时装展的观后感

时装展的观后感（通用8篇）

时装展的观后感 篇1

今年我已经大二了，无论在校内还是校外都参加了很多的实践活动，例如比赛，走秀，静态展，拍摄照片。大一的时候对于实践活动还是比较生疏，面临着很多的第一次，第一次试装，第一次彩排，第一次面试，第一次那么累脚那么的酸。我们需要很快的化好妆，在夹缝中不停的更换衣服，并且在上台的一瞬间把那种慌乱和着急都抛掉，保持着淡定从容的气场展示服装的意义。下面我就回顾一下我的两次实践活动的过程和意义，分享一下通过实践活动我总结出的心得体会。

我先是参加了王迎媚老师指导的服装设计专业的毕业展。在这次毕业展中，我一共展示了三套服装设计专业学生的毕业设计。我们在比赛几天前就开始试装了。很大的教室积满了老师，模特和设计师，还有服装。老师把每一件服装都分好了系列，并且定好了模特。我觉得在那么慌乱的情况下，面对那么多的学生，还能有条不紊的选好系列分好人分对人是不容易得。之后在毕业展的后台也是很慌乱的。后台并不是很大，但是所有设计师模特和衣服都放置在一起真的很乱。设计师要保管自己系列衣服鞋子和饰品，但模特更加的忙碌。首先妆容要自己根据服装的搭配来画，然后在狭窄的空间快速的更换衣服。有一套服装搭配的鞋是上台之前才换的，所以穿以来相当的不合脚，走两步就掉。没有办法我只能用透明胶带把鞋和脚绑起来，这样才能勉强行走。之后有一件衣服很容易掉，我只能一直绷着劲儿走，不敢放松，这可能就是对我的考验吧。

我认为实践活动是可以结合专业所学知识开展活动，这有利于提高自身的专业知识和技能。参加实践活动者通过实践可以接触到相关单位，并有机会与其长时间保持联系，方便以后就业。参加活动者可以结识很多伙伴，有机会保持长期联系，利于日后专业的交流，方便以后实习就业。参加活动者通过实践，可以获得对专业从理论变为现实的全局把握。在完成时间的过程中，培养沟通能力、说服能力、组织能力。实践活动是一笔财富，一分付出，一分收获，就一定会有收获。在实践活动中可以学到在书本中学不到的知识，他让我开阔眼界，了解社会，深入生活，无限回味。更何况参加社会实践活动的过程、阅历本身就是一笔宝贵的财富。

我参加的第二个很有意义的实践活动就是陈志刚老师指导的服装表演专业的毕业展。我们毕业展的主题是民族风，陈志刚老师将五十六个民族运用沙化和音乐舞蹈动作的方式将民族的缩影表现出来。我扮演的是彝族的服饰，为了展现衣服的特点，我特地用民族舞蹈来展现。运用呐喊和欣喜的舞蹈动作，展现一个原汁原味的民族风情。师生们在充分尊重专业规律的基础上，勇于创新和实践，围绕设计主题，尝试性地将服饰、妆型、音乐、舞蹈等要素融为一体，以个人和集体走秀为主，以情景剧形式为辅来展示造型设计效果和表演技巧，使设计主题更加鲜明，增强了动态展示的感染力。在完成专业教学实践活动的同时，充分调动在场观众的每一处感官，为在场观众传递了一场美妙绝伦的精神享受。

时装展的观后感 篇2

时装插画, 就是具有时装特征、表现时装与人、时装与环境及时尚特点与流行面貌的插画和插图。时装插画是以时装为表现的主体, 通过对服装、妆容、配饰的描绘与表现来传播时装的信息与时尚化生活的理念, 时装插画不同于一般的绘画概念的艺术形式, 它具有明确的从属性和制约性, 表现在创作中必须按照本身所界定的视觉形式和独特的要求。因而具有独特的艺术表现力与艺术感染力。

20世纪初到四十年代上海是国际大都市之一, 流行风尚与时装插画基本与欧美的发展同步。40年代到改革开放前的四十年中, 中国的服装发展倍受冷落, 中国的时装插画的发展也处于低谷。直到改革开放后, 中国的经济的腾飞带动了中国的服装业高速发展, 中国的服装业的兴起又带动了时装插画的发展, 中西文化交流频繁, 插画渐渐出现在报纸、书刊、小说以及时尚杂志等诸多领域。到九十年代时装插画迎来一个发展高峰, 当时在服装行业和服装院校都非常重视时装画, 而在二十一世纪进入了读图时代, 时装插画与时装画和商业插画的界限越来越模糊, 相互借鉴与渗透, 服装业内和服装院校很不重视时装插画, 反而在其他行业如广告、包装、卡通、动漫等非常接受并广为运用。近几年, 国内的时装画比赛很多, 如:金苑杯、大连杯、天意杯、卡锐仕杯、蔡美月被等等, 都促进了我国时装画的发展, 在各级院校的服装教学中, 时装画被列入服装设计和服装工程等专业的必修课, 时装画的水平成为衡量服装专业教学水准的重要方面, 随着CAD的出现, 时装画又产生了电脑与手绘相结合的新的艺术表现形式。

在国外每一种艺术形式和种类都有需求都能较为平衡的生存和得到发展, 而时装插画在中国情况就不容乐观, 服装的业内人士认为时装画和服装效果图一样只是通过绘画的平面艺术表现形式来表达服装最初的构想, 是设计服装时的灵感的记录和草图过程, 是从属于服装设计的附属物, 本身是不具有独立性的;而从事绘画创作的画家又认为时装画、时装插画简单、草率、不深入、不需要太多的绘画基本功和技巧, 在画面的制作性和表现力上远远不如油画、国画、版画等;国内的报纸、时尚杂志也几乎全部都刊登摄影照片;包括院校在内的服装设计专业也都越来越轻视时装画:从事创意设计与概念设计方向的重视创造性思维的开拓, 从事成衣方向的注重服装的实用性与品牌的策划与推广与运作, 甚至服装专业的教师也在不同的环境和场合被不同的媒体信息告知时装画的作用不大了, 培养学生要注重就业率, 当务之急是教一些让学生走上工作岗位就马上能用的实用技能与知识……以上种种情况导致时装画不被重视、发展较慢甚至有每况愈下的趋势。

本文下面从时装画与时装插画的艺术特征、表现形式、适用范围和发展趋势等几方面进行深入探讨与分析:

1. 艺术表现性

从艺术的表现效果和风格来看, 时装插画非常接近绘画, 同样都有写实、写意、装饰、意象、表现、波普、抽象、涂鸦等表现手法, 在材料上可以用油画、版画、重彩、水墨、丙烯、水彩、水粉、钢笔、铅笔、炭笔、彩色铅笔、麦克笔、油画棒、色粉笔、涂料、染料、服装面料及其它材料的拼贴等, 但它又有与绘画不同的方面:时装插画具有更加鲜明的时代特征和当下对最流行因素的捕捉和表现, 它能及时的反映人们的物质条件、精神风貌和审美与价值的取向, 它的形象是在广泛采集的基础上的高度概括, 具有理想化的审美特征和非常提炼的普遍特质。与绘画相比它更加贴近生活与时尚、更加符合时代的需求、更易被都市人群所接受、更加具有现代生活的情趣, 是一种反映具体得当代都市生活状况的艺术形式。

时装画的色彩具有强烈的感情倾向, 在很大程度上带有作者个人的主观色彩, 创作者必须考虑将怎样的情绪带给观者, 这就要求创作者运用技巧来完善和强化感知的色彩的象征意义。不同的时装画材料造成不同的肌理语言, 它体现了创作者观察和想象的敏锐程度及表现的综合能力。恰当的肌理语言能使时装画更富于形象特征和微妙的变化, 使表现手法和语意更加鲜活生动。

2. 创造性

时装插画作为一种生活艺术的创造与领衔者, 必须有现实的物质对应, 无论是时装、妆容、配饰还是生活的状态, 应该含有社会群体的概括特征。

时装插画是对于社会精神面貌的抽象提炼, 它的创造性主要体现在精神的层面上, 反映了画家眼中的时尚世界, 能够引发观者的共鸣。而这种创造性是建立在具体的物质上, 反映了创造者对各种物质材料的理解、把握和运用, 是有限定的优化创造。

时装插画的创作者必须运用丰富的想象力, 从不同寻常的角度, 创造一种新的时代风貌, 将时装、穿着者及环境之间的关系表现出来, 必须要将个体的瞬间情绪与整个群体的时代精神融在一起, 将身体语言与内在精神世界契合一致, 使审美情调具有时装的烙印。因此, 时装插画是社会上层建筑状况的反映, 是社会典型人群的外在形象与思想境界的定格, 它反映了人们内心世界的缺失与渴求。记录了社会的财富与安宁, 具有非同寻常的历史意义。通过对不同时代的时装插画的解读, 我们会准确看到当时那个时代的面貌以及大众的丰富的内心世界。

3. 表现形式

时装插画和绘画一样, 可以表现的非常主观, 只要能表现出时装的年代感和风格特征以及作者独特的气质, 技法与画面效果都可以任意发挥, 因而带有显著的个性化色彩。时装插画对材料几乎没有限制, 可以完全自由的选择工具材料表达方式, 除了常用表现方式以外实物拼贴、电脑数码、综合材料等也越来越多的使用。其对材料的包容性事其它艺术形式所不具备的。对于比例结构、风格特征和人物动态没有任何限制和要求, 可以较为单纯的追求画面的艺术效果。而在画幅尺寸方面更是收放自如, 小到书刊杂志中几平方厘米大到十几米高户外墙体广告画, 画幅变化之大可能也是其它艺术形式所不能相比的。

4. 适用范围

时装插画的出现, 最初是给设计师做广告宣传所使用的, 常以海报或杂志、报纸插画的方式出现。现在已经从传统的、仅仅针对时装本身的、生硬而缺乏生机的再现模式中脱离出来了。现在, 创作者根据时装或模特来描绘时装插画, 时装以外的家具、建筑、街道、灯光、社交的人群等众多环境的参照都被自然地融入画面中, 烘托出时装的时代流行气息, 由于其独特的艺术性与装饰性, 国外一些时尚刊物依然坚持沿用时装插画表达时尚观点和态度。到了数码时代, 一些新的时装画家尝试运用各种新的绘画风格和表现方式, 时装插画又掀起了新的时尚热潮。在国内时装画已越来越多的出现在书刊、杂志、广告、建筑、家居、服装上, 遍布于平面和电子媒体、公众场馆、商业机构、商品包装、影视海报、企业广告等并扮演着参与生活甚至是改变生活的重要角色。

时装画在时装行业中占有举足轻重的地位和作用, 制作出来的成品服装在大小尺寸、立体和空间感、材料与肌理的方面比服装插画有表现力也更加直观, 但有利必然就有弊, 时装画与时装插画在平面化、想象力、轻松与随意性、变形与风格化方面更加有优势, 而这几方面更多的表达了作品的精神与内涵, 也更能展示设计师风格与思想。所以大批插画艺术家都通过自己的作品表现文化与审美的感染力, 并且成为20世纪具有独立性、完备性和审美价值的艺术门类。

在现代设计艺术领域中, 时装画与时装插画可以说是最具亲和力与当代性的, 它与绘画艺术有着最为亲近的血缘关系, 甚至许多的表现方法都是借鉴绘画艺术的表现技法, 但时装插画在表现时尚所运用技法的多样性和在主题表现的深度与广度方面, 都有巨大的发展与进步, 它广大的受众和敏锐的时尚感与流行性也是其它设计与艺术形式所不能比拟的。经过四百多年的发展, 时装绘画在服装设计领域中, 已经具有重要的地位, 已经逐渐成为一门独立的艺术形式, 现在它不单单是一种绘画与设计的表现形式, 而是时尚、媒体、艺术的结合体。

摘要：时装画在时装行业中占有举足轻重的地位, 艺术家通过自己的作品成为具有独立性、完备性和审美价值的艺术门类。在现代设计艺术领域中, 时装插画可以说是最具亲和力与当代性的, 时装插画在表现时尚所运用技法的多样性和在设计主题表现的深度与广度方面, 都有巨大的发展, 也是其它艺术形式所不能比拟的。

关键词：时装画与时装插画,特征,表现形式,时尚,范围

参考文献

[1]吕越, 徐蕊.服装设计师[J].北京:服装设计师杂志社, 2008:128-131.

[2]凯利.布莱克曼百年世界时钟绘画[M].北京:人民邮电出版社, 2013.

时装展的观后感 篇3

Mode Shanghai正在成为上海国有服装界为业界呈现的一个新概念。为此，组织者给了其一个新的宏大定位“亚洲时尚贸易枢纽”。其潜台词是：巴黎为欧洲枢纽，纽约为美洲枢纽，那么，上海将是亚洲枢纽。

在二十年来上海服装展会过江龙与本地蛇轮番鏖战、却愈演愈颓的背景下，Mode Shanghai的新概念的确有些引人瞩目。事实上，上海时装展会的颓势已严重影响了上海时尚产业的中国地位、亚洲地位、以及世界地位。Mode Shanghai的抱负试图点燃上海时尚新的火焰。

如是情形，足以让我抛开新闻通稿，对其使命、表现、价值做一番探讨。

展会格局巨变

去年3月9日－11日在上海新国际博览中心举办了第十七届上海国际服装纺织品贸易博览会。这正是之前所谓的上海国际服装文化节中的主打展览，一如往常，组织者冠之以“Fashion Shanghai”。然而，业界困惑不已的是，随即的3月16日－18日即在上海世博展览馆举办了第一届的Mode Shanghai。

由于Fashion Shanghai本就一直受到业界专业性不够、面辅料与服装混为一谈、品质越来越差等批评，所以业界均对主办方为何还要再分散本已捉襟见肘的资源来创办一个新的展会感到无法理解。直至本届Mode Shanghai推出，组织者的大多数意图即已显露端倪了。

服装文化节这个曾被市领导称赞为市政府主办的四大节庆活动中最市场化的活动概念已被无限淡化。Mode Shanghai的展会现场与会刊、官方网站等宣传载体上也没有显示任何服装节的信息。曾经作为服装文化节核心的上海国际服装纺织品贸易博览会更是消失殆尽。不再有在市政府召开的新闻发布会暨组委会全体会议。Fashion Shanghai的另两家承办机构上海工业商务展览有限公司与上海市国际展览有限公司也不再是合作伙伴。

上海国际服装纺织品贸易博览会彻底消失后，剩下一个面料部分组成与Mode Shanghai同期另馆举办的“Premium Fabric Shanghai时尚视觉－上海国际时尚面料展览会”。

Mode Shanghai似乎力求与历史划清界限，试图开创一个全新的未来。

组织的大调整

上海似乎从未停止折腾。抛开1990年代的往事不提，单自新千年后，上海国际服装服饰中心(以下简称“服饰中心”)的成立、服饰中心与原上海服装行业协会(以下简称“服装协会”)的对立、上海国际时尚联合会的错进错出、上海纺织技术服务展览中心(以下简称“纺展中心”)与其他合办机构的错综复杂、上海纺织控股集团公司(以下简称“纺控”)自身的位置问题……从未消停过。而除了上海国际时尚联合会以及上述的上海工业商务展览有限公司与上海市国际展览有限公司展会合作方外，其他机构都属于纺控直属或主要管理的内部机构。

不知情的外界人士不敢想象的是，这些系统内的机构之间竟然会发生过去那么多曲折离奇的故事。上海每当一任领导欲有服装领域的新作为时，便总会设立新的机构来承担使命。结果导致机构越来越多，为未来的人事与组织的复杂性埋下更多的伏笔。近两年新设的机构还有设计协会、模特协会等。

两年前，纺控曾整合旗下主要的服装类服务机构与行业组织，由前些年新上任的服装协会秘书长“一支笔签字”。就在人们以为一切都已尘埃落定、又可重整旗鼓之际，去年又生变端。服饰中心与服装协会再度分离，纺控旗下的时尚事业部直接登上舞台，来管理服饰中心等部门。

其实传闻已有段时日了，但此次的Mode Shanghai2012，更把这种嬗变与复杂性全面呈现出来。以致我在开幕式现场问询了莅临展馆的多个部门与机构的主管，竟然大多嗫嚅。

2000年成立的服饰中心伴随着最近一轮的人事大动荡而在展会现场看起来毫无作为，以往服饰中心统管或支援的媒体组织等工作也全部由展会的组织者纺展中心自我运作。甚至服饰中心的官网上也毫无Mode Shanghai的讯息，更妄论于服装文化节或者其他内容。那么，服饰中心将放弃服装文化节与时装周的统帅功能、只作为上海时装周的组织机构吗?

更多的动荡也许尚未发生。但不管如何，至少我认为纺展中心作为实力部门，强化自己的功能只会对展会本身有益。

周期的专业性

尽管刚推出，但今年开始就决定每年要举办两季。其似乎要成为中国第一个顺应时装销售季节的展会。

这样的尝试并非首创。比如中国服装协会每年3月在北京举办CHIC(中国国际服装服饰博览会)，1999～2004又试着每年秋季在上海举办高级成衣展。但美好期冀并未实现。于是2005年摇身一变改为跨国采购展，又因缺乏外贸资源而成为流星掠过。随后2006年又开始试着与上海世贸商城合办，但两年后又不了了之。

而另一主角上海世贸商城也自从2004年由中国纺织工业协会(现已更名为中国纺织工业联合会)组织了首届跨国采购交易会后，2005年开始独自操刀分两季节举办采购展，但服装业资源底蕴尚浅之因而旋即在第二年重新开始寻求外部合作。中国服装协会、日本伊藤忠商社、日本纤研新闻社等相继成为其战略合作伙伴。但亦是茫然失措。我的大胆预测是：以常年展与写字楼作为主营业务的商业机构，世贸商城在原计划的一定年限(比如到2013年为止的10年)为止，即停办该展会。其他零星举办的各类服装展会就不足一提了。

统一布展：绝大多数展位都固化在组委会提供的灰白铁架框架下，使得整个会场的确齐整有致。而且大大压缩了展商的展位设计与搭建成本。更让沉淀不够的品牌获得与大品牌一样的展示效果。除了这些众所周知的表象外，Mode Shanghai还有着更丰富的背景诉求。

主办方的“独立行走”：在一次政府组织的座谈会上，纺展中心董事长杜双信就直言抱怨了多个机构间的协调困难问题。去年开始，纺展中心终于发力，自己独立操作了Mode Shanghai。或许上海纺织技术服务展览中心并未自我意识到、但的确演绎出与中国服装协会操办CHIC一致的诉求：在专业操作上彰显强势作风，不管有无其他展览机构合办，都力求更深度掌握业界资源，将主动权握在自己手中。

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Mode Shanghai愿望能否实现?

依然存在的困难：不过，Mode Shanghai并不轻松。就在现场，我们依然看到了中国展会运营中的诸多痛楚。设计师依然缺钱，他们几乎全部未为组织者贡献展位费。来自法国的时尚总监Muriel Piaser女士(前Pret-a-Porter Paris时尚总监)带来了她设计的集合15个法国品牌和设计师作品的“My French Wardrobe”展区。可是这个展区实在太小，作品很少，且亦为组委会承担的纯粹支出项目。其时尚总监的作用发挥得委实不够。纺控系统的子公司参展也是免费的。但是，也有些好的品牌也出现在大家的视野中。尤其是很多海外设计品牌。

另外我们也能捕捉到一些新的产业信息。比如多年困顿的上海服装集团终于有所作为，推出了定位于高级成衣的多品牌店；一些市场整合行动已经如火如荼，像香港利丰收购的一些时尚品牌出现在Mode Shanghai。

如何在这个前沿领域呈现更丰富的产业与市场风貌，是Mode Shanghai的挑战。

商业现实

当然，所有的纷纭终将埋入历史的尘埃。对于Mode Shanghai来说，重要的是自己能否站起来。那么，不妨回过头来看看Mode Shanghai的商业可行性。或者说，Mode Shanghai如何寻求自己的市场空间?

第一个问题是，能成为每年两季举办的首个时装展会吗?

最重要的决定因素并非组织者支撑展会招展的产业资源，而是社会商业形态。欧美的服装展会是典型的采购展，零售商买手到展会上采购新款时装。可惜这样的商业模式并不适于亚洲。因为亚洲的零售商业不是基于商品采购制来运行，而是空间租赁制。所以，不承担采购与经营风险的零售商几乎不需要参加展会，而只需要在排队的品牌中遴选合作品牌入住商场。于是，按服装商业周期运行的分季节采购模式在亚洲走不通。这或许能解释强大的中国服装协会为何在上海一直不死心的秋季展会运作每一次都无疾而终。如果不能适应亚洲的商业现实，Mode Shanghai或许能强力推行一年两季模式，但我尤为担忧的是：资源有限的纺展中心会更加累。

第二个问题，设计品牌的导向正确吗?

定位于二三线的更具设计感的时尚品牌是个看起来的确不错的市场选择。不过，这个领域的品牌资源与市场均属欧美更成熟。中国还缺乏大量的个性化的设计品牌，更准确地说是这类品牌机器消费者都缺少足够的成长时间。本土集团的多品牌实践并不算很成功，比如杉杉股份的多品牌运营非常失败、波司登与鄂尔多斯之类的大公司多品牌基本延伸着其原来的主品牌模式、而这些年来的市场热点更在ZARA模式驱动的本土快时尚品牌延伸上。

但其他定位是否更有市场呢?也不是。高级成衣更少，中国服装协会就曾经运作过名不怎么副实的高级成衣展。而年轻快时尚品牌则往往是大资本操作、快速裂变，已举办三届NOVO Mania也大多是海外品牌。

那么，Mode Shanghai怎么在既有路线上走过本土个性品牌的培育期?只能是加大国际招展，使海外品牌占据50％以上的展位。本届海外展商据称有40％。或许可以继续加大海外招商。毕竟大量国内设计师参展并不能带来展位费，而且总是推行设计服务业务、高级定制业务、ODM业务这些设计师的内容，并不符合展会的商业主流方向。

其他商业新热点是否能更丰富地呈现在Mode Shanghai上，比如多品牌店、电子商务等，还有待观察。

现在看来，综合服装展CHIC一枝独秀、年轻时尚定位NOVO Mania如猛虎下山、单品类时装展各占山头……如是创新空间大受挤压的情势下，Mode Shanghai能以其新定位找到自己的生存空间吗?

只有能生存下来，才有可能成为枢纽。

作文：地球妈妈的时装 篇4

地球妈妈是宇宙上最美的模特儿，她有小嘴巴、高高的鼻子、亮晶晶的眼睛以及优美的身恣。而且，地球妈妈还有美力的时装，蓝色的海洋做外套，绿色的草坪和树木做连衣裙，花儿还为她织一双绣花鞋呢! 可是现在，地球妈妈的是装坏，是这样的：她的孩子——人类，把树木一片片地砍了，地球妈妈的连衣裙就毁了，再加上他们把废水、垃圾全倒在大海里，地球妈妈的外套衣也毁了，地球妈妈的外套全毁了。

人类不仅仅把地球妈妈的时装毁了，而且，人类还把大气污染了，大气被污染后，二氧化碳和水汽结合，变成了酸雨，酸雨落到了地球妈妈的眼睛里，还差一点变成了瞎子呢? 而且，人类造成的土壤污染，垃圾污染，居然把宇宙给污染了! 因为水污染、大气污染等，使大自然失去了生态平衡。我想，如果我们多种树、不伐树、十年后的地球妈妈，还会变回原来的样子。

环保时装秀的策划书 篇5

时光在流逝，从不来停歇，一段时间的工作已经告一段落，我们又将开启新一轮的工作，又有新的工作目标，是时候静下心来好好写写策划书了。写策划书需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的环保时装秀的策划书（精选3篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

环保时装秀的策划书1

一、指导思想

以开展宣传“环保”活动为契机，结合我院“首届科技创新活动”，为我系同学们提供展现才能的舞台空间，将“绿色，爱心，环保”这个主题融于服饰及艺术文化的展现中，通过设计爱心，环保的服饰和文艺节目，增强学生的环保意识及高度典雅的艺术情操，展现学生的动手能力和艺术风采；烘托当代大学生健康，活泼，创新的精神风貌，倡导健康，高雅的大学生活，展现年轻人的活力和风采，培养高品位的艺术文化素质，积极推动校园文化建设。

同时也丰富同学们的课余生活，增强同学们的环保意识和创新能力，我系决定举办机电系<<绿色时装秀及文艺演出大赛>>

二、举办时间

20xx年12月上旬-12月下旬

三、活动主题

青春，环保，个性，创新，爱心

四、活动参加对象

机电系系全体师生

五、活动内容

绿色时装展出

六、活动要求

1、本次活动以服装展示和文艺节目为载体，各参赛选手要充分发挥想象力，利用身边随手可得的材料，如报纸，布料，旧衣服，树叶，塑料袋等物品设计服装，可运用道具。

2、要求作品形象健康，环保生动，活泼，有所创新，充分展示大学生的青春风采，发挥创造力和想象力。

3、参赛作品需提交设计方案，注明作品主题，设计思想，工艺说明，面料小样及所需物品等。

4、每套系列作品准备半分钟解说词（100字内）文艺节目需交纳台词。

5、自定模特要求：必须是我校在读的自信，乐观，大方积极，形象好的大学生，男生身高168厘米以上，女生身高158厘米以上。

七、报名方式

1、以个人为单位参赛

2、自由组合参赛（2-5人其中包括设计师模特及助理）

八、评分细则：

美观：

1、学生设计的时装色彩协调，穿着大方，富有创意。（15分）

2、款式新颖独特，具有个性特征和当代大学生的新型思想。（15分）

表演：

1、表情丰富，具有亲和力和表现力（15）

2、动作活泼，自然，大方得体感染力强。（15分）

创新意识：

1、所设计的主题鲜明，富有特色，能体现环保意识，用材环保（20分）

2、设计思想前卫，与众不同，台词意思幽默明确。（20分）

环保时装秀的.策划书2

一、活动背景与主题

6.5世界环保日到来之际，为了有效且趣味地宣传环保知识，提高人们的环保意识，院学生会女生部准备开展第二届环保时装秀活动，这次活动的主题是“绿色点亮生活，时尚秀出魅力”通过活动使广大职院学生增强资源回收意识，并在活动过程中达到宣传环保知识，提高职院学子的环保素质的目的。

二、活动介绍

1、活动目的：

为了提高在校学生的环保意识，提高他们的综合素质，积极推动我院文化建设，展现学生的动手能力和艺术风采，丰富同学们的课余生活。

2、组织机构：

主办单位：咸宁职业技术学院学工处

承办单位：院学生会女生部、外联部

3、活动时间和地点：

活动时间：20xx年x月x日

活动地点：科学会堂

4、活动流程：

x月x日----x月x日 各系开始收集设计方案，全面开展衣服制作。

x月x日----x月x日 模特培训（由院女生部组织统一培训）

x月x日------x月x日 对模特的出场顺序进行编号，以及活动中穿插的节目（包括衣服解说、问答抽奖、节目表演等）进行具体安排

x月x日上午 场地准备，活动安排。

x月x日下午 时装秀正式举行。

5、活动流程。

13:00 全体工作人员及表演人员到场准备

14：30 主持人出场、开场白、介绍领导、嘉宾及评委、领导讲话

15：00 活动正式开始，模特开始走T台秀，主持人介绍各服装理念

17：00 各系表演节目开始，此环节中各系节目表演结束后该系模特全体上台亮相，评委打出团体分数

17：10 主持人宣布获奖名单，由领导、嘉宾、为获奖团体及个人颁奖，此外，现场“环境你我他，绿色靠大家”主题横幅签名活动开始

17：30 领导点评

三、经费预算

共计 1450元

四、奖项设置

1、团体奖

一等奖：1个（系）

二等奖：2个（系）

三等奖：3个（系）

优秀组织奖：4个（系）

2、个人奖：

最佳创意奖：10个

十佳模特：10个

优秀奖若干

五、评分标准

1、充分利用废品，重点突出环保主题（4分）

2、表演者表情丰富、动作活泼，自然大方、感染力强（3分）

3、服装设计简单大方，生动形象，富有想象力、创造力，设计理念好（2分）

4、音乐模式和模特服装设计的协调性好（1分）

环保时装秀的策划书3

一年一度的儿童节是幼儿最隆重的一个节日，而马上来临的六月五日是世界环境日，为以实际行动支持和推动我园创建瑞安市绿色幼儿园工作，我园将开展“欢乐过儿童节、绿色迎环境日”系列环保时装秀活动。

一、活动主题：

环保时装秀

二、活动时间：

20xx年5月30 日上午八点半。

三、活动地点：

幼儿园操场。

四、参加活动范围：

全园幼儿及教职员工

五、要求与筹备工作（20xx年5月25日上交，26日检阅）：

（一）以班级为单位组织方阵写好班级活动介绍（主题、六一与环保的口号、主持教师，节目流程安排、服装名字以及制作者等）

（二）小中班每个班至少准备8套环保时装；大班每个班至少准备9套环保时装，多则不限

（三）确保幼儿出全勤、出满勤。

（四）后勤部全力配合本次活动，做好相关后勤服务工作

六、为让我园每个孩子过上一个愉快、有意义的六一儿童节，本次活动每个孩子发放服装一套（提前一天发放，活动当天穿）

运动时装品牌的广告词 篇6

2. 九九归衣，活力恒久。

3. 勇冠三军，智搏九天。

4. 武装到脚，魅力十足。

5. 运动时尚，穿越梦想。

6. 活力倍添，激情无限。

7. 时尚运动，创意生活。

8. 活得有型，玩得潇洒。

9. 挑战无极限，活力到永久。

10. 朝气天天现，活力翻一番。

11. 青春有活力，飘逸洒天下。

12. 时尚运动衫，活力无极限。

13. 运动和活力，恒久到永远。

14. 时尚运动，方显男儿本色。

法国时装业的百年历程 篇7

一、高级时装业

于1910年被命名的高级时装业的前身就是有传统裁缝师定制手工业。就定制业而言, 17世纪前还只有男性裁缝师才有权量体裁衣。1675年路易十四颁布关于年轻贵族女子享有自由挑选裁缝师性别的权利的法令后, 女性裁缝师的合法性得以确认。历史上路易十四时期的宫廷礼仪非常严格, 名门望族必须依礼仪穿衣。所谓礼仪是指具体的穿衣规范, 诸如针对面料、式样、场合等的细致分类。在这种严重缺乏民主的时尚气氛中, 行会师傅具有绝对权威性。当然, 时尚的最终特权是由宫廷来赋予的。一般裁缝师往往缺少时尚的发言权, 而只负责具体制作, 至于制作的式样多半按顾客自己提供的面料情况和顾客的喜好来确定。

当行会制度逐渐取消后, 女裁缝师才真正有了自由选择面料款式的权力, 但她们依旧乐意被动接受雇主自带面料和自选式样。后来著名的罗杰夫人开始创意性地主动为雇主挑选面料并争取更大的制作主动权, 不过款式的设计一直还受着传统风格的影响而徘徊不前。直到1848年的革命后。被誉为“高级时装缔造者”的英国青年沃斯来到巴黎。订制业由被动接受雇主要求转变为设计师主动为顾客进行创新设计。

沃斯当时作为著名面料店的一名推销助理, 率先建立起一个缝纫工作室来促销面料与配饰。由此开始了最初步的款式方面的创新设计。他开始了对时装裁剪业戏剧化的革新, 首次用真人模特来展示设计款式。他重新定义自己的工作重心:不是制作雇主已相好的式样, 而是进行创新的设计发明。这样定制师地位发生了改变, 款式随定制师的设计创新而不断时尚化。过去是“定制”, 现在是“订制”, 这表明的是主雇关系的某种变化。特别是对于设计师或裁缝师而言, 其工作重心转向了时尚中最重要和变化最快的因素。简单地说, 过去仅仅是遵从传统制作, 而现在是要在不断创新设计的基础上制作。甚至创新设计已成为定制师的重心。沃斯对定制师功能革新的影响是深远的, 他很快成为御用设计师, 并被尊称为绝对的艺术家, 而非无名手工艺者。时装设计师的时代也由之开启。

当然, 他的伟大之处还是在于建立了高级时装业的基本规则。所谓高级时装业的诞生就是以高级时装为载体的时尚设计的开始。他的继任者保罗-波烈则进一步试图改变了这个行业的功能。他认为设计师的权威不能单纯停留在衣着上, 时尚应该领导社会和潮流, 在任何与美有关的领域, 设计师都有话语权。这也是时装业很快发展为包括时装及相关衍生产品在内的一个系统产业体系的重要因素。

作为一种工业体系的两个分支, 定制和成衣直到20世纪初还没有明确区分与定义。直到1910年定制时装、成衣及女装协会自行解体, 成立了高级时装协会。高级时装业由此第一次完全独立。它与成衣业的分离也一直在努力建立自己的运行机制, 使订制业与成衣业区别更加明显。诸如前者专为贵妇人设计, 而后者为大众裁衣。并各自发展自己的专长, 订制业强调奢侈和工艺, 鼎力创新;而成衣业则进一步将服装标准常规化。由此以来。两个行业形成分庭抗礼的局面, 并分别服务于两个界限分明、具有不同需求和受到不同限制的社会阶层。

订制业的成就归功于无与伦比的质量和名声显赫的手工业。订制业由此逐渐受到人们的青睐, 并享有盛名。值得庆幸的是, 即使是在20世纪30年代的困境中, 虽然出口款式锐减, 但高级时装的形象并没有因此而受损, 它仍就是时装业至高无上的权威, 这种特权一直保持到20世纪60年代。

直到20世纪60年代, 法国高级时装一直是创意品位的代言, 是全球时尚无可争辩的独裁者。作为至上品位代表的订制业, 始终为保持某种特权而固守其创意品位, 这种特权投射于一个等级制度森严、惯例不容动摇的社会。

高级时装业的体系往往将它珍贵的客户、供应商、内部人员统筹在一个常规化的几十年如一日的操作系统中。一直珍视着独特品位, 警惕着盗版问题。但随着1929年经济危机的影响, 加上盗版、乏于管理等社会困境加速了订制业的下滑趋势。当然, 时代的进步也不断冲击着订制代表的特权, 高级时装业于1925年开始面对外国厂商销售“授权代理再生产服装款式”, 订制变得通俗化起来。1950年“品牌名称”加入到授权机制中。

对于高级时装大师而言, 如何在一个追求数量的环境中保持住自己的创意质量是他们面临的主要问题。比如, 作为高级时装大师的迪奥于1948年开始转向高级成衣系列。并在进入50年代开始在销售上容许自己名下的商品在百货公司销售。成衣化操作中最具争议的是有关授权特许经营合同。这种品牌扩张, 也自然招到非议, 被指责为将高级时装品牌通俗化。而这种以批量生产满足要求的极端通俗化往往有系统地扼杀了“优雅”、扼杀着一项有百年历史的服装艺术行业。

对整个高级时装行业而言, 无论反盗版法律, 还是纺织品补助政策都无法挽回高级时装业的没落, 面对残酷的现实, 不得不寻找出路。为此, 时装领域实际上也划分出两大阵营, 授权特许经营的支持派与反对派。或者说是迪奥策略和巴伦夏加态度。在屈服于前者的巨大诱惑前, 纪梵希、古亥基都曾选择了后者;而法斯、卡丹则一开始就旗帜鲜明地跟随着前者。

20世纪60年代授权特许经营对高级时装业的重要作用与30年代以坯布或纸样的形式销售再生产权一样, 令高级时装业起死回生。高级时装业在现代工业社会里存在两个致命的弱点;一是对新技术的忽视;一是缺乏对新技术人才的培养。实际上二战后初期, 时尚风气焕然一新, 高级时装的盛名已逐渐从工艺秘诀转向千变万化的时尚元素。这个行业不再仅仅是手工艺的行业。它开始越来越多地接纳众多才华横溢的年轻设计师。高级时装业未来的行业组织自然面临如何选择的政策问题:一是对天才成衣设计师的地位认同与否;一是继续保持工艺复杂的高级时装会员资格, 还是要敞开大门。

到了20世纪70年代, 当高级时装设计大师带着他们的高级成衣走进成衣和创意设计师的世界, 他们也受到了后者的感染, 更尝试到成衣开发创意的乐趣。不断更新的设计, 也是更有效地自我保护措施, 这也会将盗版者永远抛在后面。

随着国际竞争的深入, 时尚版图中不断出现新生现象。意大利时尚一步步壮大, 70年代的时尚业自然加入了国际新生力量, 以瓦伦蒂洛为代表的意大利设计师们早已给国际市场带来巨大的影响力。而美国又涌现出一批日益强大的品牌。显而易见, 巴黎高级时装已不再独自称霸;但又因创造的炉火纯青的极致时尚, 巴黎高级时装制作又是永远的和唯一的。

二、成衣业

服装制造业的发展是成衣制作的动力, 也是顺应时代、满足批量服装生产需求的结果。定制也与成衣业的生产方式极为类似, 两者的区分曾经非常微妙。最先出现的是19世纪晚期开始的男士西服套装的成衣化制造, 而1900年开始出现女式成衣的批量生产。发展到二战以后, 成衣业的状况是大零售商与生产商逐渐分离、各自为政, 成衣生产商逐渐取得重要地位。20世纪社会变化速度加快, 信息媒体的无所不在, 以及接受的国际信息量的加大, 使成衣业变得更加丰富。到50年代末。成衣业已摆脱束缚, 形成了高级时装名义下的创意路线。60年代末高级定制时代向成衣时代过渡。

在戈巴克看来, 法国20世纪50、60年代错过了拥有国际最高水平、最大规模成衣工业的机会, 原因在于高级时装业与成衣工业的合作仍没起步。比如, 迪奥的授权特许经营就遭到巴伦夏加的反对, 他的设计更能象征一丝不苟的手工技艺, 大力反对迪奥分销坯布版、设计通俗化的经营之道。高级时装设计大师们不想让他们的新款马上通俗化;而国外成衣业则势不可挡, 他们向大师们购买新款, 再由本国批量生产出高水平的产品。

法国成衣业的发展是在与高级时装业相竞争的背景下成长起来的。20世纪50年代, 高级时装业面临发展局限而盈利下滑, 改革在所难免, 高级时装公会鼓励改革, 开始在以前未有的领域开发:高级时装设计师成衣系列。实际上, 自20世纪30年代以来怎样在创意中获益, 而创意又不被别人拿走这一问题一直困扰着高级时装设计师。通常高级时装设计师并不考虑发展销售渠道问题, 这也因为当时新的市场刚刚形成, 他们尚未意识到如何回应这个新市场。

过去成衣商仍在做“贴牌加工”, 就是给那些能拉到订单的零售商加工, 将他们的商标贴在自己生产的产品上。往往只有分包生产, 没有自己的品牌。到1950年, 威尔和朗贝第一次把自己的品牌和成衣融合。这才改变了成衣商和分销商的习惯做法。之前, 只有分销商为人所知, 而成衣商现在开始自己选择客户, 掌握产品形象, 决定产品生产, 在企业中带动了设计创意销售与产品多个领域。通过广告与推广活动, 他们的品牌形象及设计款式在高级时装影响下, 也流露出时尚的味道, 稳定控制系列风格成为最先考虑的问题。

由此, 成衣制造业开启了与高级时装合作之门, 并共同演绎了“设计师联盟”的合作范例。业内经验积累越来越多, 刺激了高级时装设计师与一部分工业企业的发明创造。设计师联盟的概念非常有创新意义。20世纪60年代的十年中, 业界又有了一些不同的尝试。目的都是为了让未来互相排斥的两种工业技术能够和睦共存。让二者在创意中凝聚在一起, 却不一定把他们锁在同一个企业的框架结构中。

成衣业的巨大经济潜力诱惑吸引着从事高级时装设计的大师们。他们推出的成衣系列, 也使得高级时装不再是唯一能让女性穿着更加艺术和优雅的手段。这样即使高级时装业的技艺秘诀一直在行业中保持最高威望, 它却不再是一个职业了。60年代末高级定制时代开始向成衣时代过渡。以前设计师通过销售时装款式获利, 现在却停止了这种方式。因为此时的服装款式已不再是专利, 而是变为更有吸引力的推广方式, 大商店带来的各色款式强烈地激发好奇, 媒介推动带来了良好效应, 转变了传统消费者的品位, 也刺激着设计师的积极性。1968年学生运动引起的骚乱是的高级时装大师将品牌出让给了出价最高的买主, 而自己则在成衣业中冒险前进。那些最早的风格设计师开始放弃对艺术家的偶像崇拜, 开始质疑高级时装界一直标榜艺术为唯一灵感源泉的说法。自此, 风格设计师也逐渐成为创意设计师。

不得不承认, 巴黎的服装设计师都有着相当的天赋, 能让街头的法国女人拥有前所未有的魅力, 那些护士、售货员或小资们模仿高级时装的时代一去不复返了。聪明的设计师也意识到要将自己的才华施展于成衣设计中, 高级时装逐渐将演变成为它的成衣系列的实验室。那些不想在高级时装领域有所作为的商家, 同样也选择这个时期开创自己的成衣系列, 并将其定位在时尚创意设计领域。

20世纪60年代, 设计师的声望与高级时装大师成衣系列的发展可谓同步。这两者受到同样狂热的崇拜。在70年代高级成衣已获得公众之心, 而同时高级时装似乎被淹没了。时尚元素在出现在街头, 也一样是由年轻设计师所掌握着。这些年轻设计师拥有时代的先进性;他们是拥有自己品牌名称的创意设计师, 他们还更容易与工业企业结合发展自己的品牌。往往把创意品牌授权给专业生产企业经营, 从而形成了设计师与工业联盟的局面。

随着时尚创意设计师得到认可, 这使制造商与设计师之间有了相等的权利。事实上, 20世纪70年代创意设计师因其成衣设计而得到与高级时装设计师同等的知名度与同等地位。设计师们的时尚秀激起大众激情, 甚至媒体开始了只对创意设计师感兴趣的时代。事实上, 70年代的时代特色就是以订制业为代表的风格设计产业的消失, 而创意设计师开始展露头角, 而以前他们往往作为设计师被企业所雪藏。

1980年以来, 风格顾问成为新行业的核心角色, 艺术总监、公关总监、设计总监及产品总监, 那些外围的工作室则丧失了原先无所不能的专业优势。买手及专业媒体, 在繁多的时尚款式、产品及文章中选择最新的一些以给客户提供最好的服务, 高级时装也因具备了多样性的竞争力, 而赢得生存空间。那个时代的设计师、杂志编辑以及风格顾问也开始离开百货公司直接与制造商联手, 在十余年间改变了整个20世纪70年代的时尚风貌。

20世纪90年代的时尚业随经济发展而变得强健, 随社会脚步而日趋自由。它如实反映新时代的风貌。时尚的力量被大范围扩散到国际化阶段, 现今兴起的全球化势头颠覆了时尚工业的整个行业体系。

不可逆转的民主化市场表明了在一个审美价值和道德观念都逐渐趋同的世界里, 所有文化都趋于混合和交融。1993年创意时尚取代了高级时装的地位, 面对着高级时装或成衣的世界, 时尚的关键由“高级”转向“创意”。批量成衣从传统的禁忌中解脱出来, 拥有了双重力量。既代表也象征着现实的状况。时装只是愉悦个人, 表现自我独特个体的象征。这显然无关过去强调的“特权”与“阶层”。并且, 现在的订制业与成衣业越来越相似。由于生产和技术都不断臻于完善, 高档成衣在后期整理程序上可以达到原有高级时装的效果, 带给人们同样优雅精致的作品。但这并不表明高级时装走向衰亡, 而只是演变为成衣业中最奢侈的部分。

进入21世纪, 法国时装业已融合在一个地球村的体系中。席卷21世纪的全球化浪潮, 已使得国家不再是一种合适的媒介导体, 各式行业协会组织则充当了中心角色。高级时装虽然耗资巨大, 但对品牌的其他部门产品有着极为重要的鼓励作用, 为增强品牌实力贡献了力量。也就是说, 正是手工艺术创造了价值, 而再经由我们的高级时装、高级成衣工作室与手工业者一起让这种价值得以妥善保护。时尚业的关键词已转变为“品牌”与“创意”、冲突与交流。

品牌仍旧应以其主导产品为核心, 继而发展出其它的衍生产业。在奢侈品牌的开发中, 时尚仍被放在边缘位置, 而这的确是种更合理的做法。因为时尚往往如过眼云烟, 能够存留下来的则是奢侈品。围绕时尚创意问题, 存在两种类型的时尚品牌发展模式。一种按时尚趋势进行运作, 以保证销量及客户需要。另一种则不作大众市场预测, 而是将其艺术指导的直觉视角交给消费者。前者选择的是市场营销之道, 后者开辟的是创新之途。前者立足既定市场, 后者在本质上与时尚趋势决裂, 自行营造出一个小众市场, 锁定一个精英客户群而更放眼于国际市场。

注释

巴黎时装周：殿堂级时装趴 篇8

一座城市与时尚的不解之缘

诚如说到时装就会想到香榭丽舍，说到世界四大时装周自然会首先想到鳌头——巴黎时装周。凭借法国时装协会的影响，卢浮宫卡鲁塞勒大厅和杜乐丽花园被开放成为官方秀场。即便是二战期间，法国时装协会也没有停止巴黎时装周的进程。不过这时，关注时尚的人们早已统统跑去远离二战硝烟的纽约了。尽管如此，战争结束后，Christian Dior先生的“New Look”一亮相，就立刻为巴黎变本加厉地重新收回了失地。他们向全球的媒体与买手，推介时装周上将会露面的每一位设计师，全力为“法国制造”保驾护航。

在米兰和伦敦的时装周相当保守，它们更喜欢本土的设计，对外来设计师的接受度并不高，使这些外来者客居的感觉依旧强烈，而纽约时装周商业氛围又太过浓重，只有巴黎才真正在吸纳全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是通过巴黎走进了世界的视野。

一场完美的秀，更多的是坚定、准确地传递出品牌形象。能接到多少服装订单事小，能为公司带来真金白银的香水、化妆品、配饰销售额，以及价格相对便宜的基本款销量才是这场短短20分钟秀的真正任务——它正为崇拜者营造一个时尚梦。纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色，只有巴黎，展示梦想。

发展至今，共计九天的秀场安排还能加上每天都有一个大众叫得出口的大牌，目前也只有巴黎时装周可以做到。这个敞开怀抱迎接外来设计师的城市，有流着西方血液的Issey Miyake、Yohji Yamamoto和Masha Ma等东方设计师品牌和个人风格化弥深的Junya Watanabe、Vetements和Lemaire；主宰世界时髦史的Chanel、Dior等宇宙大牌和这两年进入正式日程被认可的Anrealage、Shiatzy Chen等新进设计师自有品牌，在三月初草长莺飞的巴黎，卯足劲要给今年你的衣橱出一本穿衣指南。

了不起的设计师布秀大赛

这一季老佛爷和 Hedi Slimane 想到了一块儿，以“高级定制”为灵感创作了这个成衣系列。秀场布置正如邀请函上所写的——front row only，不过财大气粗的CHANEL 和神秘的 SAINT LAURENT不同，竟然给3000名来宾都设置了头排单人座椅！巴黎大皇宫这一季变身CHANEL康朋街31号总店，白色基调的内饰，阳光从屋顶的玻璃泻入，康朋街签名式的大面镜子也没有缺席，3000把仿拿破仑三世风格的单人座椅将硕大的空间隔开，整体宽敞明媚又相当私密，很有上世纪巴黎沙龙时装秀的感觉。

在教堂办秀Vetements不是头一家，特立独行的设计师如Alexander McQueen早在20年前就曾把秀场搬到了教堂，而Alexander Wang在BALENCIAGA 的终场表演和随后的个人品牌2016秋冬时装秀也都是在教堂举办。但与这几场发布会敞亮的环境不同，Vetements设计总监DemnaGvasalia和幕后团队相中的是教堂黑暗的气氛，这也相当符合Vetements的调性，搭配阴森的金属乐整场秀就是一个大写的哥特式叛逆。

Moschino以设计怪异和趣味的服装而著称，风格兼具高贵、时尚幽默与俏皮。这次的发布会上，它的秀场设计大胆而创新，令人印象深刻。整个秀场被打造成色彩缤纷的公路主题。工具、锥形路障、交通标志、霓虹灯、清洁器、洗车刷子，这些性质各异的元素随处可见，同样，这些还全都聚集在T台摩登女郎身上。而配饰也几乎都用“工具”这个元素来打造，十分有意思。

最炫目的比美秀

巴黎时装周向来一票难求，来巴黎享受闲暇好时光的明星多数为品牌特邀，刚刚过去的 2016秋冬巴黎时装周上，周杰伦昆凌夫妇、范冰冰、刘诗诗、马苏、井柏然等中国明星悉数到场。周杰伦昆凌婚后首度一起现身，观看2016巴黎秋冬时装周Chanel秀，服装华丽；马苏今年在巴黎时装周受到三个品牌的邀请，不管是什么风格都能穿出自信的感觉。宋茜作为Dior迪奥的品牌好友，对秀场并不陌生，再加上有着韩国多年的培训，衣品妆容自然是格外讲究。范冰冰、唐嫣、刘雯和杨丞琳同时受到LV邀请来看秀，比气势自然是范爷稳赢，不过从亲和力来讲刘雯则更胜一筹。

秀场之外，超模、博主、明星们的街拍也极具看点，这些“穿不错星人”也为巴黎时装周贡献一个又一个普通人也能借鉴的时髦穿搭和新鲜亮点。

不可不知的流行趋势

现实中前一个冬天的尾巴还没扫走，时尚圈已进入下一个冬天的节奏。2016 秋冬穿什么最时髦，巴黎的答案在这里。

Lady 也要倒三角

80 年代的复古潮流显然还没有褪去的意思，这一季夸张的肩部设计再度席卷巴黎T台。那个年代撒切尔夫人不仅领导着英国政坛，同时也引领着将铁娘子风格“权力套装”的流行。而今天下一届美国总统的有力争夺者中也恰好有一名女士，时尚与政治从来都有着千丝万缕的关联，因此我们显然不能单纯地认为夸张垫肩设计的套装在这一季复苏只是一种偶然。

V领新时尚

V领在我们的理解中一直等同于性感，尤其是深V，那就是女星战红毯拼曝光的头号助攻手。不过这一季巴黎呈现的V领设计倒是有那么一丝“改头换面”的新鲜感。首先是外套玩起了V领，设计师们直接将外套设计成了从肩头滑落的款式。同样的设计思路，在Dior这儿是优雅，到了Acne Studios和BALENCIAGA 那儿就变得街头范十足。

为自由主义代言的飘带

在立体建筑感强烈的设计风靡之后，必然掀起线条模糊的潮流。最近几季飘带以不可逆之势席卷T台，而它呈现出的面貌也相当丰富。或是大侠范的禅意风格，或是嬉皮士的不羁浪漫。飘带涉足的部位也从头蔓延到脚，最基本如CHANEL的胸口蝴蝶结飘带，Lemaire的腰部飘带。

用游戏的姿态品味时尚

如今所有一线奢侈品牌都面临着消费群体年轻化的处境，如何保持品牌格调又能接地气是急需解决的问题。而自去年Louis Vuitton邀请电玩人物做16春夏系列的代言人后，在本季许多品牌也都开始玩起“不着调”，将充满异次元即视感的连体衣和“宅”味十足的连帽衫&拉链夹克融入到成衣设计当中，把时装给“玩儿”起来。

浪漫维多利亚

虽然是秋冬成衣秀场，但这并不影响轻柔飘逸雪纺在本季的大活跃。无论是Chanel的精湛工艺、Valentino的唯美浪漫，亦或是Giambattista Valli的透视碎花，均通过结合缎带蝴蝶结与荷叶边元素，将优雅复古的维多利亚时期风情诠释出不一样的味道来。