺术性，轻视工艺技术性，这不利于我国的服装业发展，所以，必须改变传统的教学模式，吸取国外先进教学经验，让学生更多地掌握全面的结构设计、款式设计和服装工艺设计。只有这样，随着中外合资、独资及个体私营企业的发展，企业用人才能尽可能选择技术较全面的能手，而且是上岗后能很快在一线独当一面的应用型人才。
由此可见，服装设计教学必须改变传统的教学模式，在课堂教学中授予学生较先进、科学的结构设计理念的同时，还需要给学生多练、多实践的机会，使其真正了解服装设计的本质，确保在服装的款式设计出来后，就将它们融入工艺设计中。
2.服装工艺与服装设计结合的教学内容
(1)服装结构设计
服装设计教师应在学生上交的作品中挑选出2—3款有代表性的服装，通过与成衣课程的结合，运用服装的原型比例对制图方式进行裁剪，从而由浅入深地进行服装设计的学习。采用结构制图灵活多样的教学模式，对服装的结构制图进行训练，从而使学生对各种服装形成制版打板的技能。通过服装结构设计在款式变化应用，与作缝加放、放缝与样板的要求相对应，衣片纸样各部位线条的调整等实际纸样的有效训练，加大学生在作业，以及服装结构灵活变化应用量比，实行1:1建材，采取看图打板、自行设计打板和结合样衣打板的模拟训练，从而使学生切实掌握服装技术技能。
(2)服装设计
服装设计注重对学生实用服饰的市场调查和研究，通过服装的设计定位，服装设计的图画表现、色彩的搭配等方面的教学，在具体的教学过程中培养学生的市场意识、商品意识和经营观念，从而正确认识服装设计及相应设计工艺之间的关系。通过从将绘制好的衣服款式图中选出具有代表性的裙装、衬衫、女式春秋装，虚拟平拍或是企业进行服装设计的具体实践训练，为服装结构设计做好充分准备，促进学生有效掌握专业知识和技能。
(3)服装材料工艺
在教学过程中，教师必须让学生根据设计题目选用面料，进行面料、辅料及其他服装材料方面的知识学习，讲授有关各类服装面辅料的服用性能、织物结构、特点、风格特色及成型状态等。采取灵活、有效的教学方法，使学生将面料知识的学习与使用工艺效果联系起来。确保缝制工艺过程中的每个部位制作都让学生按要求独立操作。例如，缝制一套礼服，先依照1∶1纸样进行排料留出放缝量并剪裁，然后按照所给的工艺流程完成裙子的缝制，此时确保缝制线条顺畅平整，拉链处平整且线路均匀等，达到专业基础教学目的。这就要求教师必须结合学生的实际情况，综合各种优良的教学方法，从学生最好理解、最能直接感受的思维方式由浅入深教学，进而提高教学效率。
参考文献：
[1]翁志珍.服装工艺与服装设计多视角结合的教学研究[J].南宁职业技术学院学报，2010，(06).
[2]黄坚.跃动在实用和创意之间——中国十佳服装设计师林姿含访谈录[J].职业，2004，(10).
[3]李晓军.浅谈服装结构制图与服装工艺整合的教学改革[J].成才之路，2008，(21).
[4]荣瑾.中等职业学校学生综合职业能力培养理论与实践研究[D].天津大学，2005.
作者：蒋秀丽
摘 要：随着我国社会的进步和经济的不断发展，人民生活水平日益提高。在这样的背景下，人们愈发重视外在服饰的美观和设计。所以为了能够在广大的市场中脱颖而出，服装设计师应当将消费者的心理与市场需求、服装设计理念有机结合起来，将经典与潮流相结合。本文将从三个方面来探讨装饰工艺在服装面料再造设计中的具体应用：首先是大概介绍装饰工艺于服装面料再造工艺的具体概念，其次是分别展现市场上常用的几种装饰工艺，最后说明几种装饰工艺在再造设计中的应用，并加以总结。
关键词：装饰工艺;再造设计;概念;应用
1 服装面料再造工艺
服装面料再造工艺就是人们所称的对面料进行二次设计。服装设计师根据自身的专业素养、服装设计市场的消费需求以及对所用材料的独特感受，来对原有的面料进行面积或形状上的改变。而且它还能够从视觉感受和面料的肌理效果这两个方面营造出别具一格的风格。
服装面料再造这种工艺所特有的价值主要呈现在两个方面：设计者与购买者。若单从设计者的角度来说，他们通过服装面料再造这种手段来深入探究服装面料的可造性，赋予服装面料更多的可能性，从而推动设计者设计水平的提高和艺术表达手段的丰富性。若从购买者的角度来说，对服装设计作品的审美观念的不同，推动消费者形成不同的消费群体。因此，服装面料再造工艺能够在一定程度上满足小众群体的个性化审美追求。
2 市场上常用的四种装饰工艺
针对目前我国市场上所出现的大多服装面料再造的装饰工艺，我们大致能够根据它出现的时间和应用的范围，将其分为两大种类：一是在我国有着悠久历史的传统装饰工艺，例如刺绣等类型;二是随着现代服装产业发展而出现的符合现代审美的装饰工艺，例如褶皱处理等。以下将对两大种类下细化的装饰工艺进行简要介绍。
2.1 传统装饰工艺
(1)刺绣。刺绣在我国服装设计中可谓是贯穿于我国从古至今的服装发展历史。所谓刺绣，严谨来说，是指以线和针作为手段，以预设的设计标准而在纺织用品上进行缝制，并形成特定的图案或花纹。刺绣工艺在我国的应用范围较大，从手绢到衣物，或多或少都采用了刺绣这种装饰工艺，尤其以旗袍和汉服最具代表性。
从刺绣的发展历史来看，最具特色的刺绣工艺莫过于彩绣。彩绣的发展歷史也十分悠久，大约有两千年。在此期间，彩绣还以地方特色和刺绣工艺作为划分依据，形成了包含粤绣、苏绣、蜀绣、湘绣在内的“中国四大名绣”。彩绣也以自然景物作为主要的工艺内容，例如花鸟鱼虫等，作为服饰的装饰，为纺织品增添了美感。
(2)绲边、镶条、嵌线。绲边、镶条、嵌线等工艺的实际应用范围大多在服饰的领口、袖口等。而这三种装饰工艺也具有一定的发展历史。它们在纺织品上的应用不仅能够为纺织品锦上添花，而且还能够延长纺织品的使用寿命，具有实际应用的功能。例如，在服饰的下摆对其进行包边，可以使服饰具备一定的观赏性，同时也能够减少服饰下摆出现损坏情况。
2.2 现代装饰工艺
(1)分割线。服饰中分割线依其所起作用可大抵将其分为两种类型：功能性和美观性。而发生美观性作用的适用范围最广，其主要作用是增添衣物的造型感和可观赏性。而造型分割线所具有的形式也渐趋多样化，如纵形分割线、曲形分割线等，不同造型需求的服饰可采用不同的分割线以达到美化的目的。当然，不同形式的分割线在实际应用的过程当中还可以混合使用，以打造多样化的穿着效果，展现消费者的个性化特点。
(2)褶皱处理。对服饰进行褶皱处理也是一项现代服饰行业常用的工艺。运用褶皱装饰工艺能够为人们提供较为灵活的伸展空间，兼具实用性与美观性。
3 几种装饰工艺在服装面料再造设计中的应用
3.1 刺绣工艺在服装面料再造设计中的运用
刺绣这种装饰工艺相对于其他几种装饰工艺来说是最具观赏性的。因为刺绣装饰工艺在操作的过程当中，需要按照事先预定的图案和花纹来进行操作，所以它所展现的装饰效果更强。当然，在服装面料再造的过程当中，刺绣不是只能够运用一种针法进行缝制，也可以几种装刺绣工艺混用，最后的装饰效果往往是令人难以想象的。而这种装饰工艺也逐渐被有名的服装设计师发掘，并逐步将其应用到服装面料再造设计当中，并同时综合其他设计元素，来完美地表达服装设计师的灵感和艺术感触。例如，在迪奥或香奈儿的多场时装秀中都或多或少地出现了这种装饰工艺，并展现了它对于服装面料再造所起的惊人效果。
3.2 绲边、镶条、嵌线工艺在服装面料再造设计中的运用
绲边这种装饰工艺最具特色。可以选择不同的面料来对衣服的下摆进行装饰。再者是镶条工艺。镶条工艺与绲边工艺在某一程度上可以说是类似的装饰工艺，它也同样是对衣服的边缘部分进行装饰，但是这种工艺所应用的材料和应对的范围也是有限制的。最后是嵌线工艺。嵌线工艺主要是在多层衣物之间镶嵌夹条，增进服装面料再造的对比性。
3.3 分割线的运用
分割线在服装面料再造工艺中的应用是最为普遍和常见的。分割线的运用主要是推进服装面料在造型上别具一格，提升服装面料在造型上的可塑性。
4 结语
装饰工艺在服装面料再造工艺中能够发挥极大的作用，提升面料的可塑性与美观性。因此，期望现代服装行业能够在此方面深入开掘，推动服装面料的多样化。
参考文献：
[1] 贾碧莹.毛线装饰艺术在服装面料再造中的设计与研究[D].大连工业大学，2015.
[2] 王健.拼布艺术在服装面料再造中的创意设计探析[J].纺织导报，2016(1)：86-88.
[3] 胡毅，刘治军，李晓岩，阳川，郑光洪.激光雕花技术在服装产品开发中的应用研究[J].染整艺术，2016(06).
[4] 罗桂兰.服装面料再造设计及其艺术表现形式的研究[J].毛纺科技，2017(11).
[5] 虞黛筠，马东.面料再造设计艺术应用技法[J].毛纺科技，2018(02).
[6] 陈宇刚.毛线装饰艺术在服装面料再造中的运用[J].毛纺科技，2018(05).
[7] 谷锦霞.服装面料艺术研究——评《服装面料艺术再造》[J].印染，2018(07).
作者：付冰冰
摘要：在多元化服装市场上，服装设计中装饰作为基本元素，直接影响到设计理念及水平，达翰尔族有着强烈的民族服装特色，给现代服装设计提供新思路、新方法。本文于分析达翰尔族服装装饰艺术基础上，将其与现代服装设计结合，形成新的设计反思及建议，为相关研究提供借鉴意义。
关键词：现代服装设计;达翰尔族;服装装饰艺术;
引言：达斡尔族的传统服饰有着不同的方式方法，反映出深厚的民族历史和文化，尤其是其丰富的纹样图案来源于广大民众的生活方式、宗教信仰等。根据现代服装设计和达斡尔族民族以蕾丝和刺绣为主的装饰艺术，既要善于发现少数民族部落在服装设计中的才能，又要将少数民族服装装饰艺术与现代辅助设计有机结合，完美呈现各民族特征和现代感觉[1]。
1 达斡尔族服装艺术品质分析
1.1 达斡尔族传统服饰的工艺美
达斡尔族在工艺美术造型上采取服饰纹样为主的方式，是研究达斡尔族传统服饰装饰的主要依据，其工艺美主要包括刺绣工艺、剪纸工艺、纸偶工艺，不仅符合民族精神需求，而且推动传统民族文化发展。(1)刺绣工艺：达斡尔族从早期皮制服装逐渐演变为布制面料，体现出充分的民族智慧，刺绣工艺前期以各类绣品为主，这与当时的民俗习惯有着很大的关联，有着大量的植物纹、动物纹，还涉及一些古老物件纹样，将实用功能、审美功能高效融合，比如花纹呈现出花瓣渐变形式，有着更强的立体效果和色彩美感。(2)剪纸工艺：达斡尔族有着高超的剪纸工艺，建筑的造型和样式变化多段，如舞蹈画面、耕作场景等，兼具装饰性和实用性。(3)纸偶工艺：达斡尔族的纸偶工艺多取材于传统生活人物造型，或是模拟生活景象，在现代化生活中，可将纸偶工艺引入到学校中，增强学生的动手操作能力，间接传扬优秀的民族文化。
1.2 达斡尔族服饰纹样在服饰设计中的形式美、艺术美
达斡尔族传统服饰有着动物纹样、回形纹样，云纹样、植物纹样，在服饰设计中主要是袍服、鞋(靴)、手套、帽饰、荷包及首饰等。关于达斡尔族的实践价值，装饰部位主要包括领圈、袖口、前飞及后开叉等。达斡尔族服装装饰文化有着很长的一段历史，尤其是颜色和形式有着较高的审美价值。达斡尔族服饰特点既是生态环境的制约，又是生存方式的体现，还深受萨满信仰的影响，彰显出民族文化的交融。达斡尔族服饰文化的变迁，从传统服饰纹样，展现出达斡尔族人热衷艺术、热爱生活的独特品质，尤其是传统服饰纹样，呈现出高度的形式美和艺术美，成为记录民族艺术文化的主要载体[2]。
2 现代服装设计和达斡尔族服装装饰艺术的结合
2.1 装饰因素的重新组合
作为非物质文化遗产的达斡尔族服装装饰，是人类物质文明和精神需求的高度体现。达斡尔族服饰文化的保护与发展毋庸置疑，在收集和整理达斡尔族服饰过程中，需要分析民族服装的细节特征，被赋予新形式、新内容融合到现代服装设计中。一是线条和色彩在装饰方式上的重组，对传统装饰方法的应用，注重打散和重构，早在古代就已经被应用，也就是说采取分散方式，或是重新组装原始结构，达斡尔族有着丰富的装饰手法，比如低下摆、前飞等，尤其是在分散环节上因着重分析原始形式的构造特征，将传统装饰因素植入到现代服装设计中。二是装饰是服装展示美观中的主要因素，注意选取装饰性的细节，融入到现代服装设计中，形成新的设计灵感和思路，实现对达斡尔族服装的深度开发。三是改变装饰件，达斡尔族服装有着蕾丝特色，通常在手套、烟袋、帽子等點缀装饰部位，为体现 现代设计，可打破传统服装的装饰部分，增强服装全新的视觉效应。四是装饰材料的改变，在开发达斡尔族民族样式实践中，现代服装设计思想结合民族元素，服装面料和辅料有了更多选择，呈现出新样式、新设计、新思路，在科学技术的带动下许多现代服装设计师以传统民族服饰为资源，创造出新颖独特的服装，使少数民族特色与现代设计完美契合。
2.2达斡尔族传统服饰纹样在现代生活中应用与发展
达斡尔族传统服饰在整个历史发展过程中，既有者丢失的元素，又有着保留下来的传统，这均是正常现象。现代服装设计的发展，在一定程度上受到传统达斡尔族服饰的影响，许多传统元素形式各异，可以结合具体情况应用到现代服装设计中。与此同时，将当代流行因素植入到达斡尔族传统民族服饰中，又推动其发展、焕发出新的活力与生机，这是保护、传扬、革新民族服饰文化的必然趋势。在多元化市场经济体制下，达斡尔族服饰也应贴合实际，具有多样性特点，随着人们社交活动的增多，服装讲求场合性和搭配性。为达到对达斡尔族服饰的集成和发展，可根据节日、会议等选择适宜的服饰，当然这种服饰是经过后天的改良的面料换成实用性较强的丝织绸缎，使用花纹面料代替繁琐的刺绣环节，并对一些边饰花纹加以简化，期间还受到现代艺术的影响，一些表演服饰造型别具一格、大胆创新，色泽更加鲜明，形成比较强烈的反差效果。重新诠释达斡尔族传统服饰，引发现代服饰设计新思考，国内外经过植入大量的中国传统文化元素，形成了“中国风”热潮[3]，体现出我们国家的民族特色。
结束语：达斡尔族传统服饰兼具美观性、功能性和实用性，在今天依然受用，作为非物质文化遗产，应加大重视和保护力度。为实现对达斡尔族传统服饰的传扬与发展，应积极开发衍生品，推动该民族经济和文化双重发展。
参考文献：
[1]王清清.现代服装设计和达翰尔族服装装饰艺术的结合[J].东西南北·教育观察，2012，000(007)：244-245.
[2]江世慧.浅析"装饰艺术"运动风格在服装设计中的应用[J].山东纺织经济，2020，26(1)：3.
[3]张衡.浅谈国画写意笔法在现代服装装饰设计中的应用与表达[J].艺术科技，2020，33(2)：2.
指导老师：王迪
作者：王迪 王玮
盐城师范学院绿色先锋环保志愿者协会
喜盈三八，环保服装工艺品设计制作大赛
----送给妈妈的礼物
1、 活动主题
三八感恩季，暖暖绿色情
2、 活动时间、地点
2012年3月7号下午3：00主楼B310
3、 活动背景
温暖的春风吹来了新绿，树木开始在这个的时候慢慢抽出嫩芽，这个月正逢上“三八”妇女节的来临。为了迎接这个节日，让我们的母亲也感受到春天的明媚，让环保的理念深入人心，希望大家能为母亲设计出用废弃材料二次利用而制作出来的衣服，通过这个小小的礼物，给我们的母亲送一份温暖。
4、 活动目的
⑴通过有趣的活动，提高同学的参与积极性，让更多的同学们切实的参与到绿色环保的队伍中来。
⑵通过为母亲制作环保服装，让同学们感受到废物利用的作用，从而增强同学们的环保意识和社会责任感，共同维护校园的整洁，共创绿色和谐校园。同时培养我们对亲人的感情，对于学生的健康成长有重要意义。
⑶通过设计服装，将废旧材料制作成作品，可以提升同学们的循
环再利用的意识
5、 活动范围
大
一、大二全体会员
6、 主办单位
文学院绿色环保先锋志愿者协会
7、 活动过程
第一个环节：组好队伍，做好准备
以班级为单位将参与者分好队伍，每个小组五--六人(自带
模特)，由大家先讨论出设计稿。
第二个环节：学生自由制作环保服装
每组同学需和同一组队员的一起讨论如何将设计作品制作
成实物，然后动手进行实际操作。
第三个环节：现场展示，摄影留念
制作完成之后，由设计者中的同学代表穿上服装进行现场展
示，并和设计者合影留念。
注：凡参与者均加0.5分优秀作品者2分
8、 注意事项
1、 做好提前通知工作，安排人员协助现场工作
2、 注意同学们剪刀等工具的使用和安全问题
9、 前期准备
1、与各班级联系，将本班的参与人数统计好，保证活动
参与人数
2、社团准备：废旧杂志、报纸、麻绳、一次性筷子、纸
盒、瓶罐、旧衣服、毛巾、剪刀、胶带、双面胶、针线、干净的塑料袋
参加学生自备：一切可利用的废弃物品
3、记好参与者名单，打扫后勤。
4、做好活动申请表，张贴海报
10、后期工作
(1)通讯报道：
校内报道：由学通社负责写新闻稿，并附上照片，上传至
学校的网站。
(2)活动效果分析：
1、学生做好本次活动总结，针对活动取得的效果及活动中
出现的问题进行分析，以便下次活动能取得更好地效果;
2、整理活动所使用的经费，并将活动经费的使用情况向校
大学生社团联合会进行汇报。
服装产品制版与工艺 教案
单元课教案首页 第 1 次 课
课题 女裙的变化制版 课时数 8节 授课内容 牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。
职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点 牛仔裙的制图 连衣裙的制图
难点 理解结构制图的原理 教学设计 教学设计：
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程：
裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具 模型、玻璃尺、软尺、
授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第一单元
第一章 女裙的变化制版
裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。 第一节 裙子的分类
一、长度分类
二、腰部分类
低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。
三、外形轮廓分类
按廓形分类，可分为方形(如直筒裙)、三角形(如A字裙和喇叭裙)、倒三角形(如啐实褶裙)等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。
第二节 裙款变化原理
一、紧身裙(如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等) 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。
1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。(叉位长些)
2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm(叉位短些)
3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。
二、半紧身裙(A字裙)
裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。
三、斜裙(四片、二片)45度、90度
斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。
设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量(2×3.14=6.28)。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏=W/3.14
四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则
1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。
2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。
3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计
第三节 变化女裙制版实例
一、牛仔裙制图
二、连衣裙制图
1、选号型：160/66A
2、规格设计 裙长据款式定 腰围(W)=W*+2=68cm 臀围(H)=H*+4=92cm 制图要点 (效果图)
实训项目任务要求
一、 实训项目任务：
采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板(结合自身尺寸)。
二、实训项目要求：
1、制图规范、准确，符合设计造型要求。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、放缝准确，剪板流畅;零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 2 次 课
课题 变化女裤的制版 课时数 8节 授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理 时装女裤的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。
职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。 培养学生创新、务实、严谨认真的意识。 重点 女式牛仔裤的制图 时装女裤的制图 难点 女裤变化原理
教学设计
1、 采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。
2、 实物试穿教学法，直观教学法。 教学流程：
女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图
教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第二章 变化女裤的制版 第一节 女裤的结构分析
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形(筒形裤)、倒梯形(锥形裤)、梯形裤(喇叭裤)、菱形(马裤)。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤(热裤)、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2 臀围 2~4 4~6 8~10 12以上
贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm(叫落裆)。
第二节 变化女裤制版实例
一、女式牛仔裤制图
1、款式特征
2、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，(或踝骨以下2～3cm)。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围
加放6～8～10cm
3、规格设计 号型：160/68A 裤长：0.6号+(4～6)=100~102 直裆：号/10+H/10=25(不包括腰头)
直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。 腰围：W﹡+2=70 臀围：H﹡+8=98 脚口：0.2H+(0～2)=20～22
4、结构制图
二、时装女裤的制图
1、褶与省的变化 ①、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。 ②、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。 ③、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
2、口袋的变化
3、脚口的变化
4、裤腰的变化
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
设计一款时装女裤并打制样板一套。
二、实训项目要求：
1、各部位规格尺寸设定合理。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、制图符合设计造型要求。
单元课教案首页 第 3次 课
课题 女衬衫制版 课时数 16节
授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理 时装款女衬衫的制图方法及原理 衬衫的放缝、剪板、排料
教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理 掌握比例法女衬衫结构制图
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图; 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备
重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料， 难点 掌握衬衫的变化原理
教学设计
1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理;
2、讲解与示范相结合;利用样板与实物进行讲授。
3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。 教学流程：
讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作 教具 女模型、女衬衫板、女衬衫
授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第三章 女衬衫制版 第一节 衬衫结构原理
一、女衬衫外形概述及结构特点
随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。
衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。 女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。
二、女衬衫的量体与加放
为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。 量体顺序一般是：先横后直，由上而下。 人体测量工具：软尺、腰节带。
女衬衫量体部位一般为：衣长(前衣长或后衣长)、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。
1、领围：颈中最细处围量一周(在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。亦可按(0.2B+16～18cm)计算。
2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按(0.3B+11cm)计算。
3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。
4、腰围：腰围最细处水平围量一周。
5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。
6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点(SNP点)开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点(BNP点)向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按(0.4号加减定数)计算。
7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按(32.5%*身高)+3～4(放松量)=55～56计算;肘长按18%*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。
8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按(15.6%*身高)-(1～1.5)计算。
9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5%*身高计算=41。
10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4%*身高计算=37.5
三、主要连接因素
1、领口
领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。
2、袖窿
袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。
四、女衬衫的款式变化
领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。(见127～128页)
1、衣领变化
关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。 带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。
敞领(翻驳领)：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。 立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。 卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。 长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。 坦领(平面领)：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。 海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。 大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。
荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。
两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。 扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。
2、袖克夫的变化
带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。
滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。 直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。 单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。
双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。
可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。 翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。
下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。 纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。
3、口袋变化
女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。
第二节 女衬衫制图实例
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者 的优点结合，开拓一种裁剪的新路。 下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。
一、制服式女衬衫比例法制图
衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶;腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量(胸省)和后衣身肩胛骨衣上的浮余量(肩省)。
1、衣身结构平衡有三种形式：
1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。
2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。
3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。
2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用： 1)、测量部位：
日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。 通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。 2)、尺寸加放：
原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm;合体衬衣为8-10cm;宽松衬衣为12-20cm左右。
3)、衣片
(1)胸围是成品尺寸。
(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6(21～22°)，后肩斜15：5～5.2(18～19°) (4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量;另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+(4～5)，合体袖窿深为0.2B+(5～6)，较宽松袖窿深为0.2B+(6～7)计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.5=21(从BNP点到BL)计算。
(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
身高为1
55、160、16
5、170、175的分别对应乳高为
23、
24、
25、
26、27;净胸围为80、84 、8
8、92的分别对应乳距为
17、
18、
19、20(cm)。
(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强;当其为2cm时，立体感一般;当其为1cm时，立体感较差;当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
4、)袖片：
(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.8～0.87AHL(小于等于17cm)、合体袖山高取0.7～0.8AHL(13～16 cm)、较宽松袖山高取0.6～0.7AHL(9～13cm)、宽松袖山高取小于0.6AHL(0～9cm)。
(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。
3、比例法结构制图 1)、款式特征：
合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。 2)、规格设计：(也可通过测量得到尺寸) 号型规格：160/84A 3.5体型=(前腰节-背长)
衣长(L)：颈臀(颈肩点――臀围线)=36.5%*身高=58.5～59。也可按0.4号加减定数。(60cm) 袖长(SL)：(32.5%*身高)+3(放松量)=55 前腰节：25.5%*身高=41 背长：23.4%*身高=37.5 后腰节：背长+(2.3～2.4)=39.8～39.9=40(前腰节长于后腰节1cm左右) 胸高：(15.6%*身高)-1=24 领围(N)：0.2B+16～18cm=36(基本领型) 肩宽(S)：0.3B+11cm=38.6=39 胸围(B)：净B+(8～10)=92 腰围(W)：B-16=76(前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5) 臀围(H)：B+(4～6)=96 克夫：B/5+4=22.5 3)、衣身结构平衡与衣身廓形的关系
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。 X型(贴体型)：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。
H型(合体型或较宽松型)：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.5～1cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。
A型(宽腰造型)：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.5～1。 4)、结构制图(胸省量为2.5～3，3.5体型)
2)衣领、衣袖及克夫结构制图 结构制图见图
二、时装式女衬衫原型制图实例
(一)圆下摆较宽松休闲女衬衫
1、 款式风格
较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。
2、成品规格与原型绘制尺寸 单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原型绘制尺寸 BAL 净B SL 尺寸 70 102 41 37.5 59 38 84 54
3、结构平衡
前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。
4、设计要点
(1)衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。 (2)衣领 按翻立领结构设计方法。
(3)衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。
(二)较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
(二)较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格
的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。
2、规格设计
单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原 型 BAL 净B SL 尺寸 60 94 39.5 35.5 28 38 84 54
3、衣身结构平衡
因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。
4、结构设计要点
(1)衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。 (2)衣领 按翻立领结构设计。
(3)衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在1.5~2厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格
第三节 女衬衫放缝和算料
一、女衬衫样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
二、女衬衫放缝
1、前衣片挂面放缝为0
2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1
3、前后衣片、袖片其它部位为1
4、领片：领里1，领面1.5(在裁时可多放些，到时再修)，
5、衩嵌条：长20宽2.5
6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。
7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。
三、用料计算
90cm幅宽：衣长+(袖长*2)+(5～10)=60+110+(5～10)=1.75～1.8米 114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)=1.4～1.45米
140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=1.20~1.25米
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，剪板流畅;拼缝部位 长短合适。
3、零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 4次 课
课型 夹里女上装制版 课时数 16节 授 课 内 容 传统女西装的制版 时尚女套装的制版 放缝、剪板、排料 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握传统女西装的制图方法及变化原理; 掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图; 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备 重
点 传统女西装的制图方法及变化原理; 难
点 女套装的制版、放缝、剪板、排料
教学设计
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。 教学流程：
讲授传统女西装结构设计原理——示范女西装结构制图——学生训练制图——
针对学生普遍问题做集中点评 教具 女模型、女西装板、女西装 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 7周星期1第1节至7周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第四章 夹里女上装制版
第一节 传统女西装结构制图
一、款式分析
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。
二、规格设计： ①号型：160/84A ②主要控制部位及规格 单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 96 40 36 55 15 24/3
三、结构制图
注意：
1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片
2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥
第二节 时尚女套装的制版
一、比例法结构制图
1、款式特征：
合体型西装，领型为翻驳领，前、后片各有刀背分割线，前中心开襟钉钮扣3粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为二片袖长袖。
2、规格设计：(也可通过测量得到尺寸)
号型规格：160/84A 3.5体型=(前腰节-背长)
衣长(L)：颈臀(颈肩点――臀围线)=36.5%*身高=58.5～59。也可按0.4号加减定数。(66cm) 袖长(SL)：(32.5%*身高)+3(放松量)=55 前腰节：25%*身高=40 背长：23%*身高=37 胸高：(15.6%*身高)=24.5～25 领围(N)：0.2B+16～18cm=36(基本领型) 肩宽(S)：0.3B+(11～12)cm=40 胸围(B)：净B+(10～12)=94 腰围(W)：B-16=78 臀围(H)：B+(4～6)=98
二、放缝
1、样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
2、放缝
面布共11片，底边3.5厘米 、袖口3厘米、其他1厘米
净样板到毛样板放份参考数据 名称 说明 参考入量
分缝 也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。 1cm 一般倒缝 也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。 1cm 明线倒缝 倒缝上有缝头的一侧缉明线。 窄于缝头 裹缝 也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。 0.8或1.7 平绱缝 小片小件与主件齐边缝合平绱。 1cm 弯绱缝 绱一边或两边有明显弯度。 0.7左右 搭缝 一边搭在另一边的缝法。 0.8~1cm 缝边 也称止口，明暗线缝合再翻成光边。 0.7~1cm 底折边 底摆向上回折的贴边部分。 3.5~4cm
三、排料的基本原则和方法：
1、经纬纱向要符合技术质量要求。
2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。
3、齐边平靠，斜边颠倒。
4、弯弧相交，凹凸互套。
5、大片定局，小片填空。
6、经短求省，纬满在巧。
7、画线要准，线条要清。
四、配里
五、用料计算
90cm幅宽：衣长×2+袖长+(5～10) 114cm幅宽：衣长×2+(15～20) 140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，拼缝部位 长短合适。。
3、纱相线、裁片数等标注齐备。。
单元课教案首页 第 5 次课
课题 男装结构制图基础知识 课时数 2 授 课 内
容
1、服装与人体的关系
2、人体测量要领
3、各类男装服装放松量的确定
4、男装原型制版的基本原理
5、男装基型制版的基本原理 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握人体测量的方法及标准
2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别
3、掌握男装基型的原理及绘制方法
职业能力 通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。 重
点 男装基型制图 难
点 能够掌握原型与人体之间的对应关系。 教学设计 教学方法：
1、利用模型直观教学;
2、利用多媒体的形式进行讲解;
3、师生互动一对一 教学流程：
男装结构制图基础知识――男装原型制版的基本原理――男装基型的原理及绘制方法 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 8周星期1第1节至8周星期1第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男装结构制图基础知识 第一节 服装与人体
服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。
一、服装人体基本结构 按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括 一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。
二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。
三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。 四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。
二、男、女体型差异及特征
男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：
1、 胸部差异
女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。 男体为盆状体，用不对准BP的省(撇胸)或工艺方法消除前浮。
2、 肩部差异 女体<3个头宽 男体=3个头宽
男体肩斜≥女体肩斜=22度
3、 胸腰差量
净体(胸围B*-腰围W*)
男体Y体为(22~17cm)A体为(16~12cm)B体为(11~7cm)C体(6~2cm) (H*-B*)男体为2~4cm 女体Y体为(24~19cm)A体为(18~14cm)B体为(13~9cm)C体(8~4cm)
4、 前后腰节差 男(前腰节-后腰节)=-1.5cm 女(前腰节-后腰节)=1cm 第二节 服装放松量的确定 男装用料计算表 类别
品种 胸围 臀围 90(门幅) 114(门幅) 144(门幅) 男装
短袖衬衫 110 衣长×2+袖长 衣长×2
长袖衬衫 110 衣长+袖长×2 衣长×2+10 衣长+袖长+20 西装 春秋衫 110 衣长×2+袖长+10 衣长+袖长+10 男长裤 110 裤长×2+6 (脚口卷边另加10) 裤长+6 (脚口卷边另加5)
男装长度、围度放松量常用数据参考表 单位：em
品 种 长 度 测 量 围 度 放 松 量
衣长或裤长 袖 长 胸 围 腰 围 臀 围 领 围
短袖衬衫 齐虎口 肘关节上5 16--20 2—3 长袖衬衫 齐虎口 手腕下1.5 16—20 2--3 西 装 大拇指中节 齐手腕 14—18 10一14 西装马甲 腰节下15 8—12 中山装 大拇指中节 手腕下1 18--22 14一18 3—4 便西装 大拇指中节 手腕下1 20—26 10—14 两用衫 虎口下0.5 手腕下1 18—24 14--20 3—4 茄克衫 虎口上1.5 手腕下3 20--26 10—16 短大衣 齐中指尖 齐虎口 22—30 20--28 中大衣 齐膝盖 虎口下0.5 24--32 22--30 长大衣 膝盖下15 大拇指中节 26--34 22--30 短 裤 膝盖上12 2--3 4—10 长 裤 离地面2 2--6 8--14 常见服装的总放松量的对照表 类别
品种 紧体 半紧体 合体 半合体 半松体 松体 旗袍、礼服 4～6 6～8 衬衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25 外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25 休闲装 14～16 17～22 22～30 本章小节：
通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。 课后练习与思考
1、人体关键的基准点有哪些?
2、人体的比例?
3、男、女的体型差异及特征?
4、围度放松量的根据是什么?
单元课教案首页 第 6次课
课题 男裤结构设计原理及应用 课时数 10 授 课 内
容
1、男西裤结构制图
2、裤子廓型变化的纸样设计(筒形裤、锥形裤、喇叭形裤)
3、男裤工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男裤基本纸样的特点
2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定
3、掌握裤子廓型变化的纸样设计
4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。
重
点 标准男裤结构制图
难
点 掌握裤子廓型变化的纸样设计 教学设计 教学方法：
1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。
2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用 教学流程：
标准男裤结构制图――裤子廓型变化的纸样设计――男裤工业样板制作 教具 尺、 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 8周星期1第3节至8周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第六章 裤结构设计原理及应用 第一节 男裤结构制图基础知识
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形(筒形裤)、倒梯形(锥形裤)、梯形裤(喇叭裤)、菱形(马裤)。
1、筒形裤
臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄1～2cm，这是因为视错效应所致。
2、锥形裤
在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。
3、喇叭裤
在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线(或前裆直线与后裆斜线处)，由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。
4、裙裤
将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤(热裤)、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。
人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2~3 臀围 2~4 6~10 12~14 16~20 贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm(叫落裆)。
四、裤的变化原理(腰省、腰褶的分布)
裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。
1、裤后片腰省的数量一般是1～2道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在1.5～2.5cm之间。腰省位置的选定与有无裤袋有关，无后袋时，以后腰大为依据确定省位。有后袋时，应先确定裤后袋位置，然后再以后袋位为依据定省位。
2、前裤片的褶量数一般为1～2道，特殊的可在2道以上。褶裥量不论多少，每道褶裥的褶量一般宜控制在2.5～4cm之间，靠近挺缝线的褶宜大些，侧缝线处褶量宜小些，褶裥数量少时褶量宜取大，褶裥数量多时，褶量宜取小。
五、褶量与臀腰关的关系
1、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。
2、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。
3、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
第二节 男西裤比例法结构制图
一、款式特点及外形
男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带袢，前中开门里襟，钉纽或装拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝装斜袋;后裤片左右各收两只省，装两只嵌线开袋(或有袋盖，见图)。
二、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，(或踝骨以下2～3cm)。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围 加放10～12 cm
三、规格设计 号型：170/74A 裤长：0.6号=102 直裆：直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体的直裆约为28～29cm，在臀高线下7～8cm。 腰围：W﹡+2=76 臀围：H﹡+12=104 脚口：23
四、结构制图 (一)前后片制图
第三节 男西裤样板制作
四、男西裤放缝、排料 门幅：144cm;用料：裤长+5cm。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 1：1男裤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
单元课教案首页 第 7 次课
课题 男衬衫、男T恤结构设计原理及运用 课时数 16 授 课 内
容
1、男子衬衫的种类
2、男子衬衫放松量的确定
3、男衬衫结构制图
4、男衬衫工业样板制作
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男衬衫测量的方法及标准
2、了解男子衬衫的种类
3、掌握男衬衫工业制板
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对衬衫结构设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握衬衫的领及袖结构制图方法。 重
点 男衬衫比例法结构制图 难
点 男衬衫领结构制图 教学设计 教学方法：
1、采用多媒体的形式进行讲解与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、强调服装与人体的结构关系，掌握男衬衫制图原理与方法，并能灵活运用。 教学流程：
男衬衫制图基础知识――男衬衫比例法结构制图――男衬衫工业样板制作 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 9周星期1第1节至9周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第七章 男衬衫、男T恤结构设计原理及运用 第一节 男衬衫制图基础知识
衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。
一、男衬衫的种类
男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。
1、普通衬衫
可分为二种，一种是穿在西装内的衬衫，另一种是外穿式的衬衫。
西装内穿用的衬衫是最基本的衬衫造型，设计上较为简练，没有什么附加装饰，关键是领子部位因系领带，对其造型及裁剪的质量要求就比较高，要求衣领两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。其尺寸应适合人体的颈部，合体舒适。
外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。
2、礼服衬衫
礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。
礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高(5厘米左右)，以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～1.5，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。
3、休闲衬衫
是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。
二、男女体型特征
男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。
1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装(女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理)，男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。
2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。
3、男性前、后腰节的差数=后腰节长-前腰节长=1.5(后腰节长于前腰节)不同于女体前、后腰节差(前腰节长于后腰节)。
4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平(前20°后22°)，女装肩斜度宜前斜后平(前21°后18°)
5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。
6、男装结构简单，女装结构复杂。
第二节 男衬衫比例法结构制图
一、男衬衫类别
1、较贴体型(内穿)：B净+4 =B=92 B=B+12=104
2、合体型(内穿)： B净+8=B=96 B=B+12=108
3、宽松型(两用穿)：B净+10=B=98 B=B+12=110
二、男衬衫的款式特点(四大特点)
1、外廓造型呈H型与方型
2、肩复司后压前：3～4CM
3、男性人体肩斜平均值为21°～22°(前20°15：5.5 后22°15：6) (1)西装肩斜度取40°(前18°后22°)
(2)衬衫肩斜度取38°(前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5) (3)夹克肩斜度取36°(前16°后20°)
男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取(前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5) (4)袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。
三、男衬衫结构制图
1、款式特征：
小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆， 装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。
2、主要控制部位及要点
(1)、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+(16～18)=39 (2)、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+(14～15)=47 (3)、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。 (4)、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4(或0)，腰围属变化部位。
(5)衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+(6～8)=74(圆摆)72(平摆) (6)腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。 (7)、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+(8～9)=59 (8)袖克夫：长24.5～25 宽6～6.5(也可B/5+4)
3、设定规格： 单位：cm 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 170/88A 74 110 47 39 59 24.5
4、结构制图 前后衣片：
第三节 男衬衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、男衬衫放缝
1、后侧1.2-1.5 前侧0.6-0.8
2、袖山弧线1.5 袖窿弧线0.6
3、后袖底线1.2-1.5前袖底线0.6-0.8
4、底摆1～1.2
5、胸袋上口2.7*2
6、前门襟0.7
7、其他为1
8、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。
9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。
三、男衬衫用料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm (衣长×2)+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm
四、男衬衫排料
第四节 男T恤结构制图
一、针织上装的比例分配法结构制图 (1)结构原理 1) 围度放松量
紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量 贴体型：胸围放松量2～4cm。 适体型：胸围放松量6～8cm。 略宽松型：胸围放松量10～12cm。 宽松型：胸围放松量14cm以上。
比例分配法制图实训一 1).中门襟男式T恤衫的纸样制作 ① 款式图：图4-5
图4-5 款式图 ② 成品规格 (单位cm) 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 160/84 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-6
图4-6 A 前片
a.作基础线：先画上平线，然后垂直于上平线画一条直线作为前中线。 b.衣长：衣长+自然回缩=70cm×(1+2%)=71.4 cm c.领宽：N/5=40/5=8 cm d.领深：N/5+0.5 cm =40/5+0.5=8.5 cm e.落肩：S/10=44 cm /10=4.4 cm f肩宽：S/2=44 cm /2=22 cm g袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm =22.5 cm(小数只保留0.5 cm) h胸围宽：B/4=100/4=25 cm B 后片
a.延长上平线、底边线 b.领宽：同前片 c.领深：1.5 cm d.落肩：同前片 e.肩宽：同前片 f.袖隆深：同前片 g.胸围宽：同前片 C 袖片
a.袖长：袖长+自然回缩=(23 cm-2.5 cm)×(1+2%)=20.9 cm b.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cm c.袖口宽：20.5 cm d袖口罗纹宽：18 cm 2) 边门襟男式T恤衫纸样制作 ① 款式图：图4-7
图4-7款式图
② 成品规格 (单位cm) 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 170/88 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-8
图 4-8 实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男衬衫和男T恤制图各一张，比例1：4或1：5。
2、1：1男衬衫、男T恤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸(素描纸或卡纸)。
单元课教案首页 第 8次课
课题 男茄克结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容
1、男茄克的款式、工艺特点
2、男茄克的结构制图
3、男茄克的工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男茄克测量的方法及标准
2、了解男子茄克的种类
3、掌握男茄克工业制板。
职业能力 通过本次课的学习，使学生对夹克的结构设计有一定的了解。掌握男茄克的规格设计，并能独立进行男茄克的结构制图。
重
点 男茄克的结构制图 难
点 工业制板 教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。
教学流程：
男茄克比例法结构制图――男茄克工业样板制作 教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 10周星期1第1节至10周星期2第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第八章 男茄克结构设计原理及运用
茄克衫又称夹克衫，是外来语Jacket的音译。是一种衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。通常作为工作服，目前人们常把它作为平时穿着的休闲上衣。其款式、色彩、面料等多种多样，长、短、宽、窄，单、夹、棉等，各种造型、各种质地，适合各种不同身材、体型的人穿着。近年来一直为青年男女及中老年人所喜爱。 第一节 男茄克的款式、工艺特点
夹克衫的式样没有固定的格局，款式变化较多，其结构上主要有：
门襟：主要有拉链式、揿扣式和普通搭门式三种。
下摆和袖口：下摆和袖口常采用螺纹口或装橡皮筋(松紧带)收紧，也可在登闩 两侧及袖口上加上收缩袢。
袖子：多采用落肩袖结构，袖山较平，有短袖、长袖及各式花式袖。
领型：有登领、塌领、立领、驳领及两用领等。
口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋等。
衣片结构上常运用不同类型的分割和组合，在工艺上可用缉线、缉裥、配色、镶嵌、绣花、铭牌等装饰，还可做成单面半夹、单面全夹、双面全夹等，使款式丰富多彩、千姿百态。 第二节 茄克衫的规格设计
夹克衫量体的主要部位有：衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等。
(1)衣长 夹克衫属于短上衣，衣长一般较短，长度可视款式及个人爱好而定。 (2)胸围 胸围的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，宽松式可再加放。
(3)肩宽 夹克衫多为落肩袖，肩宽的加放量较大，一般可按人体肩宽加放3—4 cm左右。肩较宽时，袖长相应减短，袖山也较平。 (4)领围 夹克衫的领围远远大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻驳领，领围可不测量。 (5)袖长 夹克衫的袖长较长，因袖头通常用松紧带收紧，肩加宽后，袖长相应减短。
夹克衫的胸围放松量较大，较宽松，一般胸围的放松量在22—26 cm左右。夹克衫的成品规格可参考下表： 男夹克衫成品规格参考表(5.4A)
号型 规格 部位 160/80 165/84 170/88 175/92 180/96 衣长 62 64 66 68 70 胸围 106 110 114 118 122 肩宽 44.6 45.8 47 48.2 49.4 领围 40 41 42 43 44 袖长 57 58.5 60 61.5 63
第三节 茄克衫制图
一、款式特点及外形
二、制图规格
号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 AH 170/88A 规格 68 114 47 44 60 56
第四节 茄克衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、茄克衫放缝要求
三、男茄克衫用料
144cm 衣长+袖长+10-20cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm (衣长×2)+袖长+10=210 cm 114cm 衣长×2+10-20 cm=165 cm
四、男茄克衫配里
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男茄克衫结构制图一张，比例1：4或1：5。
2、1：1男茄克衫样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸(素描纸或卡纸)。
单元课教案首页 第 9次课
课题 男西装结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容 男西装的款式、工艺特点 男西装的结构制图
教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握男西装测量的方法及标准 掌握男西装的结构制图
职业能力 通过本次课的学习，使学生对西装的结构设计有一定的了解。掌握男西装的规格设计，并能独立进行男西装的结构制图。 重
点 男西装的结构制图 难
点 工业制板
教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。 教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 10周星期2第3节至11周星期3第4节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第九章 男西装的结构原理与制图
一、西服的结构和功能
1、 前身;如同人体左右对称一样，西服制作也是左右对称。扣眼和手巾袋在左边，总之， 前身的细部设计是重要部分。
2、 驳头;驳头是西服设计中最受流行影响的部分，如果驳头变宽，衬衣的领子、领带也要相应的变宽，这样才协调一致。
3、 领子;与驳头相连接，其领尖角度可构成各式变化。
4、 袋盖;西服套装的，一般性设计占九成以上不放物品。
5、 胸袋;手巾袋，只做左胸，用于装手帕，不可插笔等物。
6、 袖子;西服的袖子与其它服装不同，要求在静止的状态下呈现最完美的造型，同时考到尽可能大的可动范围。因此，还要加入动态的松量。
7、 肩线;是西服基础设计中最重要的部位，注意设计其的斜度。
8、 前省;这是体现造型的微妙部位，不可忽略。
9、后身;背部与前面形成对比，没有任何装饰 ，但上肩部周围与上臂肌肉有关。
二、男西装的结构原理与制图
1、男西服规格设计 ①号型：170/88A ②主要控制部位及规格
⑴衣长：一般取身高的40%加上6～8cm，主要与款式变化有关。本款式取76cm。 ⑵腰节高：与人体的身高有关。本款式取号/4，即42.5cm。
⑶胸围：净体围度加放18～22cm，主要与合体程度有关，本款式取108cm。 ⑷肩宽：净肩宽加上0～3cm，本款式取46cm。
⑸腰围：控制量与合体程度有关。较合体款式胸围与腰围的差控制在13cm左右。 ⑹领围：在净颈围的基础上加放4cm，本款式取40cm。
⑺袖长：西服的袖长应比常规服装稍短，穿戴时，西服袖口就比衬衫袖口短约2cm左右。本款式取60cm。 ⑻袖口：14.5cm 10/胸围+
2、男西装结构制图
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
男西装结构制图一张，比例1：1。
二、实训项目要求：
要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行结构设计。
单元课教案首页 第10次 课
课题 女裙缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 直统裙的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、裙子的缝制工艺流程
2、裙子的缝制方法
3、裙子缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解直身裙的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成女裙的制作。 重
点 做后衩、装拉链、装腰头 难
点 装拉链、装腰头
教学设计
1、 以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 11周星期6第1节至11周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、 设计含教学方法、教学流程。
第二单元
第一章 女裙缝制工艺
一、直身裙外形概述
装腰式直裙，裙摆略小。前后片各设省道4个，后中净线上端开门装拉链，下端开衩。
二、直裙成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裙长 腰围 臀围 下摆 规格 62 72 100 94
2、细部规格 单位：cm 名称 腰宽 拉链长 拉链止口 后衩高 后衩宽 下摆贴边 规格 4 18 1.2 20 4 4
三、直裙部件与辅料
1、部件与辅料 单位：片
名称 前片 后片 裙腰 数量 1 2 2
2、其他辅料 无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。 腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。
四、直裙放缝、排料
门幅：144cm;用料：裙长+10cm;若为批量排料，裙腰应为直料。
五、直裙工艺流程
检查裁片→打线钉、做标记→锁边→收省→粘衬→缉后中缝→装拉链→做后衩→合缉中缝，做底边→做腰，装腰→钉裙钩→整烫
六、直裙缝制工艺
1、检查栽片
(1)数量检查：对照排料图，清点裁片是否齐全。
(2)质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 (3)核对裁片：复核定位、对位标记;检查对部位是否符合要求。
2、打线钉、做标记
对应部位准确划线，包括前后省位、开衩位、拉链止点等。
3、锁边
裙片除腰口外全应锁边，腰头不锁边，如需要底襟，底襟应双层锁边。
4、收省
将前后裙片按线钉收省，省要收得尖，省尖留线头打结。省道缝头前片倒向前中，后片倒向后中，喷水并用熨斗将省烫平，将省尖胖势推向臀部。
5、粘衬，缉后中缝
后衩、后中净线内侧上部烫上无纺衬。左右后片正面相合，后中依齐，自后中开门止点始沿净线缝合，起、止点回针打牢。在左片衩口缝头上打眼刀，将后中缝头分开烫平，上端门里襟沿后中缝扣转烫顺，下端后衩向右片烫倒。
6、装拉链
方法一：先手针绷缝拉链，距止口0.6cm。然后正面缉线距止口0.5cm缝合;最后重合缉缝三次，固定拉链下端。
方法二：先固定一侧拉链和里襟;接着绷缝拉链另一侧和右后片;然后在正面缉止口0.8cm;最后封下口，重合倒回针三次。
方法三：绱隐形拉链(现在多用此方法)应先将缝份和拉链正面相对绷缝;最后打开拉链，贴近拉链牙车缝，需用单压脚，完成后缝份自动拼齐，且正面无明线。
7、做后衩
按底边线钉，将裙面底边扣烫准确。注意底边与衩的关系为：右片先折底连后折衩，左片先折衩后折底边。
8、合侧缝
先将前后裙片侧缝缝合，起落针回针，分缝烫平;然后扣烫底摆。
9、做腰头
(1)粘衬：将3cm宽的粘合衬粘在腰面的反面。 (2)勾缝：扣烫腰面缝份，反面相对缝合两端。 (3)烫腰头：翻至正面，压烫两端，双折烫腰头上口。
10、绱腰
先车缝腰面，将腰里和裙片反面相对，沿腰面上止口外侧车缝一周;然后缉腰面止口，翻起腰头，腰面止口刚好盖住上一条缝合线迹，缉线0.1cm。要求腰头平服，宽度一致，止口均匀。
11、锁钉
腰头门襟片锁眼一个，里襟钉扣2个，并用三角针固定下摆。
12、整烫
盖水布、喷水熨烫。腰臀部需放在布馒头上熨烫，保证圆顺、窝服。
七、直裙的质量要求
1、腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开
2、门里襟长短一致、拉链不能外露，开衩下端封口要平服，门里襟不可拉松。
3、拉链封口要平服，止口明线要缉顺直。 开衩处底摆的长短要一致，衩口要平服。
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
在规定时间内，按工艺要求完成一条女裙裁制，款式不限。
二、实训项目要求：
规格尺寸自定。工艺要求及评分标准如下表： 直身裙工艺要求及评分 部位 工艺要求 分值 规格 允许误差：L=±1 15 腰头 宽度一致，不拧、不皱、无泡、线迹整齐 15 腰省 前后腰省位置、长度、大小对称，省尖平服无泡 10 拉链 两侧高度一致，隐形拉链在拼缝处正对对合;普通拉链缉明线，止口均匀，线迹整齐、牢固 15 开衩 开衩上口平服，与中缝顺直，不起吊，不外翻，里子平服 20 下摆 贴边宽度一致，平服，无绞皱，不变形，正面线迹符合要求 5 侧缝 缝口顺直，无死褶，两侧平服，无坐势 5 里子 与裙面规格相符，平整，无毛露，侧缝固定 5 整烫效果 平整、挺括、无脏、无黄、无焦 10
单元课教案首页 第 11次 课
课题 女裤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装裤的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装裤的核料、排料、裁剪。 女时装裤各部位的缝制。 女时装裤锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女裤的制作 重
点 工艺文件单的编制。 难
点 装腰、整烫。
教学设计
1、 以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、 设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。 教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 12周星期6第1节至12周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 教学设计含教学方法、教学流程。 第二章 女裤缝制工艺 第一节 时装裤裁剪
一、成品规格自定
二、裤部件与辅料
1、部件:据款式定。
2、辅料:无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣。
三、女裤放缝、排料
一般情况下在裤腰部位放缝0.8~1cm左右，贴边放缝3~3.5cm，其他部位为1cm。 排料图：
门幅：144cm;用料：裤长+6cm。
第二节 时装裤缝制
一、编制女裤工艺文件单
二、缝制工艺 课堂示范完成。
三、质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，左右对称。
5、做袋平服;后袋、方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。 实训项目任务要求
一、实训项目任务：
完成一条时装女裤制作，款式不限。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 12次 课
课题 女衬衫缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装衬衫的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装衬衫的核料、排料、裁剪。 女时装衬衫各部位的缝制。 女时装衬衫锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女衬衫的制作 重
点 省道、前片制作、做领、装领、装袖、装袖头 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
3、 以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
4、 设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。 教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 13周星期1第1节至13周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
3、 教学设计含教学方法、教学流程。 第三章 女时装衬衫工艺制作 第一节 衬衫裁剪
一、成品规格自定
二、 衬衫部件与辅料
1、部件
名称 前片 后 片 袖 片 领 片 克 夫 袖衩条 数量 2 1(2) 2 2 2(4) 2
2、辅料 无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣6粒
三、女衬衫放缝、排料
一般情况下在领圈、袖窿等弧线部位放缝0.8~1cm左右，其他部位为1cm。
排料图：
第二节 衬衫缝制
一、女衬衫工艺流程 做标记→烫衬→缉省→烫门、里襟→缝合肩缝→肩缝拷边→做领→装领→做袖衩→装袖→袖窿拷边→缝摆缝→摆缝拷边→装克夫→卷底边→锁眼和钉扣→整烫。
二、 缝制工艺
做标志：部位有前后片省道位置、袖衩位、袖山顶点、装领止点、止口线等。 烫衬：部位有领面、门里襟、袖克夫等。
缉省：收省时缉线要顺，起针时要有倒回针。省尖要缉尖，左右缉线长短一致.
烫门、里襟：把门、里襟按止口线往里折烫。
缝合肩缝：后肩缝外肩要归拢，前衣片要稍微拨宽。吃势均匀，楫边顺直，缉后锁边。
做领：领面的反面粘衬烫牢，以免领子起泡。 缉领时领角处不可以缺针与过针，起落手回针。翻领时按缉线把缝头向领衬一边扣倒。领角折尖，两角对称一致，领角翻足。烫领时领里不可外露，烫好后做好左、右肩缝对裆刀眼。
装领：将领子夹在挂面与前身之间，突出领嘴，从左侧开始缉领子的第一条线。缉至距离挂面的边缘1cm时，将挂面与领面剪一个口子，掀开领面，继续把领底缉在领口上。右侧与左侧对称。缉完领子的第一条线后，在领嘴处打一个刀口，距离挂面边缘1cm处也打一个刀口。折好领面、领底的缝份。缉领子的第二条线。
缉袖衩：先烫袖衩，下层要略宽出，再缝袖衩，上下层袖衩及袖片一起缉牢，在转弯处注意不能打裥，袖衩缉0.1cm止口线,反面不漏针.开衩转弯处缉来回针三道. 装袖子:一般把袖子放下层,衣片放上层,正面相叠.袖山刀眼对齐肩缝,注意手势,吃势均匀,然后锁边. 缝摆缝:由衣片下摆处往上开始缝,注意袖底十字路口对齐,缝好后锁边. 装克夫:先把袖衩门襟折转,袖衩必须塞足克两端,克夫止口线0.1cm.注意不能有漏针. 卷底边:不能起链形. 锁眼和钉扣:在门襟上锁眼,在袖衩门襟一边的克夫宽中间开纽眼,离边1cm.钮扣的进出位置在离里襟1.7cm处.
三、女衬衫质量要求
1、领头领角长短一致，圆头圆顺，里紧外略松，有窝势;
2、装领左右对称;装袖层势均匀，肩缝对准袖中线刀眼，以使袖子前后位置准确;
3、袖口细裥要均匀;底边宽窄一致，缉线顺直;
4、线头修净，缝线不可有跳针或浮线;要符合规格标准。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制女时装衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 13次 课
课题 夹里女上装的缝制 课时数 32 授 课 内
容 夹里女上装的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
掌握女西服缝制，烫衬、打线钉、前片制作、袖片的缝制、挂面的制作、缝合前衣片里、面，前后片的缝合、里、面的缝合、做领、装领、装袖、锁扣眼、钉纽扣、整烫、整理
职业能力 能独立完成女西装制作 重
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖 难
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖
教学设计
1、 以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 14周星期1第1节至15周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。 第四章 夹里女上装缝制工艺 第一节 女西装制图依据
一、 女西装外形概述：
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里
二、成品规格
单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 94 40 35 56 12..5 10
第二节 女西装放缝、排料、配里、配衬
第三节 女西装缝制工艺
一、女西装工艺流程：
制图——打板——裁片——检查裁片——烫衬(所有该烫的裁片)——打线丁——合前后刀背缝——合背中缝——归拔各片——挂面和里子合接——做前片面里的前门襟止口——合侧缝——做下摆——合肩缝——做领——上领——做袖——上袖——锁眼——钉扣——整烫。
二、缝制工艺
1、检查裁片
缝制前对面、里、衬的裁片逐一检查，依此放整齐。
2、打线丁或合粉印
应注意的是，在衣片上用粘合衬粘合的部位不宜采用打线丁。因为粘合衬与衣片粘合时连同线丁一起粘合，这样一来线丁就不易拔掉。 打线丁或合粉印的部位：见下图 a) 前衣片 b) 后衣片 c) 大、小袖片
3、推门
1)、前衣片的推、归、拔工艺。见图
2)、后衣片的推、归、拔工艺。见图
4、考边或滚边
5、合辑后刀背缝、背中缝见图 1)、合缉前刀背缝。 2)、合缉后刀背缝。 3)、合缉背中缝。
6、滚纽眼(也可以不用滚的方式)
7、敷牵带见图
8、做前后衣片夹里 1)、做前衣片夹里。 (1)合缉刀背缝。
(2)在挂面的反面烫上粘合衬，然后将里口滚边。 2)、做后片夹里。 (1)配制后背夹里。
(2)后背夹里底边收省，并向背中缝烫倒。 (3)合缉背中缝，烫倒缝。
(4)底边卷边，宽0.6cm.不可有涟行。 (5)钉商标。
(6)将后背夹里按后背面料修剪准确。
9、复挂面、缉止口
10、翻烫止口
11、缝合摆缝，肩缝，做底边。 (1)合摆缝。 (2)合肩缝。
12、做领、装领 1)、做领 2)、装领
13、做袖、装袖 1)做袖 2)装袖
14、锁眼、钉扣、整烫
15、检验
第四节、缝制的质量要求
一、质量要求：
1、 西装各部位规格正确、面、里、衬松紧适宜;
2、 领头、驳头、串口、平服顺直、丝缕正直、左右两格宽窄、高低一致，条格对称;
3、 胸部饱满、吸腰平服、方登、腰腋匀服、条格对称;
4、 肩部前后平挺、肩缝顺直、丝缕正确;
5、 装袖圆顺、前圆后登、袖子前后适宜、无涟形、无吊紧;
6、 各部位熨烫平服、无极光、水花、折印。
二、检验步骤：
1、 观察驳、领。驳领平挺、窝服，串口顺直，造型符合规格，左右对称，条格一致。
2、 观察肩部、袖子。肩部平服，两袖居中，袖山圆顺、饱满，袖口平整，左右对称。
3、 观察前身、后背。胸部圆顺，吸腰自然，止口平挺，丝绺顺直、两袋对称，袋盖窝服。后背方登，腰吸清晰大方。
4、 检验衣里和规格。衣里平服整洁，成衣规格正确，长度和围度尺寸的误差应在允许范围之内。
小结：这一阶段主要讲述了缝制女西装的过程，内容繁多，比较复杂，学习时要以看示范为主，边学边练习，抓住重点和难点，认真领会，达到举一反三的目的。 实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制夹里女上装一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第14次 课
课题 男衬衫缝制工艺 课时数 20 授 课 内
容
1、男衬衫衣片各部位缝份加放
2、男衬衫的排料
3、男衬衫工艺流程及成衣质量要求 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男衬衫的工艺流程
2、掌握男衬衫的质量检验标准
3、掌握衬衫的缝制方法
职业能力 在理论的指导下，通过实训，培养学生动手能力和工艺技能，掌握男衬衫缝制的工艺技巧。 重
点 衬衫的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、了解男衬衫的工艺流程和质量要求，掌握男衬衫缝制工艺技巧 实训流程：
男衬衫缝制工艺流程――男衬衫缝制工艺――男衬衫质量要求 教具 模型、样衣、面料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 16周星期1第1节至17周星期1第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
4、 教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男衬衫缝制工艺 第一节 排料及裁剪
一、排料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm (衣长×2)+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm 将毛缝样板摆放在面料上，排料并裁剪下来。
二、男衬衫部件
前衣片2片，后片1片，过肩2片，袖子2片，上领2片，下领2片，口袋1片，袖克夫4片，衩门襟2片，衩里襟2片。
三、辅料
1、领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。(树脂衬)
2、翻门襟、宝剑头袖衩为毛样。(纸衬)
第二节 男衬衫缝制工艺流程
一、检查裁片
① 数量检查 ：对照排料图，清点裁片是否齐全。
② 质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 ③ 核对裁片：复核定位、对位标记，检查对应部位是否符合要求。
二、烫门里襟
烫缝以领口眼刀为准(门襟3.4，里襟2.5)
三、烫钉胸袋
1、做衣袋：做衣袋时将袋口按制成线扣烫好，扣烫时袋口向里折两层，袋口卷边宽2.7cm，其他边口按净样板扣烫，袋底尖角居中。
2、装衣袋：将袋摆放在左前衣襟袋口位置，沿边缉止口0.1cm，封口两端为直角。起针、落针要打回针。
四、做过肩
1、把过肩里、面正面相对，后衣身放中间，沿制成线缉线。然后修剪缝头，过肩翻上，用熨斗烫平
2、把前衣片面与里过肩表面相对，沿制成线缉线。缝头倒向过肩侧，再把面过肩布折好缝头缉0.1cm明线，此缉线要盖住前缝线迹。
五、做领
1、裁领 绘制领型净样，然后按净样裁剪领面、领里，缝头为1cm。领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，领衬放缝为“三净一毛”，即领底线放缝0.7cm，其余三周为净样。
2、缉缝上领 将领面、领里正面相对，在领衬上按领型画线，然后沿画线缉缝，缉缝时要拉紧领里，使其比领面略小节0.3cm左右，横领侧略小0.1cm左右。也可以把领面与领里用糨糊粘住，粘时领里略拉紧，然后再车缝。
3、修剪缝头 翻领前先在尖角处把缝头修剪成剑头形状，留缝头0.2cm左右,以防毛出，领尖要翻足，两领尖可用锥子轻轻挑出。
4、缉领止口 领子翻出后，用熨斗压烫一遍，领里坐进0.1cm烫实，再在正面缉压0.3cm明止口。缉时要防止领面起皱，从横领起缉，转角处针迹要缉正，不能缺针，缉领背止口时，距领尖四分之一时，就需要适当把领面往前推送，防止领角处领面起皱。
5、修剪领下口 止口缉好后，在领面与领里下口刷止口浆，然后把领面朝上放在烫板边沿，使其成弧形，做出纬向里外匀，用熨斗时应从两领尖角朝领中间方向烫压，使领角处平挺。随后将上领对折，两领尖角对合依齐，把上领下口修剪整齐顺直，并剪出中间刀眼以便与下领缝合。
6、裁配底领面、里、衬 底领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，净缝配制。先将底领衬粘烫在底领领面上，再按0.8cm缝头放缝。领面下口沿领衬下口刮浆、包转、烫平，并在正面缉0.6cm明止固定。
7、上下领组合 底领面里正面相合，面在上，里在下，中间夹进翻领，边沿对齐，三眼刀对准。离底领衬0.1cm缉线，并将底领两端圆头修到0.3cm。
11、做好装领三眼刀 按底领面包光的净缝下口，底领里下口放缝0.7cm，做好肩缝、后中三眼刀。再沿底领上口缉压0.2cm明止口。
六、绱领
将衣身里与下领里的表面相对，对刀眼，沿制成线缉缝。注意领里两端缝头略宽些，端点缩进门里襟0.1cm，起止点打好回针。然后把缝头剪至0.5cm。为了防止缝头曲线处牵扯，可在缝头上剪牙口，把缝头倒向领侧。把下领表面摆正，沿缉领止口缉0.1cm明线，缉线起止点在翻领两端近2cm处，接线要重叠，但不能双轨，反正坐缝不超过0.3cm。
七、做袖衩
1、在袖侧剪牙口，然后把牙口折向表面一侧。
2、将袖衩滚条布缉缝在折边上。
3、将袖衩布折烫好。
4、绱袖衩布条：先在袖衩布条折边缉0.1cm宽的明线，然后把袖衩布插入袖口的牙口，对齐裁边，整理好开口形状，沿边缉第二道明线，并封口。
八、绱袖
九、合侧缝
十、做下摆
先把下摆贴边扣折好，然后沿扣折边缉0.1cm 明线。 十
一、绱袖头 ①做袖头。
(1)洽制成线在面袖口布里面贴粘合衬，袖口布边缘洽衬扣烫，缉0.7cm明线。
(2)将袖口布里、面的正面相对，里袖口布缝头包转过来，洽净样缉缝，缉线时距离衬0.1cm，然后把缝头修剪成0.4cm宽，翻出正面，烫平服，并保证圆头大小一致，止口坐进0.1cm不外吐，袖头下口处，让里袖口布坐出面袖口布0.1cm宽。 ②绱袖头。
(1)将袖口大于袖头的部分以褶处理，从袖中线开始整理出两只褶裥。
(2)将袖口夹在袖头的里与面之间，缉0.1cm明止口，注意袖克夫两端要塞足塞平，然后在袖克夫另外三边缉0.3cm明止口。 十
二、手缝
(1)确定扣位。男衬衫所需扣位为门襟五粒扣子，领座一粒，袖口两粒或四粒，门襟第一粒扣子距门襟止口1.8cm，领座扣在下领圆角处，与门襟扣成一条直线，扣子钉在右门襟上，袖口扣子在袖口居中处距止口1cm。
(2)锁扣眼。扣眼锁在左门襟上，与扣位相对应，开口方向为纵向。 十
三、整烫 整体熨烫一遍。
第三节 男衬衫质检标准 男衬衫的质量要求：
一、外领开挺，两角长短一致，并有窝势，领面无起皱，无起泡，缉领上口宽窄一致，无链形。
二、装领门襟和里襟上口平直，准确无歪斜，针脚整齐无跳针，接线顺直。
三、两袖克夫圆对对称，宽窄一致，门襟长短一致，纽扣高低对齐。
四、整烫平挺，无烫黄现象，无污渍，无线脚。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第15次 课
课题 男西裤缝制工艺 课时数 28 授 课 内
容
1、男西裤裤片各部位缝份加放
2、男西裤的排料
3、男西裤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男西裤的缝制工艺流程
2、男西裤的缝制方法
3、男西裤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男西裤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男西裤的制作。 重
点 裤子的缝制方法 难
点 装腰、绱拉链、做袋
教学设计
5、 以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 17周星期1第5节至18周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
6、 设计含教学方法、教学流程。
第六章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤缝制依据
一、男西裤外形：
装腰，前开门装拉链。斜插袋，前裤片左右各折反裥2个，后裤片左右各收省1个，左右后片各做双嵌线袋1只。腰头装串带6根，门里襟腰口装4件扣1副，脚口贴边内翻。
二、男西裤成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裤长 腰围 臀围 直裆 脚口 规格 102 76 104 30 23
2、细部规格 单位：cm 名称 腰面宽 腰里宽 斜袋口大 斜袋止口 后袋口大 后袋嵌线 门襟止口 规格 4 5 15.5 0.8 13.5 0.9 3.5 名称 袋布止口 袋布里止口 门襟宽 里襟宽 串带长 串带宽 腰面坐转 规格 0.5 0.3 4.5 5 5.6 1.1 0.3
三、男西裤部件与辅料
1、男西裤部件 单位：片
名称 前裤片 后裤片 腰面 门襟 里襟 斜袋 垫布 后袋 嵌线 后袋 垫布 串带
数量 2 2 2 1 1 2 4 2 6
2、男西裤辅料
名称 腰里 里襟里 腰衬 斜袋布 后袋布 无纺衬 拉链 4件扣 纽扣 配色线 数量 2片 1片 2根 2片 2片 30cm 1根 1副 2粒 2团
第二节 排料及裁剪 男西裤放缝、排料图 门幅：144cm;用料：裤长+6cm。
第三节男西裤缝制工艺流程
一、男西裤工艺流程
排料裁剪→检查裁片→划线(做记号)→部件粘衬→锁边→收省，钉裥→压烫烫迹线→做斜插袋→做后袋→做门里襟→装拉链→合副裆缝→合缉侧缝→做腰，做串带→装腰→合缉后裆→装四件扣→固定里襟→缉门襟止口明线，，→锁眼，钉扣→整烫
二、男西裤组合示意图
三、男西裤缝制工艺
1、检查裁片 ① 数量检查 ② 质量检查 ③ 核对裁片
2、锁边
(1)男西裤需锁边的部件有：前裤片2片，后裤片2片，门襟1片，里襟1片，斜袋垫布2片，后袋嵌线4片，后袋垫布2片。 (2)门里襟用粘合衬烫好后再锁边。
(3)锁边时，裤片一律正面朝上，至转角处时，锁边机压脚抬起，以防锁圆。
4、收省，钉裥
(1)收省。①在裤片反面按照省中线捏准省量，省长为腰口下8cm(毛)，省大为1.5cm。②腰口处打回针，省尖留5cm的线头打结。 ③省要辑得直，辑得尖，缝头朝后裆缝坐倒烫平，并将省尖胖势朝臀部方向推烫均匀。
(2)钉裥。在裤子的反面，将近侧缝的裥位线拉起与近门襟的裥位线重叠，用扎线钉住，再喷水烫顺、烫平服。这样裤片反面裥面朝前，裤片正面裥面朝后即成反裥。
6、做后袋
7、做斜袋、合缉侧缝、下裆缝
(1)做斜袋布。①斜袋布正面相合，离袋口2cm，以缝头0.3cm兜缉袋底。②将斜袋布翻正，在袋底缉压0.5cm明止口。③将斜袋布置于前裤片的恰当位置，势头条格与前裤片该处相应条格对齐，作好标记，沿锁边线内侧将垫袋布与下层袋布缉住。
(2)做斜袋。
①在前裤片斜袋位线钉内侧，烫上1.5cm宽直料贴牵带，再按照线钉将裤片折转，把袋口烫平。
②将袋布上层夹入扣烫好的斜袋口内，在袋口边缉压0.8cm明止口，将袋布缉住。再移开裤片，将袋口贴边余缝沿锁边线内侧与上层袋布缉住。 ③摆正垫袋布，移开下层袋布，按照腰口下4cm(毛)，袋大15.5cm，将斜袋口与垫袋布封住。 (3)合缉侧缝
①先将袋垫头上下口宽度与前片该处净样板校合准确，按照净缝放0.8cm缝头修准。
②前片在上，后片在下，侧缝对齐，以0.8cm缝头合缉。注意：中裆线钉对准，上下层横丝归正，松紧一致，以防起皱。另外，袋位处要移开下袋布，缉至下封口时应将封口紧靠侧缝缉线。
③将侧缝分开烫平服。下袋布边沿一个缝头折光闷缉在后片侧缝缝头上。 (4)缉下裆缝。
①前片在上，后片在下，后片横裆下10cm处要有适当吃势。
②中裆以下前后片松紧一致，并应注意缉线顺直，缝头宽窄一致。为防爆线，中裆以上缉双线。 ③将下裆缝分开烫平，烫时应注意横裆下10cm略为归拢，中裆部位略为拔伸。
8、做门里襟，装拉链
(1)做里襟(门襟反面烫上粘衬，外口锁边即已完成)。
①将反面烫好粘衬，里口锁好边的里襟面和里襟里正面相合，以0.6cm缝头沿外口缉一道。
②将里襟面里拉开，正面向上，在拼缝的里襟里子一侧缉压0.1cm明止口，将里襟里与缝头缉住。 ③里襟外口里子坐进0.1cm烫好，里襟里口弯头处打几个眼刀，对齐里襟里口弯头，将里子折转烫好。 (2)装里襟。 ①将拉链右侧齐里襟里侧，上口平齐，掀起里子，以0.6cm缝头缉一道。
②将装上拉缝的里襟与右裤片门襟边沿对齐，正面相合，则拉链居其中，掀开里子，以0.6cm缝头将里襟、拉链、右裤片一并缉住。
(3)合缉小裆。平齐拉链铁结封口下端，做好合裆标记，将左右前裤片正面相合，小裆边沿对齐，以此为起点以0.8cm缝头合缉小裆。缝缉要求为：起始回针打牢;小裆弯势拉直缉;十字缝口对准，并缉过10cm，为防爆线应缉双线。
(4)装门襟。将门襟与左前片正面相合，边沿对齐，以0.6cm缝头缝缉一道。再将门襟翻出放平，在门襟一侧缉压0.1cm清止口。
(5)扎缉里襟里。将里襟面、里摆放平服，在里襟缉缝的大身一侧用扎线将里子缉住。缉至近封口处向拉链方面略进0.2cm回针打牢。注意，缝缉后下声能里襟里应保持平服不皱。 (6)缉门襟拉链。将拉链拉上，里襟放平，门襟盖过里襟缉线(封口处0.3cm，中间0.6cm，上口0.8cm)捏住，翻过来在门襟贴边上将拉链左侧与门襟贴边缉住(缉双线)。
9、做腰、装腰
(1)做腰。男西裤腰头通常采用分腰工艺，即分别制作左、右两片裤腰，分别装到左、右裤片上，待左右裤片缝合后裆缝时将左右腰头一半缝合。 ①裁配腰头面、里、衬。左右腰面长度均为：W / 2+10(cm)(毛)，宽度为6cm(毛)，腰里宽13cm(毛)，粘合腰衬宽4cm。
②将13cm宽的腰里(斜料)对折成6.5cm宽，双层与腰面正面相合，腰里毛边与腰面边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，并将缝头向腰里烫倒。在腰面反面离缉线0.3cm烫上4cm宽粘合腰衬。 ③将腰面里拉开，正面向上。在里面拼缝的腰里一侧缉压0.1cm明止口，并将腰头面里反面相合，腰面坐过0.3cm将腰头上口烫好。注意：在腰面一侧做好门里襟、侧缝、后缝对刀标记，左腰门襟下腰里可短6cm。
(2)做串带。取10cm长、3cm宽直料7根做串带。 (3)装腰
①修顺腰口，校正尺寸。
②串带与裤片正面相合，上端平齐裤片上口，离边0.5cm缉一道定位，离边2cm来回四道缉封串带。左右裤片各缉3根串带，位置分别为：前裥裥面，侧缝垫头一侧，侧缝、后缝的居中位置。 ③腰面与裤片上口正面相合，装腰眼刀对准，边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，装腰时应注意将门襟贴边拉出，腰面应长出门襟贴边1cm。
(4)合缉后裆缝。将左右后裤片正面相合，后中腰头面与面、里与里下面相合，下下层对齐，由原裆缝缉线叠过4cm直针，按照线钉缉向腰口。注意后裆弯势拉直缉线，腰里下口缉线斜度应与后裆缝上口斜度相对应，为防爆线后裆缝应缉双线。
(5)装四件扣。门襟腰头装裤钩，高低以腰宽居中为标准，左右以前端进1cm为适宜。里襟腰头装裤襻一枚，高低左右与裤钩位置相适宜。 (6)缉封腰头端口，门襟腰头与门襟贴边一起向里折转，腰头端口与门襟止口一并烫直烫顺。
(7)扎缉腰节线。缉腰节线前，先把后缝上段分开烫平服，再将腰面烫直烫顺，装腰缝头朝腰口坐倒，顺便将后中1根串带装上。用手工将腰头面、里、衬扎定，然后绷挺腰面与大身，自门襟开始，在装腰线下0.1cm处缉别落缝，将腰里缉住。
(8)缉封串带。将串带向上翻正，平齐腰口折光，上口离边0.3cm，来回缉压4道明线，将串带上口封牢。注意封线反面只缉住腰面，而不能缉住腰里。
10、缉门襟止口，缉小裆布。
门襟正面向上放平，按3.5cm宽划上粉印，注意下端圆头位于拉链铁结下0.5cm处，将圆头划准划顺。然后由圆头至腰口按照分印缉线，将门襟贴边缉住。
11、缲脚口、锁眼、钉扣、打套结
(1)缲脚口。将裤子反面翻出，用本色线以三角针沿锁边线将脚口贴边与大身绷牢。 (2)缲腰头端口。门襟腰头端口上方及里侧用手工暗针缲牢。
(3)锁眼、钉扣。后袋嵌线下1cm居中锁圆头眼1只，眼大1.7cm。袋垫头相应位置钉纽扣1粒，纽扣大1.5cm。 (4)打套结。斜袋口上下封口，小裆封口打上套结。
12、整烫
(1)剪线头：整烫前应将裤子上的扎线、线钉、线头、粉印、污渍清除干净，按先内而外、先上而下的次序，分步整烫。 (2)熨烫腰头：将裤子反面朝上放在工作台上，熨烫腰里;翻正裤子，熨烫腰面与带袢。 (3)熨烫门、里襟：将裤子正面朝上，先熨烫里襟，垫上布馒头，把下面弯势烫平，然后烫门襟。
(4)熨烫裤脚：裤子沿前、后裤中线折叠，置于工作台上，掀起上面一条裤腿，下面裤腿内、外侧缝对准，加盖水布，由下向上烫实烫迹线;烫至前腰褶裥处，垫布馒头归烫;烫至臀部时，横裆以下归烫，横裆以上拔烫，烫出臀部胖势，使后裤片符合人体曲线。
四、男西裤质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，串带袢整齐，无歪斜，左右对称。
5、侧袋、后袋、袋口平服;后袋四角方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。 实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男裤一条。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。 单元课教案首页 第16次 课
课题 男T恤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容
1、男T恤各部位缝份加放
2、男T恤的排料
3、男T恤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男T恤的缝制工艺流程
2、男T恤的缝制方法
3、男T恤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男T恤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男T恤的制作。 重
点 T恤的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、 以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 19周星期1第1节至19周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、 设计含教学方法、教学流程。
第七章 男T恤缝制工艺
一、T恤衫的工艺实训
(一)
工艺流程
裁片( 裁片剪刀 ) →门襟烫衬(熨斗)→做门襟(平缝机)→合肩(四线包缝机)→上领(平缝机) →上袖(四线包缝机) →合摆缝(四线包缝机) →袖口、下摆(双针绷缝机) →锁眼(锁眼机)→钉扣(钉扣机) →检验→整烫(蒸汽熨斗)
二、T恤衫的工艺实训(二)
工艺流程
裁片( 裁片剪刀 ) →门襟烫衬(熨斗)→做门襟(平缝机)→合肩(四线包缝机、平缝机)→上领(平缝机) →上袖(四线包缝机) →合摆缝(四线包缝机) →袖口、下摆(双针绷缝机) →锁眼(锁眼机)→钉扣(钉扣机) →检验→整烫(蒸汽熨斗) 。
练习与作业: 在规定时间内，按工艺要求做一件男T恤，规格尺寸自定。
一、实习的目的与要求
为实施加强实践性教学环节,贯彻学工一体,学以致用,理论联系实际的教学原则。根据教学计划,职高服装专业学生在第三学年进行一次生产管理实习,以增强学生对服装生产的感性认识,对服装生产技术管理的全过程有较全面的了解。
1、了解工业化服装生产的全过程各环节的主要内容和相互关系;
2、了解服装生产中技术管理的内容和实施办法。
3、认识质量检查的内容、方法和措施。
4、通过实习进一步消化、理解和较全面掌握服装生产管理学教学的内容,提高分析、解决实际问题的能力。
5、虚心向工人师付和管理人员学习,培养吃苦耐劳,勇于克服困难,艰苦奋斗的精神。坚定专业思想,为服装工业的未来勤奋学习。
二、实习内容
(一)企业资料部
资料部的运作过程、各部门平衡控制、接单、落货期的决定。
(二)物料部
物料的认识、物料的验收、物料的贮存、物料的预算。
(三)工程部
复办,测试布料洗水率,核对生产样办,附件核对,纸样研究修改。
(四)裁床部
纸样使用、分床分码、排料、计算用料、打票拉布、割布和机械操作方法及注意问题。
(五)车间部
车间整体布置、机器排列;分科及生产安排、生产线设计、生产流程、生产平衡、生产品质、生产成本的控制、订工价、配料及车缝技术。
(六)包装部
熨衣技术、机械操作方法、包装用品、原理及方法落货单的使用及尾部门埋尾。
(七)机械维修部
认识各种衣车的名称、性能及使用方法,了解一般维修工具及专用工具的使用方法,各种衣车常见故障及维修方法,衣车的保养及检修制度等。
(八)品质控制部
品质检查及控制原理、中检、尾检方法、发现质量问题的处理程序及方法。
(九)洗水部(后整理部)
了解洗水的原理、方法及作用、水温、用剂、时间及容量的控制及对品质的影响。
三、总体安排
1、实习定于第6学期第十九周下厂，共计38周。
2、根据情况进行分组后分别安排在校外实习基地进行。
3、根据实习内容结合各厂的具体情况,分组在资料、裁床、缝制、包装、机修、质检及水洗等部门采取交叉轮换的方式进行,具体安排由指导教师协同工厂有关部门制订。
四、纪律
1、服装设计与工程专业的学生都必须下厂实习;
2、实习期间,服从安排听指挥,模范地遵守校纪厂规,执行请假制度,作到出满勤干满点,不跑岗、换岗、严谨从事。
3、积极完成实习任务,作好资料性的实习日记。
4、作好安全工作,未经许可,不能动设备或操作衣车,确保人身、设备和材料和产品的安全。
五.考核方式
1、生产管理实习是重要的实践性教学环节,不及格者,不能重修。
2、考核成绩由三部份组成:实习日记占20%、实习报告占40%、实习中的综合表现占40%。
3、实习报告于实习结束后一周交指导教师。
六.组织领导
1、由学校和工厂联合组成实习领导小组,负责联络安排实习事宜,以保证生产管理实习按计划有步骤的进行。
2、由学校安排指导教师带队协同工厂指导学生按交叉轮换表进行实习。
2014年广东省中等职业学校技能大赛 中山市沙溪理工学校赛场竞赛方案
一、时间与地点
报到时间：2014 年4月16日 竞赛时间：2014 年4月17-18日
竞赛地点：中山市沙溪理工学校(中山市沙溪镇理工路13号)
二、竞赛项目与要求 竞赛项目：
1. 女式时尚成衣款式设计、纸样设计制作与立体造型 2. 女式品牌服装手工纸样制作、裁剪配伍与样衣试制(含CAD板型制作)
3. 模特服装展示表演 4. 平面模特展示表演 竞赛要求：
根据 “2014年广东省中等职业学校技能大赛服装设计制作与模特表演竞赛规程”的要求组织竞赛。
三、组织机构
主办单位：广东省教育厅 承办单位：中山市教育局
协办单位：广东省职业技术教学会服装纺织专业指导委员会
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附件
中山市沙溪理工学校交通简图
五千年的中国传统文化源远流长、博大精深，6 个民族，56 种神韵，不同的历史渊源、不同的地理环境、不同的经济文化类型、不同的社会发展程度、不同的风俗习惯，构建了一个多元化的统一体。中国传统手工艺就是在这历史文化的长河中产生并发展起来的。
一 传统手工艺的涵义
传统手工艺指劳动人民自己创作、生产并使用。欣赏的手工艺。它一般是机器造不出来的，或机器能造出来但大部分仍然通过手工制作的工艺，是适应劳动人民生活需要和审美要求的工艺方法。传统手工艺流传于历代民间，是在民间形成、发展并广为流传的各种通俗的传统艺术以及具有民间色彩的技术与艺能，它为劳动人民的生活而服务，是劳动人民所喜闻乐见的一种艺术形式。
二 传统手工艺的历史渊源
中国的传统手工艺历史悠久，内涵丰富，在美术史、文化史、设计史的发展过程中，是贯穿其中的主要内容之一，有着重要的地位。如今我们见到的传统的编织、中国书画、剪纸、扎蜡染，以及彩绘泥塑、景泰蓝⋯⋯等等，都属于传统手工艺。它是中华民族千百年来民众创造并享受的文化，是民众智慧的体现，这些手工艺技法如今已成为“华夏一绝”被传承和保留下来，它就像一本完整的艺术史书，每一页都生动地展现了不同时期的社会变革，并清晰地再现了当时的主导艺术形式。
三 传统手工艺的分类方法
“工艺”一词具有多重含义，其中重要的内涵之一，是指一种特殊的工艺技能，尤其指手工艺术的诸多门类。
1 从使用功能出发
可将传统手工艺分为欣赏类、实用类和宗教、祭祀类。
2 从社会生活出发
可将传统手工艺分为实用类、节日喜庆类、叙事和抒情类。
3 按照行业分
传统手工艺可分为雕塑工艺(如木雕、砖雕、彩塑、面塑、吹糖人)，印染工艺(如蓝印花布、木版彩英蜡染)，刺绣工艺(如香荷包、布老虎)，编织工艺(竹编和草编器皿)，和陶器、服饰、首饰以及木版年画、剪纸、风筝、皮影、木偶、绒制工艺品、绢花、灯彩、彩扎狮头、面具以及民间玩具等多种工艺技法。
四 传统手工艺在服装设计中的运用
服饰是一个国家的文化表征，体现着一个人的思想形象，是人类物质文明与精神文明的重要标志。它的形成、演变、反映了人类社会文明的不断积累、发展和进步。在一定程度上代表着国家、民族的经济、政治、文化，以及道德、思想艺术和风尚习惯的面貌，也体现着纤维、纺织、印染以及缝纫工业的水平，综合反映着一个国家的时代精神面貌。服饰艺术是实用与审美相结合，依附于人体的一种造型艺术，是形式美、自然美和艺术美的综合产物。经过五千年的演变，传统手工艺和其他艺术一样，古为今用，推陈出新，健康地向前发展。如果 把这些充满浓厚民族文化的艺术宝藏与现代服装设计相结合，那凝聚着历代劳动人民精湛技艺的古老文化便被注入了新的生命力。时至今日，古老、悠远、神秘、永恒的东方文化以其浓烈的异域风情和深刻的内涵令西方人士如痴如醉，这种来自东方民俗的灵感也常常被融进服装设计大师们的手中。比如中国式的立领和盘扣、书画和汉字、瓷器上的传统图案、中国
风的色彩和花卉，以及京剧脸谱、剪纸艺术等传统手工艺，已被广泛地运用在当代服装设计中，时尚界从此刮起了“中国风”。
1刺绣工艺在服装设计中的运用
刺绣是中国优秀的民族传统工艺之一，刺绣与养蚕，缫丝分不开，所以刺绣，又称丝绣。根据各种出土的帛画和刺绣等实物可知，远在3000多年前的殷周时代，中国就已有华美的暗花绸和多彩刺绣。说到刺绣与服装，早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，就已穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫(雉鸡)图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳(裙)礼服，后世称 为“十二章服”并形成定制。此后，刺绣有的是经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间有花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备;布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。如今，中国的刺绣工艺几乎遍布全国，刺绣工艺形式丰富、风格独特，并被广泛运用于服装设计中，满足了人们对服装审美的多元化需求。设计师们对刺绣工艺的应用与创新设计，更好地拓展了服装设计的空间。他们通过对刺绣和服饰特点的分析，创作了很多新的手法，例如：有填入芯产生立体感的，还有粗的细的等，各有不同的用途和风格;还可以表现出互相复合的作品，并广泛地应用于衬衣、裙子、毛衣、儿童服、包等服饰品中。
2剪纸工艺在服装设计中的运用
剪纸是中国最普及的民间传统手工艺术之一，素有“民间艺术之母”之称。剪纸艺术大约在北朝就已经出现了，至今已经有一千五百年的历史了。它制作简便，造形单纯，并包容着丰富的民俗和生活内涵，是对多种民间美术表现形式的浓缩和夸张。剪纸的内容是很有讲究的，吉祥图案寓意吉祥辟邪，娃娃、葫芦、莲花等象征多子多福，家禽家畜，瓜果鱼虫更是农民熟悉的对象，也是他们表现的主要内容。如今，剪纸的天地更为广阔了，它早已走出了庄户人的小院，走入了现代设计的广阔天地，除了可用于点缀墙壁、门窗、房柱、镜子、灯和灯笼等外，在服装设计、产品包装设计、商标广告、室内装潢、书籍装帧、邮票设计等各个方面都有她的身影，她已走向世界，名扬四海，成为全人类的文化财富与艺术瑰宝。基于剪纸的独特形式，现代人给剪纸赋予了新的含义——称它是一种镂空艺术，在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。服装设计师们在总结其文化特色的基础上，将剪纸这一古老的民间艺术与现代的服装设计相结合，从剪纸的色彩、造型、形式特点上出发，运用服装设计中的形式美法则进行构思和创造，并利用剪纸因材料单薄，多用满幅铺排匀称而物像互相串连的平面构图法，且形象多富装饰性，避免大块黑白的特点，在服装中大量的使用精致花纹起到了点缀装饰主体的作用。这种平面重叠铺陈的手法不仅造成浓烈的民族风味，并且扩大了画面的容量、提高了剪纸在服 装中的表现力。这样，既增添了视觉的动感变化，又加强了形式美感。设计师的目的在于探索民族本土文化与现代服装设计创意间的关系，开拓民族、民间、传统的设计风格。因而他们的作品比较集中地体现了民间艺术的造型规律，受到了时尚界的认可和赞誉。
3扎蜡染工艺在服装设计中的运用
扎染是白族人民的传统民间工艺产品，她集文化、艺术为一体，其花形图案以规则的几何纹样组服装服饰山东纺织经济2009 年第3 期成，布局严谨饱满，多取材于动、植物形象和历代王宫贵族的服饰图案，充满生活气息。扎染分为扎花和浸染两个环节。扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法，具有表现范围广泛、刻画细腻、变幻无穷的特点;浸染采用手工反复浸染工艺，形成以花形为中心，变幻玄妙的多层次晕纹，凝重素雅，古朴雅致。如今，服装设计大师充分发挥传统民间扎花工艺特色，创造出做工精致、图案新颖多变，具有古 朴、典雅、自然、大方的服装，使服装既有较高的艺术欣赏价值，又有较强的实用性和典雅的风味。扎染的工艺由手工针缝扎，再用植物染料反复染制而成，产品不仅永不褪色，色彩
鲜艳、而且对皮肤有消炎保健作用，克服了现代化学染料有害人体健康的副作用;图案采用民间图案，并通过对传统的扎染工艺进行艺术加工和进一步渲染，使之成为了抽象化、艺术化和实用化融为一体的工艺品并广泛地应运在现代服装中;面料则以纯棉布、丝绵绸、麻 纱、金丝绒、灯芯绒等，目前除保留传统的土靛染蓝底白花品种外，又开发出彩色扎染的新品种。蜡染，是最古老的传统手工印染法之一，流行于云贵少数民族地区。具体方法是：以蜡作画，有蜡处不能染色，因而形成花纹;其次，蜡在布上会裂，染出带冰纹的图案，极具艺术效果，云贵人以拥有蜡染技艺为荣。在第九届模特大赛的民族服装表演中，参赛选手就展示了运用蜡染的特殊效果制作的别具一格的服装，表现出的舞台效果十分让人震撼。 4水墨画工艺在服装设计中的运用
中国水墨画又称之为丹青，取材多以山水、花鸟以及写意为主，工具采用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，主要指的是画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画，是中国传统绘画的主要种类。 如今，不光本国设计师运用了民族元素，那些掌握全球风向的标杆设计师们也将中国经典元素来演绎，服装上印上中国画的树木和动物图案更有含蓄之美。可见中国元素已成为世界设计群的最轴心的文化，在很多时装发布会上你会发现，T 台上的模特本身就像中国的山水画，清幽如出水芙蓉。在面料上，很多设计师选用光滑的丝绸、轻柔的雪纺，充分突出女性的柔，服装灵动飘逸、清新脱俗，烘托出山水画中清雅飘逸、如幻似真的情境。
结束语
传统手工艺来源于生活，广大劳动人民的生活就是这些艺术成长的肥沃土壤，所以
就具有浓厚的生活气息。如今的服装设计就很好地提炼了这种传统手工艺中的元素，将他们合理地运用到形式美的法则中。设计师在对传统技艺认识了解的基础上，更好地为现代生活服务。在当代，许多民族的、传统的东西被渐渐淡化、湮没了，但传统工艺并不是过时的东西，它们相互依存、相互借鉴，共同满足和丰富人们的审美要求。时装设计界有句流行语：最民族的就是最世界的。国际T 台上的中国设计师们便演绎了一个又一个民族时尚瞬间。T 台上跃动的中国元素虽然是散碎和片断的，但足以令熟悉中国文化者产生遐想、使他们对纷繁和美丽的变化由衷赞叹。如今，设计师想表达对中国新的发现和理解，显然他们已经越过了唐装、旗袍、龙等最初级的中国文化门槛，而开始沿着刺绣、剪纸、水墨画、建筑造型、少数民族图腾等等各条小径深入华夏文明。在服装上追求反璞归真的意境气韵是众望所归。现在，人们越来越发觉，服装是属于自然的，要回到自然中去。用现代的材质和技术，汲取传统文化的精髓而达到反璞归真的目的，正是当今的服装设计师所要探索和追求的。◆
在美术课中随着新课程改革的深入进行，新教材的广泛使用，我们体会到课程改革为培养学生的自主学习能力提供了良好的条件和操作平台，同时培养学生的自主学习能力也成为课程改革对教学提出的要求。在新教材中，有很多部分是要求学生去自主探究，去收集整理分析资料，自主地去获取新知识，去分析解决问题等，这些都要求学生有较高的自主学习能力。那么，怎样使学生学会自主学习，提高学生的动手能力和发挥他们的创新精神就成为教学中有待解决的问题。通过我和本组另一位老师仔细的研究，发现在平时的生活中,我们无意识地浪费了很多资源，而通过本课题的研究，可以很好的启发学生善于寻找、利用身边的废旧资源，进行美术创作，美化生活。从而提高学生的环保意识，培养学生节约资源的良好习惯。更重要的是可以通过艺术创作，大大提高学生的动手能力、自主探
因此整个教学活动，我们以创造性为教学出发点，教师不提出任何约束的条件。课前学生收集日常生活中司空见惯的现成品、废旧物品，在他们对这些新材料、新工具的摆弄中，会突发各种创造的灵感，创造之门由此打开，从中培养学生的创新精神和实践能力。在鼓励学生进行创造时要注意以下几点：
1、多鼓励，少批评
2、多提建议，少做结论。
又比如在《时间的表情》这一课上，学生能够主动认识到用废旧物品来制成现代感很强的时钟彰显了艺术的特殊魅力和文化含义，并能发表自己的看法。 所以要启发学生的想象力并运用多种立体造型的手法创作艺术品其实也并不是难事。变废品为艺术品就是要鼓励学生从生活中寻找和发现各种废旧材料，充分利用废品的形状、颜色、质感等特征来创造，使作品丰富、奇特。每一个环节都要目标明确，特别让学生清楚了解他们该做什么、该怎样做等问题，便于自主研究。同时作好各项记录工作，如：摄像、照相、文字记录等动态、静态的资料记录收集工作。通过各种途径查找能够用来做艺术品设计的材料，以及当代艺术品的有关资料。学生在查找资料的同时，其实她们已经收获了大量在课本上找不到的一些艺术讯息，她们的艺术鉴赏力和创造力都在不知不觉中得到了极大的提高。
在上《物品上的花廊》这课时所使用的是形形色色的包装盒，在现代社会当中，商品是非常讲究包装的，这些包装本身有时就是一件艺术品。让学生收集这些包装材料，再辅以彩纸、彩带等其它一些装饰材料，通过设计、制作成各种各样有趣的造型。
教学中，本课的一个难点就是能突破盒子本身外形的束缚，大胆想象创造出其他造型。盒子的造型基本是以长方体或立方体为主，学生就会先入为主，只去联想现实生活中本身就是一些长方体的东西，比如：电视、冰箱等，实际上这就是一种联想的局限性。在教学中，我没有先出示盒子，而是在黑板先出示一些常见的花卉图案，然后让学生来用几何形来概括。可以简化或者是夸张，仔细观察分别找出它们的基本特点，比如水仙花花瓣有六个，叶子很长。向日葵花瓣不大但花蕊却很大呈圆形。等等，这时我要求学生用这两种几何体以外的形状来概括，最好是带棱角的几何形体，如长方体、锥体等，用这样的方法来反推，学生就很容易掌握这种概括方法，轻而易举的就从身边的材料当中选出了可用之物。也就可以把自己在生活看到任何一件东西用几何形体来概括，而且不局限在自身的形象当中，拓宽了学生制作的题材，但这样也存在一个问题，学生可以把大的块面概括的非常好，却很难概括好一些细节部分，比如象牙、耳朵等，但细节的缺失就会使制作出来的作品缺少灵性。所以制作的过程中要不断的提醒学生，细节、细节。
在设计制作过程中，学生一般都是用加法(粘贴)来制作，很少会用减法(切、挖等)来制作，我在范作展示中就采用了大量了的切、挖为手法的作品，让学生来学习，丰富了作品的制作手法。
设计制作类的课程，往往是最易出成果，也是最难出成果的，需要我们老师在课程设计上多动脑筋，多想办法，才会让这些课程充满乐趣。
在本课题的整个研究过程中我们大抵分成六个环节进行：
第一环节：提出问题 启发诱导
1. 提出问题：教师提出问题，布置活动的要求，能否运用废旧材料，通过奇思妙想，作成一件艺术品? 教师作为区域活动的组织者，首先教师要做个有心人。心中要时刻有“怎样巧用废旧材料制作”的意识，要积极利用身边的废旧物品，变废为宝，为学生树立一个良好的榜样。其次要激发学生的兴趣让学生明白艺术来源于生活，艺术来源于创造。 2. 启发诱导：教师运用已有的资料，介绍一些艺术家的创意作品，让学生有一个感性的认识。
在这个阶段我们一边安排学生看一些网络上的艺术作品展，一边找来一些相关的艺术书籍拓宽学生们的思路，并且给大家介绍了一些艺术家的创意作品，比如毕加索的《牛头》就是用废弃的自行车的车把和车座拼接而成，那么这些艺术家的创作源泉来自哪里，其实就来自于生活，让学生明白创作并不神秘，它就在我们身边，而后我们发动学生在我们的身边寻找可以被用来创造的废旧物品，让学生体验到变废为宝的成就感。
3. 组成小组：根据学生意愿，自由组合，形成研究小组。小组与小组之间要进行评优，这样通过小组竞争的方式让我们的活动能够 持续蓬勃的进行下去。学生的主动性才会更强。
4. 选择材料：(课内)从身边的学习用品想起，讨论并举例我们生活中的废品。(课外)收集材料，并筛选材料。这个过程其实是最难，因为在我们的生活中可以截取的废旧物品太多了，但哪些是我们可以利用上的，哪些是不能使用的，因为我们也要考虑到一个安全的环节。每一种材料的质地不同，他的制作方法也不同需要的工具也不同，比如有些废弃的铁质产品，尽管学生有很好的构思，但制作起来非常麻烦往往需要动用很多大型工具切割机，打磨机等等。这也是废旧材料再利用中我们比较头疼的问题，目前我们只有先使用一些比较易于操作的材料来进行加工。学生的想法固然很重要，但是我们必须找到能够安全使用的工具进行操作，所以很多时候我们往往会先收集学生的想法，然后再根据学生的想法来找材料进行操作。如果这种材料是不方便操作的话，我们会设定两个方案，第一让学生把自己的想法或者方案采用画草图的形式进行记录，第二也可以让学生改变想法，用另一种可以替代的易于操作原材料来进行。
第二环节：交流材料 创新设计
1. 交流材料：将课前收集的材料进行交流，讲述选择的理由。 2. 介绍方法：举例说明几种创意方法。学生的想法非常多，比如一个学生这样提议把易拉罐的拉环留着，攒够一百个，然后用钩针一个一个连接可制作成一个别致的水杯垫 ，比如一些没用了的光碟，可以将他们按照自己喜欢的方式组合，做成各种吊饰，非常好看。废报纸可以等积攒多了叠放在一起，扎好，再适当包装一下，就成了小垫子或者小凳子。当然最常见的还是用各种饮料瓶做装饰品，像康师傅绿茶的瓶子可以做一副绿竹图，可乐罐可以组合成很多漂亮的图形。坏掉的发夹可以缝在衣服或者窗帘等等上做点缀。
3. 创新设计：以自由组合的小组为研究小组，将课外收集的材料进行筛选，根据材料的特殊造型，运用“脑力激荡法”启发创新思维，最后确定设计方案。
第三环节：操作实践 提出质疑
1. 操作实践：根据学生上节课确定下来的设计构思，结合课外收集整理的材料，运用各种组合与连接的方法，在课堂上操作完成。其中一个学生具体制作方法是：将一只废易拉罐(如露露饮料罐)起掉一头盖子，另一头用圆头榔头敲凹。用厚瓦楞纸板卷起两节一号电池，电池正极朝上、负极朝下装入罐中。找一个合适的塑料盖(如神奇大大卷的盒盖正好可以扣在露露饮料罐上)，在盒盖中央挖一个圆形小洞，洞的大小以使灯泡插紧为宜。将灯泡底座插入小洞。取一段寻线两端剥去线皮，一端绕在灯座上，另一端从塑料盖侧面扎一个小孔穿出。将塑料盖盖在易拉罐上。检查一下，灯泡、电池是不是紧密接触。到这里一次性手电筒就做好了。使用时，用大拇指把从侧壁穿出的导线按在从拉罐无油漆的焊缝上，手电筒就会发光，大拇指离开导线跳起，手电筒就灭了，使用非常方便。只是这种做法必须要有一定的机电知识作为铺垫，只能是个别比较感兴趣的同学小范围的创作。
2. 提出质疑：针对操作中碰到的各种疑难问题，在教师的指导下，进行组内讨论，并提出进一步修改的建议。这主要是针对学生的一些创意大家共同探讨一下能否切实可行，方案通过即可实施，方案被否定则继续修改，直到最后定稿。
第四环节：答疑排难 改进完善
1. 答疑排难：根据上节课提出的修改建议及课后的进一步思考，在课堂内答疑排难。
2. 改进完善：在教师的指导下，通过组内同学们的共同努力，进行进一步的修改完善。
第五环节：展示交流 总结心得
我们的展示活动大体上分为三部分，首先在班级进行展出，然后同学们相互交流心得，并进行总结，加以改进。然后我们选择了部分作品参加了园区第五届校园文化艺术节的艺术教育成果展。 最后我们又在全校的一次义卖活动中鼓励大家把自己亲手制作的艺术品拿去参加义卖，反响很好。以至于同学们的创作热情不断高涨。
第六环节：修改定稿 回顾创作
1. 修改定稿：根据上次展示交流后的改进意见，进行再一次修改，最后定稿。
2. 回顾创作：小组讨论，本次活动的最大收获与体会，并进行班级交流。
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