《服装立体裁剪》在线课程开发与实施
随着中国服装企业服装品牌战略化的实施，品牌文化与服装版型技术作为品牌核心竞争力凸显出来。在经历服装成衣“形似而型不是”的阶段后，服装板型成为企业与国际品牌、国内一线品牌竞争的核心技术。服装立体裁剪技术通过人体模型直接得到款式的造型特征，得到服装企业制板师的大力推崇，成为服装专业学生必备的核心专业技能。为了顺应信息化时代的发展，高职院校可以利用微课和全视频教学，线上学习，线下实践，教师重点答疑，实现学生服装立体裁剪技术的突破，为其走上服装制板师岗位打下基础。
一、课程目标
服装立体裁剪是一门实践性非常强的课程，传统的教学模式为教师下达任务单，进行款式讲解与示范，然后学生自己动手实践操作，教师指导点评。由于人数较多，学生能看到的部分非常有限，课程时间较长的情况下，学生遗忘率非常高，学习内容也比较单一。受时代发展的影响，微课、慕课改变了这种单一的教学模式，服装立体裁剪课程以一种全新的教学方式(基于微课教学、视频教学的立体裁剪课程教学模式)，让学生在课前通过课程平台中的网络视频进行立体裁剪课程内容的自主学习，课中教师再根据学生自学提出的难点问题进行针对性教学、答疑，这样有利于提高教学的目的性、灵活性，提高学生学习的动力和兴趣。利用在线开放课程平台，改革立体裁剪教学模式，对提高学生的学习积极性具有实践教学意义，课程将努力完成在线课程的建设。同时，根据课程作品即产品的特征，增设高级定制工作室一间，对立体裁剪款式进行成衣制作，在线上与线下进行出售，检验学生是否达到预期技能目标。
二、课程内容
课程根据现代服装企业制板师的职业岗位要求，构建以服装制板师工作任务为中心的知识结构。要全方位地解析服装立体裁剪的理念与手法、立裁与平面的关系、时尚流行款式和各种风格的融合、纸立裁、零误差版型的修正以及实战型的训练。另外，教师应现场制作，讲解完整版型，解决学生学习中的疑难杂症，更好地帮助学生做好学习与以后工作的衔接。
课程内容根据学生的认知规律分为三个模块，即基础模块、成衣模块、礼服模块，由部件到成衣，由简单到复杂。基础模块包括基础衣身项目、领型项目、袖型项目。基础衣身项目有原型衣身、欧美原型衣身、省道转移、分割衣身等6个任务;领型模块有立领、翻领、驳领、拿破仑领和青果领等6个任务;袖型模块有一片袖、两片合体袖、两片合体扭势袖、风衣袖、月牙袖、翘肩袖、插肩袖、无胸省落肩袖、连身9个任务等。成衣模块包括裙装项目、衬衫项目、西服项目、时尚外套项目、大衣项目五个项目。裙装有西服裙、育克裙、斜裙、鱼尾裙等四个任务;衬衫项目有经典衬衫与时尚衬衫两个任务;西服项目有阿玛尼经典西装等两个任务;时尚外套项目有香奈儿经典小外套、巴宝莉风衣两个任务;大衣项目有D&G落肩袖O型大衣、普拉达的廓形大衣两个任务。礼服模块分为传统礼服旗袍项目、现代礼服与品牌产品开发项目，实现设计、立裁、成衣三步骤，与工作紧密结合，现场解决过程中遇到的问题。在课程实战环节，根据学生的兴趣和需求，每个项目备选流行的3～5个款式，教师讲解与分析，学生根据原来所学，开展实战练习，快速提升板型设计能力。课程以岗位能力为己任，以客户要求为准则，优化后的课程内容在原有的基础上更加全面，同时全面提升学生人体学、力学、美学、空间感和工艺技能，为走上工作岗位打下坚实基础。
三、课程开发
根据企业制板师的工作过程，运用各类制作软件完成课件的制作，课件形式不局限PPT、Word，还要将音频、视频、动漫主角等元素结合起来使立体裁剪课件多元化。一是完成基础模块共计21个任务的微课开发制作，每个小任务学生都可随时并反复观看;二是完成成衣模块5个项目经典任务的视频录制。其难点是要保证视频的清晰度，拍摄时要注意整体与局部的关系，尤其是立体裁剪技术难点处要注重局部手法的拍摄。三是完成礼服模块两个任务的视频录制，要求内容新颖，课件、视频完整。整个过程应体现职业导向性，如服装工艺制作单的应用、款式耗料计算、后期的样板修正、样衣制作与封样、成品、产品册的制作和挂网销售。职业引领除课程教学之外还应该开发如下资源：10个常用专业人士常用到的网站，提供网址链接;每个任务成衣立体裁剪款式拓展不少于5款式，注明品牌、年份、搭配;20个一线品牌的网址链接。学生应了解最新的时尚资讯，如及时获取国际时尚流行信息，在款式、流行色、面料等方面保持与国际流行时尚同步。
四、课程实施
在服装立体裁剪教学中，一是要开展职业引领下的项目化教学，增强学生对岗位的了解，增进学生的立体裁剪技能。二是开发在线课程，实现课程线上与线下教学环节的融合。三是培养和提高学生的自主创新能力，使得学生对立体裁剪的认识更加全面，而创新能力培养的前提就是学生学习要主动，要有好奇心与独立思考的能力。教师在课前下达学生自学的工艺制作单，学生根据工艺单的要求完成在线课程的视频学习，课堂前或课堂上学生自己动手实践。教师根据学生自学完成的实践情况，判断项目任务是否需要再示范讲解，或根据学生作业完成的情况针对每个人的问题进行指导，实现个性化指导。这样避免了教师反复讲解同一技能点的枯燥性，教师可以利用空余时间完成拓展款式的分析与实践，培养学生的独立创新能力。另外，课程平台还可以建立学生论坛、师生互动环节，学生就某一知识点可以在论坛中分享自己的学习心得，提出学习中遇到的问题。其中可以设立奖励制度，凡是提出或回答问题的学生可以在最后的考核成绩上加分，鼓励学生自己发现问题、解决问题，提高学习的动力和主动性。同时，微课平台对于学生学习时遇到的问题进行线上提问、讨论、耐心回复与沟通，增强学生学习的持续动力。不管是线上还是课堂，将学生的学贯穿始终，真正做到以学生的学为中心，尽最大可能发挥学生学习的能力性。
五、课程评价
基于服装制板师“审板”工作过程进行项目任务的评价，项目任务考核为是否掌握各个任务的技能情况。首先，教师给出评价标准，上传各个任务款式的范例，图片包括正面、侧面、背面以评价要点。教师在课堂根据评价要点对学生的作品进行点评，指出修改意见。二是学生完成修改后进行任务自评，包括立裁任务的难点分析、立体裁剪过程、任务完成照片、总结形成实训报告上传至在线课程班级。学生再根据各自平时的上课表现、立体裁剪作品水平进行互评。三是针对经典与创意款式，完成成衣制作，上传至淘宝进行销售，通过销售与顾客评价完成社会评价，有意识地提高学生作品与市场的结合度。课程评价将出勤以及是否遵守6S实训室管理等方面也纳入考核范围。
通過对《服装立体裁剪》在线课程的开发，逐步在中国职教城等网站平台发布其内容，高职院校可以拓展服装设计教学时空，增强课程的职业引领。其特征如下：一是增加学生对岗位内容及其工作过程的了解，使其了解服装制板师具备的立体裁剪技能，指导了学生的职业规划与学习方向。二是培养了学生自主学习、分析问题、解决问题的能力。随着课堂授课轨迹的改变，学生必须进行自主学习并形成良好的习惯，开放式课堂更多地启发学生发现问题、解决问题，提高了课程的参与度，为成功实现翻转课堂提供基础。三是在线课程的开发将使教师不断调研职业岗位的要求，不断丰富与职业、课程有关的资源。这些资源不仅提升了教师自身的技能，给学生提供了好的技能学习平台，也为社会学习爱好者提供了优质的学习资源，为中国服装品牌转型提供技术支持。
(邵阳职业技术学院)
作者简介：邱小妹(1982-)，女，湖南邵阳人，硕士、教师，服装设计专业专业带头人，研究方向：服装企业管理和服装版型设计。
作者：邱小妹
【摘要】：随着国内社会经济快速发，教育信息化是教育发展大趋势。教育信息化给现代教育带来了更多新的亮点，本文基于信息化在中职服装立体裁剪课程中的应用展开，分析了中职教育信息化建设的意义，就中职服装立体裁剪课程发展的现状，提出了信息化在中职服装立体裁剪课程中的应用策略。
【关键词】信息化 中职教育 服装立体裁剪课程
随着计算机技术、互联网技术的快速发展，我国已经进入信息化时代。信息化时代背景下，我们的学习、生活、工作方式正在悄悄发生变化。信息化对教育方式的影响也在不断扩大。计算机、互联网等技术冲击传统只能在课堂学习的学习方式，使学习可以随时随地。例如：远程教育、网络课程等等。教育信息化有利于教育资源共享，实现教育资源的高效利用。另一方面，发展教育信息化已经上升到了国家战略层面，积极推进和促进教育信息化是当前各大高校教育改革的重要内容。中职教育是以培养实用型、技术型人才为主要教育目标的，是国家教育体系的重要组成部分。服装立体裁剪是服装从业技术工人需要掌握的一门基础职业技术，该课程教学信息化将有效促进课程教育水平的提升。
一、中职教育信息化建设的意义
信息化是时代发展的大趋势。培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福社会是信息化发展的主要目标。从社会发展进程来看，信息化代表了当前先进生产力，国内各行各业正在积极促进行业信息化发展。“十一五”期间，医疗信息化、政务信息化、物流信息化深入发展，为社会创作了巨大的经济效益。正如教育发展规划纲要中所说“信息化对教育教学具有革命性的作用。”作为职业人才培养的重要基地，中职院校教育信息化有着划时代的意义。
1.实现教育公平性。宪法赋予公民平等享受教育的权利，但在现实社会中受社会因素、地域因素、经济因素等多因素影响，国内公民在享受教育权的同时出现了不公平的问题。该问题一直是困扰教育发展的重要因素，同时也是当前教育改革的重要内容。信息化实现了教育资源跨时间、空间、地域传播共享，是弥补传统教育缺陷的有效途径。
2.实现优质教育资源高效利用。我国是一个人口大国，同时也是一个教育大国。教育实践中已经强烈感受到优质教育资源的匮乏，特别是优质教师资源的匮乏。中职教育是以技术主要内容的教学活动，对教师本身掌握的技术要求就比较高。通过互联网、远程教育等手段则可以实现一个教师给千人、万人同时授课。
3.为教学创新提供了新的思路。教育信息化建设打破传统教育教学模式，使课堂的范围得到延伸。通过建立信息交流平台，教师与学生的互动明显增加。信息化建设带来的多媒体教学工具应用，改变了传统板书教学方式，已经大大提高了教学效率。信息化建设为教学带来的创新空间让广大教师有了更多的发展空间。
二、中职服装立体裁剪课程发展的现状
“服装立体裁剪”是服装专业人才培养的核心课程，涵盖设计、造型、打板及应用于一体的综合性课程。服装立体裁剪课程同时也是理论与实践性都非常强的课程。2011年温州某中职院校通过信息化技术应用，构建“服装立体裁剪”立体化教学模式，实现了该课程教学质量的新突破。
1.服装立体裁剪课程发展形式多样化。学术上普遍认为国内的立体裁剪课程是由日本学者传入的，但其实早在民间的服装裁剪行业一直遵循以师带徒、口传心授的教学方式传播该技艺。目前民间还有一些艺人沿袭着这样教育形式。上世纪80年代，一些高等院校开始设立服装专业，国内学者开始关注服装立体裁剪理论。90年代后，我国服装产业迅速发展催生了对服装立体裁剪人才的高需求。1993年日本学者佐佐木住江教授在中国开设首个服装立体裁剪培训班。90年代末，全国高等服装职业学校均开设了服装立体裁剪课程，成为服装专业重要学习内容。2000年后，许多民营服装培训机构、服装工作室开始立体裁剪课程的培训活动，这些培训机构实践经验丰富、对市场流行趋势把握能力强，成为服装立体裁剪课程的活跃力量。多种教育形式并行发展使该课程教学难以统一化、规范化管理。
2.传统服装立体裁剪课程改革在即。从服装立体裁剪课程被引入中国，已经历经二十多年的发展，在教学实践方面也逐渐积累的不少经验，但同时也暴露出一些问题。例如：教材版本多难以统一、理论与实践如何协调的问题等等。从教学方法来说，该课程理论性与实践性都非常强，导致有的学校重理论轻实践，有的轻理论重实践。另一方面，从企业和市场反馈的结果来看，学生离开学校但该课程的学习并没有停止。如何解决这个问题也是教学需要解决的问题。综合来看，该课程的教学改革势在必行。
3.市场趋势变化对服装立体裁剪课程影响较大。装立体裁剪学习的内容有很强的市场变化性。服装潮流直接影响到消费者对服装的选择，因此服装企业在服装生产中都要求设计师能够紧跟时代潮流。该课程学习的内容能否紧密切换当下市场趋势直接影响到学生后面的就业。信息化教学模式的构建在一定程度上能很好的解决这个问题，因此一些中职院校已经在积极尝试信息化教学模式的构建。
三、信息化在中职服装立体裁剪课程中的应用策略
作为教育信息化发展的重要组成部分，中职院校也正在积极开展课程信息化建设。对信息化在中职服装立体裁剪课程中的应用问题，本人结合自己的工作经验，提出以下几点建议。
1.发挥信息技术优势整合服装立体裁剪课程教育资源。对广大中职院校来说，缺乏实战型一线教师是目前该课程发展面临的瓶颈。也是为什么一些企业、民间机构举办的服装立体裁剪培训课程更受欢迎的原因。在中职院校发展过程中，与企业保持适度的联系能促进课程改革创新更加贴合企业需要。信息技术则在其中能发挥重要作用。通过信息技术建立远程共享，可以让学生对企业生产一线的工艺、流程有更加切身的感受，而且并不一定需要学生到企业才能学习的。另外通过与其他高校、培训机构合作，对一些反馈非常好的教师的教学过程可以通过录制制作成视频，放在学校网站共享。不仅能满足本校学生学习需要，还能让更多非本校学生也能向优秀教师学习。信息共享带来的教育资源利用率成倍数增长，对学校、教师本人来说也实现了经济收益的增加。最后，从国内服装立体裁剪学科发展现状来看，国外服装服装产品开发技术向来重平面裁剪轻立体裁剪，因此与国外发达国家相比，国内立体裁剪技术在教学和产业应用较落后。信息化技术整合过程中通过加强与西方、欧美、日本等发达国家教育资源的合作，将欧美国家先进的服装立体裁剪技术和理论引入到中职教育课程中，实现中职服装立体裁剪课程教育与国际接轨，与世界接轨。
2.接力信息化推进服装立体裁剪课程改革。信息化不仅是一种教学手段，更是一种思维方式。对服装立体裁剪课程的信息化改造是实现信息化教学方面应用的前提条件。以教材为例，建议学校编制适合信息化教学发要求的教材。在教材选择方面，温州大学美术与设计学院2004出版，2008年多次再版的《立体裁剪与制板》主教材、《立体裁剪与制板实训》配套教材，在内容方面做了大量创新，在服装造型立体化、板型制作科学化及艺术表现手法等方面有鲜明特点，而且教材内容中增加和收集了一些相关的网站链接，学生看教材的同时还可以进入到相应网站进一步了解学习，建议可以采用。另外在推进教学信息化过程中，多媒体教学设备的建设必不可少。多媒体技术是可以将教学内容通过课件以文字、图、声音等形成呈现的教学手段，在教学信息化过程中必不可少。考虑服装立体裁剪课程的教学特点，建议安装Authorware多媒体开发工具。该课件制作软件系统具有课件制作界面美观，制作精良，人机交互，操作简便等特点。对教学环境进行信息化改造是推进信息化教学应用的关键。对教师的信息化改造是整个教学创新的关键环节。该学科是一门理论和实践都非常强，同时受服装潮流影响较大的学科。作为教师不仅要认识到信息化改革对该课程发展的重要意义，还需要掌握扎实的信息化课程教学技术，例如：课件制作技术等等。
3.建立服装立体裁剪课程学习的专业网络平台。服装立体裁剪理论及技术发展迅速，同时也在随着潮流不断革新。中职高校由于没有接触市场，对很多市场潮流变化趋势的把握不够及时。导致一些学生学的东西到了社会上已经过时，还需要再学习才能适应市场需要。这样的教学效果无疑没有达到该课程设置的目标。除了前面提到的加强资源合作、共享的方式，建立专业的网络学习平台是十分必要的。国内就有学校通过建立专业学习网络平台有效解决了市场趋势变化对服装立体裁剪课程影响的问题。该校的网络平台，除了有课程教学内容及教学活动的电子教案、教学视频、教学课件等常规资源。还与市场时尚动向、流行趋势结合，建立了服装款式库。该数据库是有学生和老师共同参与，通过网络、杂质等各种途径收集整理而成的。不同品类服装的潮流款式及裁剪工艺在这个数据库基本都能找得到。为了保证该数据库与市场同步，学生在毕业后仍可使用该数据库还可随时上传新的服装款式。对服装缝制工艺课件库、学生作品库的建设也成为该校网络平台的亮点。专业服装立体裁剪网络学习平台的建设是教育信息化带来的重要创新内容。
四、结束语
随着经济快速发展，国内消费者消费品质在不断提升。服装立体裁剪技术在实现个性化服装定制方面有明显的优势，备受消费者青睐。受市场环境影响，国内服装行业企业对立体裁剪技术人才需要持续增长。重视并做好中职教育服装立体裁剪课程的教育工作对服装产业发展意义重大。加快服装立体裁剪课程信息化建设才能有效实现人才培养综合素质的提升。
参考文献：
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作者：宋丹
摘 要 服装立体裁剪课程是服装技术教育的核心。服装产品研发技术的关键就是服装造型，立体裁剪的发展为服装造型技术提升发挥着重要的作用。服装立体裁剪课程教学改革是将课程的基础理论与实际操作相结合，在以市场导向的基础上激发学生进行创新思维，提升学生的技能以及团队合作能力，从而进一步促进他们的社会化发展。
关键词 市场 服装裁剪 课程改革
0 前言
我国服装行业兴起于二十世纪九十年代，这时为了顺应服装市场发展的需要，各地方以经济建设为基础，展开了不同形式的服装教育。服装业的发展越来越快，但是我国服装业发展的基础比较薄弱，而服装加工业对于技术的要求比较高，这让很多服装企业的新产品开发遇到了不少的困难。在新产品的研发过程中立体裁剪为服装创意设计提供了空间。立体裁剪课程逐渐成为高校服装教学的重要课程。
1我国服装立体裁剪课程的教学发展
服装设计专业中最重要的专业课之一就是立体剪裁。这项技术被引入到中国是在上世纪的八十年代，并于九十年代初期成为我国高等教育中服装设计专业的课程。目前，服装立体裁剪课程的教育已经在我国经历了将近三十年的时间，各大高校的服装立体裁剪专业教师通过教材的出版、参与学校教学改革以及课程的质量提升和精品课程的建设来提升服装立体裁剪课程的总体水平，并取得了初步成果，但是服装立体裁剪课程教学仍然存在一定问题，与市场需求和导向不相适应。
2 服装立体裁剪课程的教学特性
在服装立体裁剪课程的教学过程中，是以教学实践为基础，不断将教材中的实用内容与时尚的服装款式进行融合和整理，这样才能够使得服装立体裁剪课程教学与服装工业化生产的标准对接。服装立体裁剪课程的教学根据市场需求可以分为不同类别，以市场为导向，创新制作出大众喜爱穿着的款式，进而强化服装立体裁剪的教学和实践流程。通过现有教学资源和教学手段，教师可以采用多层次、多元化的服装实训形式进行训练，这样才能够更好地将服装立体裁剪课程教学展现给大众，从而形成一套科学、合理和独具特色的教学理念和体系。服装立体裁剪的教学发展与整个服装行业的发展是相辅相成的，只有将技术与专业的素质统一转化为服装造型的创新能力以及新型的教学模式，才能够长久的发展。
3 服装立体裁剪课程教学过程中出现的问题
首先，服装立体裁剪课程与其他课程相关性比较小。服装立体裁剪课程在培养学生整体造型能力、动手实践能力以及启发学生创新性思维方面有着重要的作用，同时还能够培养学生对服装成品的制作和修正，这一技术覆盖了以服装设计为基础的思维拓展、造型设计与工艺制作等环节，因此，服装立体裁剪课程的教学与服装设计的理论知识教学以及实践教学都息息相关。但是，目前的高校专业课程中教学的内容都是以平面设计为主，忽视了立体裁剪教学的重要性，并且与其他专业的课程相关性并不是非常大，很多专业的学生都是知其然而不知其所以然，对服装设计还存在一知半解的状态，理论基础非常扎实，但是却不能够在实际中灵活的运用，这在一定程度上增加了他们学习立体服装裁剪的难度。在学生学习立体服装裁剪的时候，不仅要考虑服装结构的合理性以及工艺可行性，还要不断地修改平面设计图纸等。教师在进行授课的过程中太过于重视理论，忽略了立体裁剪与平面设计相结合的重要性，这就导致了学生在学习专业知识的时候不能够融会贯通。
其次，服装立体裁剪教学的教学资源有限。在服装立体裁剪的教学中需要正确的书籍进行指导，其中教学大纲就是最重要的手段之一。设置这门课程的主要目的就是为了提升学生们的动手能力，实践出真知，一直局限于书本知识只会让学生死记硬背，而不是为国家培养全方位的人才。服装立体裁剪课程分为两个阶段：第一阶段是基础知识的学习，第二阶段是实践创新。基础阶段在学校即可完成，但是创新阶段就需要在除了学校之外的领域进行完成。学校的资源和资金是有限的，师资力量也有待提升，并且学生在校的实践环境一般，学生在进行服装立体裁剪创新阶段的实践仍然存在局限性。
再次，服装立体剪裁的授课方式过于单一。因为立体剪裁课程的性质具有一定的特殊性，课程的形式以老师们的现场教学为主，学生们实践的基础上，掌握基础知识，但是这种教学模式的持续性不强，对老师的依赖感增加，学生们缺少创造力以及自我价值的提升，他们对立体剪裁的兴趣无法发挥到极致。
还有就是老师在进行立体剪裁教学的过程中存在误区。这是一门艺术性与实用性相结合的课程，教师在进行教学的過程中过于强调服装的立体感，在艺术性的基础上缺乏服装的实用性。这就导致了学生在学习的过程中只追求服装的效果，忽视了服装设计的合理性以及实用性。
最后，在服装立体裁剪教学过程中，学校与企业的联系较少。随着服装业的发展，立体裁剪技术不断的受到关注，服装企业在人才方面的要求也越来越高。对很多高校的服装立体裁剪课程设置和教学的内容与实际教学有偏差，并且教师与企业之间的合作方式有限，学生们的实践活动较少，老师无法对立体服装剪裁课程做出及时的内容调整，从而无法全面地提升立体裁剪的教学方式。
4 服装立体裁剪课程教学方法的改革创新
(1)优化服装立体裁剪课程教学体系。服装立体裁剪课程的改革目标与服装设计专业的人才培养一致，都是以市场导向为目标的，因此，需要建立健全合理的服装立体裁剪课程体系，合理修改课程大纲，不断完善服装立体裁剪教学内容，使得课程更能够与培养学生的动手能力相融合，进而改革并创新服装立体裁剪课程的教学体系。目前服装立体裁剪的教学内容集中在服装立体裁剪的初级阶段，依然以基础知识的讲解为主。而服装立体剪裁教学应当是学生掌握基础知识的同时加上一定的实践。对于基础阶段，学生需要充分掌握立体裁剪的基础知识，了解服装结构。而实践阶段需要将理论有效地结合，将服装设计和造型的艺术进行重塑，培养学生的创新思维，加强学生对服装结构设计的理解能力，这样才能够增强学生在面对市场时解决事物的综合能力。
(2)增强服装立体裁剪课程与其他课程的有效关联。增强服装立体裁剪课程与其他课程的有效关联需要老师明确服装设计相关课程的职能，打破原有的基础，在课程设置的时候加强服装立体裁剪与平面设计、服装材料学以及服装美学之间的联系，使得学生在掌握专业理论的时候提升想象能力。让学生更加直观地看到服装立体的造型设计，从而使得课程之间融会贯通。
(3)创新教学模式。随着科技以及互联网的发展，服装立体裁剪课程不单单局限在课堂中，还可以创新教学的方式，通过慕课的方式进行线上的教学，线上与线下课程的有机结合，能够让学生进行服装立体裁剪的学习过程中获得超越时间和空间限制的理论知识，通过线上基础知识的学习与线下课程的实践相结合来掌握这一课程的核心内容，并通过制作不同的线上课程，给予学生充分选择的权利，这样也发掘了学生自身擅长的知识点。
(4)优化课堂管理。改革原有的课堂管理形式并不是一蹴而就，而是在保证完成教学目标的基础上将教学过程进行分解，制定不同的教学目标，根据不同学生的特点采取不同的教学方法，注重学生个性的发展。在学生掌握服装立体裁剪技术的时候，教师可以根据教学内容的难易程度，将学生分小组完成教学目标，这样学生在掌握服装立体裁剪技术的过程中，也培养了团队协作能力。
(5)在市场为导向的基础上培养应用型人才。服装设计专业需要培养符合社会需要的应用型人才，因此，需要将服装立体裁剪的课程与市场需求相结合，加强师资队伍的建设，让教师深入服装行业中，从而提升教师的专业理论和技能，了解该行业最新的发展情况，这样才能够提升服装立体裁剪教学的质量。
5 结论
新世纪以来，服装业得到了较大的发展，服装立体裁剪作为服装业重要的技术手段，对其教学改革是符合教育发展趋势的，以此来满足社会对服装设计人才的需求。因此在教学的过程中，教师要与时俱进，不断创新教学的内容和方法，培养学生的创新思维，增强学生的动手能力，以此满足市场对人才的渴望。
参考文献
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作者：张红丽
电脑上的立体裁剪
现在立体裁剪也可以在电脑上进行，实称服装3D打版。现在国产的三维服装CAD，有广州雅迅提供的图易SI，基于三维人台模型上的打版，可以通过系统提供的不同模型进行各种款式服装纸样的设计，或自己修改人台的尺寸用于定义个性化的人体模型，进行服装的量身定做。可以实现各种上衣，裤子和裙子的自动模型造型，包括服装的局部衣领和衣袖的造型功能;同时可对人体模型与服装模型贴体度的设置等。
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立体裁剪之定义
立体裁剪其实也就是结构设计，最初的最根本的服装结构设计形式，首先用布料(胚布最好稳定)覆于人台上，通过收省、分割、褶裥等手法而作出预期的艺术造型，再将将人台的布料裁切，而后铺在纸上制成正规的服装样板;立体结构设计可以直接看出服装效果，包含了所有的服装设计在内，既能得其样板，又能探其风格。
立体裁剪之追溯
立体裁剪又称立体法，是服装制版的方法之一，它是欧洲和美洲多数人裁剪女装时运用的办法之一，多数人以为这项技艺是改革开放后，日本教员来华讲课而传入的。其实不然。在二十世纪
三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨很多女装师傅都在运用它。
当时上海把这项技艺称为在衣架上捞把戏，如果有位师傅用立体法裁了一件衣服，若问他怎样裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，其实很多缝制的服装都是来料加工，而且材料也贵重，有时需要先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，避免失误。
立裁必需有衣架，那时的衣架，上海区域是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方运用的架子和现在的差不多，不过里面不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。
在50年代后，妇女穿丝绸悬垂式的礼衣很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。北京80年代前期评定职称时有些师傅曾显现过这一技艺，很受得人们赏识。据相关制版师傅说立体裁衣并不难，要熟练地把握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项根本技艺，什么样式都能裁了。
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：
1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3. 围量胸围时，被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行，以免漏量。
量体具体方法
1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8. 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。
9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10. 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12. 上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
肩宽与胸宽的量取
肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。
背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。
胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。
乳间距：左右乳峰点之间的长度。
围度的量取
胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。
乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。
腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。
臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。
背长与总长的量取
背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。
总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。
后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。
乳下垂与腰高的量取
乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。
腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。 档长：从股根部到脚踝骨的距离。
肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到手根点的长度。
头围与领围的量取
手腕周长：通过掌根围量一周。
手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。
头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。
衣长与裤长的量取
衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。
膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。
裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。
裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。
中臀围与大臂围的量取
中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。
臂根围(袖窿周长)：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。
大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。
肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。 立体裁剪教案第一章《绪论》 一立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二立体裁剪的渊源
立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
三立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪
相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正;另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
四立体裁剪与平面裁剪的比较
平面结构的优势
(1)平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
(2)平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
(3)由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
(4)平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
立体裁剪的优势
(1)立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
(2)立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
(3)立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。 立体裁剪教案第二章《立体裁剪基础知识》
一.立体裁剪的构思
立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。
二.立体裁剪的工具与材料
人台;人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人台。人台还分为半身人台、全身人台等。
珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。
坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。
粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。
其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。
三立体裁剪的准备
进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可;如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。
确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。人台的基础线主要包括颈围线、胸围线、腰围线、臀围线、前后中心线、公主线、侧缝线、小肩线、以及袖窿线。其中三围线应保持水平，而前后中心线则保持垂直。
假手臂的制作——假手臂主要用于袖子的立体裁剪，制作假手臂主要有棉布、棉花或晴纶棉、硬纸板、针线等材料。
四的技术原理
(一)立体裁剪所用布料的纱向：
立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题，因此在操作之前要将布料用熨斗归烫，使纱向归正、布料平整，同时也要求坯布衣片与正式的面料复合时，应保持二者的纱向的一致，这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致。
(二)立体裁剪的缝道处理技术：
缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。
缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处——公主线;胸部曲面与腋下曲面的结合处——前胸宽下侧的分割线;前后上体曲面的接合处——肩线;腋下曲面与背部曲面的结合处——后背宽下侧的分割线;背部中心线两侧的曲面的结合处——背缝线;腰部上部曲面与下部曲面的接合处——腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。
缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。壹品购{}提供
首先你要弄清楚你学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。
如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。
不过作为实用参考工具书，你可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。
小知识：
服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
想自学服装设计的话，我觉得还是先学裁剪，你只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是你在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样你就算设计和裁剪都会了。
时装画你可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果你要从基础中的基础开始学起，那么你就先学素描了。学了画时装画外你还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。
你平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果你什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为你是自学没人给你讲关键你会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，你看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。
《服装立体裁剪》课程总结
《服装立体裁剪》课程是服装专业的主要课程，通过立体裁剪知识的学习和实训练习，学生可以了解服装平面结构与立体结构之间的关系、结构的变化规律，熟练掌握立体裁剪的基本原理、方法，能够独立进行有目的的服装立体裁剪的操作。
本次《服装立体裁剪》课程的任课班级为15级服装2班，这个班级的同学是二年级的学生，有比较扎实的服装制板和工艺制作基础，因此在教学和实训操作过程中进行的比较顺利，课程也达到了比较理想的教学效果。本学期主要的任务是，通过教学，让学生把立体裁剪与毕业设计相结合。
但其中也存在很多不足：1.个别学生学习积极性不高，每次集中示范时候在后面玩，自己做时候发现不会，不主动提问。2.立裁需要用许多工具，许多学生在中途用完材料之后就不在购买。3.实践课程相对课堂教学纪律上较难管理，个别班级学生自觉性较差。
《服装立体裁剪》是一门动手操作性很强的专业课程，要求同学在通过学习学会观察基本人体结构和特征，了解立体裁剪的操作手法和步骤的基础上，将平面裁剪与立体裁剪结合起来，人体结构与服装的关系及立体构成手法综合到一起，完成设计的全过程。
此次课程通过大量针对性作业的训练强化学生综合运用各种基本技能的能力，完成从构思到成品立体裁剪的全过程。在知识的难点方面，如特殊部位的造型和工艺等，通过反复讲解和演示操作，结合习作辅导，并针对不同学生给予不同程度的教学。对基础较差的加强对其基础知识和技能的训练和要求，能力较强的在保证扎实的基础之上对其作品的精细程度和创造能力都做了更进一步的要求。这样同学们也能更好地接受课程所设计的知识点，掌握所传授的知识，并取得了比较理想的教学效果。针对每节内容，我都能亲自动手制作演示，在演示过程中结合理论知识将正确的知识内容和操作方法传授给同学，在实训练习时不断进行认真的指导和示范，这样同学们就能有最直观的认识。通过对典型立体裁剪作品的分析，启发和引导同学们进行思考和创作。
裁剪车间培训材料
裁剪车间是成衣生产过程中重点，第一道工序，各工序要严格把好关，保质保量给缝制车间提供优良的裁片，因此，裁剪各工序要有高度的责任心，严格执行各工序要求。
验布
在正式铺布之前须对所有布料进行数量、幅宽、质量上的抽检，及时把住面料关卡，发现布料问题及时报告，避免开剪后出现无法挽回的质量问题，这是批量裁剪的重要关口。
一、面料检验：
利用验布机对来料质量进行检验是裁剪生产的第一步，是提前发现布料质量缺陷，避免因面料质量问题影响车间流水生产的重要手段。面料检验应固定专人负责，对以下问题进行检验: 1)是否短码; 2)幅宽是否标准;
3)是否有抽丝、粗纱、色纱、破洞、色差、色档、印染着色不匀、接头过多等不良现象; 4)是否存在布边宽窄不一或布边过紧、过松现象; 5)是否存在纬斜现象; 6)确认面料反正面;
7) 标识检验;检验出厂标签上的品名，色泽，数量及两头印章，标识是否完整，做好记录。
二、注意事项：
1、发现问题后应进行以下处理：
①发现面料短码，应根据检测数据计算出短码率，并及时报告跟单经理;由跟单经理负责与客户联系，以便计算实际到料数量和衬料数量;
②发现面料有残次现象，应及时报告跟单经理，由跟单经理与客户联系，按客户确认意见操作。
2、面料检验结束后，由面料检验员如实记录面料抽验情况，填写《面料检验表》备案。
裁剪分配方案的制定
由于服装企业生产时，往往要一次加工数千件或数万件相同款式、规格的成衣，且各个规格，颜色的产品数量又不相同，因此在实施面料裁剪之前，一定要确定裁剪工作如何进行，才能以最少的劳动量完成生产任务的要求，而不能毫无计划的盲目裁剪而造成不必要的浪费。因此，首先要进行的工作是制定裁剪方案。
一、方案制定的原则：
1、符合生产条件，首先要了解面料的性能、裁剪设备的情况、加工能力的大小等生产条件，然后根据这些条件确定出铺布的最多层数和排版的件数等。①由裁剪设备的加工能力(电剪刀)、面料的性能及服装档次等条件决定铺料层数。②由裁床的长度、操作人员的配备及每件服装平均用料等情况决定每层面料铺排件数。
2、提高劳动效率：在确定裁剪方案时，要尽量考虑节约人力、物力和时间，以提高劳动效率。
3、节省面料，排料方便：几件不同规格的服装进行套裁，比只裁一件服装的面料利用率大。大、小号套排要比大号小号分别套排时的面料利用率高。
二、方案制定的方法：班组长对所下达令单，合理分配裁剪计划，分配时要充分考虑板皮长度、型号搭配合理、铺放层数合乎工艺要求、配件件数正确、节约布料、保障效率等诸多因素。
主要常用的有比例法、分组法、并床法、加减法、取半法等。
1、比例法：适用于某种服装各规格件数间具有某种比例关系的情况。
如：单色生产任务规格 S M L XL 2XL
件数 100 300 300 200 200 如果是童装上下衣可分为S/1 M/3 L/3 XL/2 2XL/2 一床排完板长约在7-8M左右，铺布可铺100层。 如果是成人服装10件3床板长会太长，可分为2床;
S/1 XL/2 2XL/2铺100层;M/2 L/2放150层。(注：视情况而定，只举例说明如何分床)。
2、分组法：适用于各规格件数间虽不成比例关系但经适当分组，可转化为具有某种比例关系：
如： S M L XL 2XL 400 800 900 250 250 第一种方法可分两床：
第一床： S/1 M/2 L/1×200层两床。 第二床： L/2 XL/1 2XL/1×250层。 第二种方法可分三床： 第一床： S/1 M/2 L/2×200层两床。 第二床： XL/2 2XL/2×125层。 第三床： L/1×100(处理布头用)。
3、加减法：
如： M L XL 2XL 252 502 503 253 可分两床：
第一床： L/2 XL/2×252层(L#多2件，等于加2件) 第二床： M/1 2XL/1×253层(M#等于多加1件)
排版
1.排版前的准备工作;
1)根据样衣和工艺单，对照样板是否与样衣的衣片符合，零部件是否齐全，有无漏缺; 2)检查样板中各部横、直、斜的丝向规定方向是否准确; 3)掌握裁片质量标准，了解各部位丝向允许偏斜的程度; 4)明确特殊要求，如裁片的对格、对条等;
5)对面料进行布幅检验，为了预测准确，一般要量几个，量完后再去询问验布员，看是否与验布员所测得门幅一致，找出能供大量裁剪的幅宽进行排版。
6)检查面料的质量与面料的方向性，避免绒向(倒顺毛排版)与图案(方向排版)倒置，注意色差的影响，对边差和段色差要分别处理。
7)认定织物正反面及各档规格的用料定额。
8)根据生产作业通知单、面料性能和工艺要求合理分配裁剪计划，制定产品规格、颜色、数量的裁剪搭配单后进行排版。
2.排版原则：
1)先大后小：排料时，先将主要部件较大的样板排好，再把零部件较小的样板在大片的间隙中及剩余部分进行排列。
2)紧密套排：根据样板的不同采取直对直、斜对斜、凸对凹、弯与弯相顺、尽量减少样板之间的空隙，充分利用面料。
3)缺口合并：有的样板具有凹状缺口，但缺口内不能插入其他部件，可将两件样板的缺口并在一起，使两片之间的空隙加大后中，排放的小片样板。
4)大小搭配：当同一版皮上要排几件衣服时，应将大小不同规格的样板相互搭配，统一排放，使样板不同规格之间可取长补短，实现合理用料。
5)有边色差面料，排料是应将相组合的部件靠同一边排列，零部件尽可能靠近大身排列。 6)有段色差的面料，排料时应将相组合的部件尽可能排在同一纬向上，同件衣服的各片，排列时不应前后间隔太大。
3.排版注意事项：
1)严格按照裁剪比例进行裁剪，不允许随意更改裁剪方案。
2)线准确，线迹清晰，片的质量，直接影响裁剪的质量，如有修改，应将废线划掉，以防误认为标记符号，剪口等定位点要注明，位置要准确。
3)节省面料，要将纸样紧密的排列在一起，尽可能提高面料的利用率。 4)丝绺方向，纸样的排列方向和工艺要求的方向一致。 5)面料的反正面与衣片的对称关系。 6)面料的方向性：
①经向与纬向之分(平行于布边的为经向，垂直于布边的为纬向);
②顺毛与逆毛之分(毛领的毛向问题); ③方格、条纹及各种图案的阴阳格问题。
7)对领子、兜盖等裁片相同但分里、面的裁片，要在版皮上标注清楚。 8)进行色差排版或版皮较长的，应在版皮上注明件数。 4.复版：
版皮画完后，排版工应对版皮进行复核，按照排版要求对版皮进行检查，并测量版皮长度，计算单耗，由班组长报告工艺跟单员，客户确认后方可裁剪。应在确认无误的版皮上标明产品名称、适用的幅宽、版长和放布层数，以便铺布时使用。排版工根据版皮复核情况填写《核版记录》。
5.特殊衣料的排版
1)顺毛排版：一般指人造毛，必须顺毛排版，避免倒毛排版，会显露绒毛空隙而影响外观，而且客户也不允许。要考虑到整件衣服的毛向是全部向下的。
2)倒毛排版：也称逆毛裁剪，一般指灯芯绒、条绒等面料。有些面料也不是绒毛状，但由于面的倒顺两个方向的光泽不同，应保证整件衣服的毛向一致，毛向全部向上。
3)花面料的排版分为三大类：
①没有规则，没有方向性的花型图案与素色衣料排版基本相同。
②花型图案有方向性、有规则性的排版，如倒顺花，阴阳格、团花等。图案要根据花型特点进行排版，如人像、山水等不可以倒置。排版时必须保持图案与人体直立，方向一致，不能一片倒一片顺，更不能倒置画板。
③有些面料是专用花型图案，一般用于女裙、女衫上，排版不但专用性强，而且排画的位置也是基本固定的。如某些裙料，裙摆一端是专用的图案，在排版时位置一定要固定。
4)对条、对格排放
①对条：条子面料分为经向竖条形式，横条很少，排版时条除了左右对称外，主要是横向式斜向结构上直丝对条，明贴代式暗代的代盖;双裤对条、横领面与领口对条，前片一般条形顺直，排放时，最好剪下一块面料，根据条形的宽窄进行排版。
②对格：对格的排版要求高，难度也大，要求横缝即前片摆缝对称，上衣的左右门襟对称，并造成组格，在这种要求下，排版时尽量把前片和后片放在同一纬线上，如方格布料有纬斜现象，同一纬线上的前后片需放1CM，左右袖根据各款方格的大小测量出各个型号的放量，尽可能排在同一经线上，这样既省料又保证左右袖对称。两前片不要分开，如果门襟成品要求组成一组格，那在排版时，需要量出此款方格需要放多少，成品后能组成一组格，在测量时一定要量准确，以确保裁片质量。
铺布
一、铺布前的准备工作：
1)铺布员向组长领取所要铺的版皮，根据版皮定板，刀口不得长于1CM。
2)仔细看好、听好组长交待的层数、件数、款名，所要铺布的名称(面料、里料、兜布等)，以防铺错面料。
3)确认布的正反面，不能确定的及时询问组长或工艺员，确定好反正面后方可铺布。 4)在铺布时，要仔细测量布幅的宽窄，发现有宽于1.5CM和窄1CM的要另外排版，更不能铺用。
2.铺布要求：
1)铺布过程中，要观察面料的残疵、色差等情况，并及时报告组长，不能确定能否使用的要向工艺技术科反馈。
2)铺布时，要做到齐、准、平三个方面。齐：三齐;准：准确;平：布面平整
①铺布时，如果不整齐，拉绷的过紧、过松(摇粒绒等弹性面料)，都会影响裁片的质量。 ②起手要齐，即在铺第一层面料时，起手要用直角尺，在衣料横头垂直对齐，因为第一层面料的横头是基础，如果不直，以后逐层铺料就随之歪斜。
③两边的布边一定要齐，各匹布料甚至同匹面料虽然有统一的门幅规定，但总有宽窄不均，因此，在铺布时需要两个边都要对齐，对准是不可能的，只能做到一边铺齐，叫齐口，板皮的直边也要与齐口对齐、对准。
④落手要齐，铺布到需要长度的一端叫“落手”(切布机处)和“起手”一样，都要归正经、纬丝，要用直尺画齐、剪齐、叠齐，以保证整个铺布层面角方正。
⑤铺布长度和层数要准确，应严格执行工艺单中规定的铺布层数，遇有特殊情况，确须增加铺布层数的，应征得组长、跟单员的同意后再铺布。
⑥铺布时，每层面料都要铺平，如有折痕波折，应尽是整平不能拉伸，以防出现有松有紧现象。
⑦在铺弹力布、遥粒绒或网洞时，特别是弹力布和网洞，铺布前应在最底层加一层纸或硬衬，要自然放松面料，不能拉伸，平整向前匀布，以防止裁片走刀。
⑧在铺灯芯绒、条绒、毛毛等有丝向和图案的面料时，要向一个方向铺布，逐层检验，以防铺错。
⑨擀边时，要从“起手”方向向“落手”方向擀，待整层面料擀平后，擀边人员必须观察面料的残次情况，及时向组长或工艺人员反应，如无异常现象，退后两步，观察面料是否存在色档现象，擀边人员必须注意将残疵面料剔出，保证铺布质量，再用切布机断料。
⑩每款布料在放布过程中，铺布员必须算出其标长与所铺层数是否相符，如有短码情况，写出标长、版长、层数报告班组长，并据实填写《铺布记录》。
摇粒绒每公斤折合米数=实际铺布长度(米)÷公斤数 注意：
一、在铺布过程中，面料常见的几种残疵及处理方法。
1、常见的残疵：抽丝、色档、死褶、色差、胶不匀、印染不均、边松边紧、布幅不均、漏洞、纬斜、接头过多、沾污、断差、边中差、异色纱、粗纱。其中抽丝、色档、死褶、胶不均、印染不均、漏洞、异色纱、粗纱可以归为一类。布料分为上、中、下三等。
①上等布料一般以上各种现象会很少出现，铺布时可以用上，裁后换片。 ②中等面料如果有以上现象出现可以采取断掉不用。
③下等面料如果上面几种现象严重出现，我们可以向客户确认，如果客户要求退料我们可以根据实际情况及时退料。如果客户要求必须用但裁后残片必须换片，那么我们换片后一定要把残片留下，以备向客户换取面料。
2、色差面料(包括断差、边中差、对边差)，色差的处理方法主要是靠排版来处理，要靠铺布来发现。
3、边松边紧、针眼距布边不均、烂边、边污等情况，我们要靠边紧的在铺布过程中可以在布边针眼外打上剪口，剪口应是45度角，铺布时面料最短的位置要达到定版的位置;针眼距布边不均的、烂边的、边污的可以把烂边处、边污处用进边处理的方法来排版利用;边松的布料要求在铺布时垂直于裁床边缘，要求和两头的断头平行。(注意甩边现象)
4、纬斜：最明显的是方格纬斜，铺布时可以采取挂钉吊线的方法使方格横平竖直。
二、常见的几种特殊面料：
有轻微弹性的面料：摇粒绒、单面绒、羊羔毛等以上几种面料，绒向都有倾向性。铺布时处理方法：自然放松、不能拉伸，用力要均匀。
有较大弹性的布：弹力布、针织布、罗纹。铺布时的处理方法：铺布时在最底层铺上一层纸或衬。
推刀
铺布结束经检验无误后，按复核后的排版图或纸样做好开裁的准备。裁剪由专职裁剪工负责。
1.推刀人员必须熟记操作规程。
2.推刀前应对板皮再进行复核。应注意板皮与所放布料的种类、颜色、层数是否相符，划线是否清晰，版号有没有标注清楚等问题，确认无误后方可裁剪。
3.裁剪时要注意以下事项，以确保裁剪精度。
1)首先注意自身安全，严格遵守操作规程，裁剪前先检查线路是否无露线，必须把电剪刀线绕到电剪刀后，防止裁断电线，以造成伤害。需要变化位置拉动插座时，不能随意拉扯电线，而应将电剪刀断电，拉动插座把手至合适的位置后再开动机器进行裁剪。
2)推刀员在推刀前必须经组长同意，方可进行推刀，在每推一个裁片前，推刀员首先检查所推刀的裁片画线是否清晰完整，如不清晰不完整要告知排版员修补后方可进行推刀。
3)掌握正确的开裁顺序，先横后直，先外后内，先小后大，先零片后整片。
4)裁剪到拐角处应以两个方向分别推刀，而不应直接拐角，确保裁片精度，如较滑面料采取多点固定方式，随裁随调整固定，推刀时采取逆向进刀，控制滑移发生。特别是条绒面料，推刀时一定要逆行推刀，否则裁片将因顺毛滑而裁片不合适。裁剪刀路要清晰，裁片四周要顺直、圆顺，不能有缺口或锯齿形，裁片各边的直、横线条，弧度、曲线与样板要相符。
5)左手压面料，用力要柔，不要用力过大或过死，更不要向四周用力，以免使面料各层之间产生错动，造成衣片间的误差，特别是裁剪摇粒绒和行棉时，左手压料时，必须轻柔，不得用力，否则会造成裁片大小不一。 6)裁剪时要保持裁刀垂直，否则将造成衣片间的误差，在裁有拐角的裁片时，要分别从两个不同的方向进刀。
7)要保证裁刀始终锋利和清洁，否则裁片边缘会起毛，影响裁片精度。 8)严禁在裁剪过程中托动面料。
9)裁剪时应在规定的对位点上打剪口，剪口的深度应以工艺单为准，没有特别注明的，一般以0.3-0.5CM为准。打剪口时必须注意裁刀的垂直性，保证剪口的位置正确无误、深度适宜，以保证缝制车间的正常生产的成品质量。要根据工艺要求的留好打号位置，打号位置必须方正。
10)根据面料特性，灵活运用，以确保裁片质量，如在开裁尼丝纺、丝绸料、涂层布或网料、弹力布时，在铺布前应铺上一层纸或一层硬衬，确保裁片的质量。
11)推刀员应在裁下裁片后，对最后一层用样板进行复核，看是否准确，如有误差检查自的裁刀方式是否正确，确保裁片精度，裁片误差只能在±0.3之内。
12)放完布后，板皮要按照定版时的位置放置，特别是有接版的情况时，要特别注意不能将板皮放反。
13)有粘性、涂层、有胶的面料，压脚要松，走刀速度不能太慢，以保证裁片不粘连。 14)裁活时，注意下角料和小件的摆放位置，不能随意放置，防止小件混入垃圾。
其他工作要求
一、验片
推刀完毕后，应对裁片进行检验。验片是对裁剪质量的检查，目的是将不合质量要求的裁片查出，避免残次片流入缝制工序，验片时必须一丝不苟、认真负责、严格把质量关。验片的内容与方法：
1)裁片与样板相比较，裁片是否与样板型号、尺寸一致。 2)上下层裁片相比较，各层裁片误差是否超过规定的标准。0.2CM 3)剪口的位置与样板的定位点位置是否一致，剪口的深度是否适宜，是否有漏打现象，如果剪口深度太浅或漏打，要进行修整和补打。
4)对格对条是否正确，检查裁片的毛向是否正确。 5)裁片边是否顺直，圆角处是否圆顺。 6)裁片上是否有布残、色差等现象。 7)不合格品的处理(换片)
经过上述各项检查，将不合格裁片剔出。可以修理的，应修整合格后使用，无法修整的应进行补裁，补裁时要注意色差。检验无误后要及时填写《裁片复核单》。
二、捆扎
推刀完毕后，应立即将裁片捆扎好，按照不同版号、不同型号进行分类摆放，以防出现裁片混淆。
1、不能随便改变裁片的上下顺序，正反面。板纸不能随便改变上下位置。如在捆活过程中，裁片倾倒、散落，一定要通知组长。
2、捆活过程中及时清扫垃圾，保持案面清洁，避免小件和下角料混在一起。清扫垃圾时，一定要看清楚是否有小件(推刀的人员注意下角料的放置，不能乱放)。
3、如果有损坏的裁片，不能随意扔掉。(方便打号)
4、检查一下裁片是否按线裁下，有没有漏裁现象，及时告诉推刀的改正。
5、如果有两个板一起拉布现象，一定不要混放，减少发料员分活时麻烦。
三、打号
1、打号时要知道所打裁片款名，学习工艺单，认识裁片名称(通常第一板都有名称)，熟记打号位置，严格按照工艺单进行。(如有不打号的部件必须经工艺同意)
2、号码要打在距边0.6CM以内。打号打正反面按工艺单，数字清晰，一般7位号机。1-个人代码，2-型号，
3、4-板号，567-层数，型号、板号、层数正确。
3、号油的颜色与布料颜色不能太相近，避免车间看布不清号码重新打号。浅色薄布料打号油可能出现渗透造成污染，要通知推刀人员预留打号位置，打号切忌污染，打高现象。
4、打号的监督工作：
①再次确认布料的正反面(如发现有铺反现象及时通知组长) ②检查裁片质量(是否按线裁剪，有没有损坏、走刀现象) ③再次确认铺布颜色、层数。 ④型号、板号要正确。
5、打号过程中，如少一页，一定要确认在哪里少一层，不一定是最后，通知组长处理。
6、如有标方向性面料，可能标有AB情况，例如两条裤子8条腿，4个A，4个B，若发现标有5个A，3个B，要通知组长。
7、打号过程中，仔细看板皮，发料过程中的小疏忽可以及时发现，(如110#混放在120#中)
8、如感觉打号位置不合适，(如压衬可能挡住得情况)及时向工艺反映。
9、小件打号，窄头一定要给车间留出缝份，让车间看清号。打号躲开剪口处，(剪口处如果拿褶则看不清)
10、不能用圆珠笔打号、改号，(以防污染、监区改号)。压衬的件不能用白蜡笔打号、改号。
11、最后检查板号、型号、层数和所打号是否齐全、正确，不能漏号，打半截号，重号以及渗油、污染等现象。
四、发料
1、准确抄写公司下达的生产令单的款号、型号、配比。
2、对照样衣，看懂工艺单，认识所有裁片，分清该款衣服由几种部件组成，明确有无绣、印花片，是否有需压衬的部件。
3、铺布结束后，根据组长下达的铺布明细，对照令单配比及裁剪数核对所铺布料的层数。
4、裁剪推刀之前，检查板皮是否与所铺布料相符。
5、正确标注版号，有方向要求的衣服应检查毛向是否正确，如有需要，标注打号位置。
6、分活时应检查裁片质量，对照工艺单清点裁片种类、数量，检查裁片是否预留打号位置，及时发现问题，通知班组长。
7、及时安排打号。
8、打号完毕后，检查打号质量，将裁片按不同版号、型号分类捆扎放置。
9、记清裁片数量和发料数量，及时记账，每日与班组长沟通、对账。
10、及时发放绣、印花片，发放前要认真对照工艺单检查绣、印花片是否正确，防止发错;及时送需压衬的部件至裁棉组。所有发出的裁片都应有详细的发料单据。
11、严格按照生产令单数量发料。
12、及时、据实开具领料单，所发裁片的时间、款号、颜色、型号、件数均应正确记录在领料单中。
13、监区领料前，必须复核样板，确保无误后发料。
14、对照车间生产进度及班组生产情况，及时提醒班组长安排裁剪，并做到按比例均衡裁剪，既保证每款产品兼顾，又保证同款产品不同型号、不同颜色兼顾。
尊敬的xx领导、各位学员：大家上午好!
xx市移民局，xx市xx职业技术学校联合举办的职工技能培训班，今天(8月24号)开班了。
随着科学技术的发展，服装行业进入了科技时代，新型科技面料的开发，新型工艺设备的应用，新式制作工艺的采用，大大促进了服装行业的发展。
服装款式设计，服装裁剪制图与服装工艺设计是服装专业的三大主干课程。服装裁剪与制作是服装从款式造型到成衣的技术保证，是服装工艺设计的内容与基础。大家作为服装工艺设计师，需要了解与把握各种服装裁剪的工艺流程与工序操作，作为服装制作人员，需要熟练掌握各部件的制作与服装整体工艺的流程与操作;作为有关管理人员，了解与熟悉服装工艺裁剪流程与服装裁剪制作都是非常必要的。
根据时代的发展和人际交往中，服装被视为人的“第二肌肤”，既可以遮风挡雨、蔽体掩羞，也可以美化人体、扬长避短，展现个性、反映精神面貌。在正式场合还可以反映社会分工，体现地位、身份的差异，在社交场合，服装更是每个人手持的无声名片。例如：被称为国服的“中山装”的思想和政治含义：衣服外的四个口袋代表“四维(即礼、义、廉、耻)，衣领为翻领封闭式，表示严谨的治国理念;衣袋上面弧形中间突出的袋盖，笔山形代表重视知识分子，背部不缝缝，表示国家和平统一之大义。西方媒体多不识这个“政治图腾”的起源，后知后觉，只看到毛泽东一天到晚穿着它，所以英文里都称它为“毛装”(Mao suit);中国大陆本身却从未有如此称呼。日本人则称它为“人为服”。而英国一项展览曾展出“十套影响世界的服装”，“中山装”亦名列其中。来自多方面的知识，唯有学习才能获得。更重要的是超越过去，创新时尚服装新潮流，那就需要我们尽快成为服装行业的专家，进一步的研究与开发新的产品去迎合社会各种场合的新型服装。
大家因为工作忙碌，没有太多的时间与机会参入脱产学习专业知识，针对大家的困惑，我们带来了国家的政策与xx市移民局的关怀，为大家排忧解难------把服装制作技能培训学习的机会送到了咱们悦意服装厂!
希望大家通过学习，能提高自己的专业技术水平，用我们的巧手打扮这个美丽的世界，同时创造可观的收入提高我们的生活水平。这个世界因为你们的劳动而五彩缤纷，你们的劳动是高尚的，值得尊重的。看到大家学习积极性如此高涨，我们有信心也有义务把这个培训班办好，让领导和学员满意。
