服装立体裁剪课程

服装立体裁剪课程（精选6篇）

服装立体裁剪课程 篇1

许丽莎

第一章 绪 论

教学目的：

1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展

2、立体裁剪的基本操作程序

3、立体裁剪与平面裁剪的关系

4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点：

1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪

2、了解立体裁剪的含义

3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、查阅相关资料

2、收集立裁图片 教学内容：

第一节 立体裁剪简介

一、立体裁剪的含义

立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。

二、立体裁剪的历史与发展

立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。

三、立体裁剪的基本操作程序

1、确定基本服装款式。

2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。

3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。

4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。

5、平面布样整理。

6、假缝。

7、试样修改。

8、划样、裁剪、缝制。

四、立体裁剪与平面裁剪的关系

立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。

立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化

平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。

五、立体裁剪的优点

1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。

2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。

3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。

4、立体裁剪易处理特殊体形。

六、如何学习立体裁剪

1、多实践、勤动手。

2、规范操作。

3、与平面裁剪知识融合贯通。

第二节 人体与服装的立体性

一、人体的立体特征

对人的体型特征的分析可使我们加深对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本要求。

人体是一个特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部以下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚味最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；从背面看，虽然线条组成有所不同，但其特征仍与从正面观察所得的结果大致相同。人体的立体形象就是由具有上述特征的基本线条所组成的一个廓形。

人体是一个特定的立体，它是由若干戈面组成的一个集合体，对于这些面，我们可以根据服装制作的要求，将它们加以分割。从宏观上看，可大致分为前、后、左、右四个面，面与面结合处形成的线条，也就是立体裁剪中必须重视，并按服装款式需要体现的基本线条。这基本线条对形成服装的立体效果具有决定性的意义。也是款式设计构思的重要依据。

二、服装立体感解析

服装款式依赖于人体形态。因此，服装也必然是一种立体表现。只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽可能的美观合体，富于立体性。

怎样才能使服装具有立体性？就是不仅要考虑到人体的体型特征，而且还充分考虑到侧面的因素，增加与人体特征相符合的侧面结构线。就可以得到立体的服装效果。

第三节 立体裁剪的用具与材料

一、人体模型

现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。

二、用具与材料准备

1.布料 2.棉花 3.大头针 4.针包 5.剪刀 6.色带 7.记号笔（或画粉）8.滚轮 9.蛇形尺 10.袖窿尺 11.软尺 12.直尺 13.熨斗 14.牛皮纸 15.针与线

第四节 立体裁剪的准备

一、布纹的整理

（一）布纹整理的必要性

立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。

（二）整理布纹的方法

1.划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。

2.矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。

3.检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。

立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。

二、大头针别法

（一）正确使用大头针

第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。

第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。

第四，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。

（二）大头针的别法

1.对别法 2.重叠法 3.折叠法 4.藏针法

第二章 立体裁剪基础

教学目的：

1、基础标识线的贴制

2、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

3、紧身衣的分析和调节

4、布手臂的制作 教学重点：

１、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

２、紧身衣纸样的分析和调节

３、基础标识线的贴制 教学方法：

讲述法、图示法、操作法

学

时：4

教

具：粉笔、标记线、人体模台、大头针

作

业：

1、为人台贴制基础线

2、制作紧身衣

3、收集立裁图片

教学内容：

第一节 人台基准线的标记

一、基础标识线的贴制

1、基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的结构线，在人体模型上标记出来。

2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明，透过布料易被识别的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。宽度为0.3—0.5cm。

二、标记部位

基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。

纵向标记线包括：前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。

横向标记线包括：胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时，需增加膝围线。

弧向标记线包括：颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线，共4条标记线。

三、标记方法

人体模型上的各基准线都要作得平整、规范，基准线要贴靠，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称，弯势一致，充分体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。

第二节 紧身衣的制作

一、布料准备

（一）确定用布量

前衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/4+8～10cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。

（二）确定标志线

将撕下的布料整理熨烫好后，按图中显示的基准线的位置，在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等，注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线，先将各横向和纵向线条抽丝，再用平缝针的针法，将横向和纵向的线条手缝出来。

紧身衣的布料准备

二、操作步骤及操作技巧

（一）前衣身的立体裁剪

1、固定前中心线：布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一 致，并有大头针将其固定。

2、固定前领口：为使领口部位平服，可在领口部位剪放射状刀口，将领口部位捋平，并用大头针将其固定。

3、收肩省：把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致，再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省，使胸围线以上部位平整。

4、做分割缝：先在臀部的公主线处捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直，衣服的各部位布料应平服于人体上。

5、剖开分割缝：前衣片上的左右衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开，前衣身被分为三片，剪时注意两边缝份要均匀，不要偏斜，以免衣片缝份不够。

6、点影：用色笔按人体模型标记线，标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

（二）左后衣身的立体裁剪

1、固定后中心线：后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后，用大头针将后中心及胸围线加以固定。

2、固定后领口：方法同前衣片领口。

3、做分割缝：先在公主线的下端捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省，并连成分割线。

4、剖开分割缝：左后衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体，可将衣片腰部剪刀口。

5、点影：在剖开的后中衣片上，用色笔按人体模型标记线，标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

6、划线：将各点影进行连线，注意轮廓线要光滑圆顺，最后将多余布料剪掉。

（三）缝合前、后衣身

1、缝合前、后衣身：缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线，再将各缝进行劈缝。

2、处理袖窿、下摆：将袖窿剪刀口，袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光，用手工缲缝固定。

（四）烫领、绱领

1、裁剪衣领：衣领取长为领围加4cm，宽为7cm，要求为450正斜向布料。

2、折烫衣领：在斜向布料上，按衣领用布量将领子轮廓线画好，按折线进行熨烫，领子要贴体，领宽为2cm。

3、绱领：衣领的曲线状与人体体型完全吻合后，将衣领用手针扦于衣身领窝处。

第三节 布手臂的制作

一、布手臂的结构制图

小袖

大袖

盖肩布

臂根布

袖口布

手臂模型的结构图

二、布手臂的裁剪

裁剪时先留缝份后粗剪，用手将布料撕开，再进行布纹整理并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。

三、布手臂的制作

（一）做手臂面

1、拔开处理：将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开处理，或用手把大袖布料斜向拉伸。

2、袖片拔开效果：用熨斗将袖片拔开，能折出很顺的曲线为止。

3、固定前袖缝：将大袖与小袖的基准线对合，到缝纫机上进行缝合。

4、缉合后袖缝：把前后袖缝用机器缉好并劈缝，大袖片的肘线比小袖片的肘线抬高0.5cm，袖口处的基准线应对位。

（二）做手臂里并絮填充物

1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料通常选用薄或中厚的白胚布，但要采用斜纱裁剪，裁剪时先留缝份后裁剪。

2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克～200克（用腈纶棉1.2米），此次手臂的填充物为晴纶棉。

3、袖里布缲缝完成：腈纶棉的填充合适后，将两袖侧缝的净样线扣净后对齐，用大头针暂时固定，并用白棉线进行缲缝。

（三）手臂里装入手臂面内

1、手臂里装入手臂面内：手臂面套折三段，然后将里布手臂插入其中，袖口处要插实。

2、修剪里布袖口：里布包布在腕部处的缝份向内翻折，里布袖口留4～5cm，多余量修剪。

3、包裹里布袖口：将里布袖口处留出的多余包布向内包折，包折时面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口处做的饱满。

（四）封袖口

取用已做好的袖口布，将其与手臂腕口处对位，短轴为左右方向，手臂前后中线对准袖口布的中央垂直线。

（五）装臂根布

将手臂面的袖山边缘用针缝缩处理，缩缝量较大，一般为6～7cm。注意扌寨针的缝线为双股白棉线。

（六）装袖山斜长

手臂取下。将手臂袖山多余布料剪掉，留2cm缝份，使其不超过布条的宽度。斜条锁缝，将手臂缝份向内翻卷锁缝。

（七）装盖肩布

盖肩布底边扣好缝份后翻到正面，将两缉线上下对合，再用熨斗将两边折线烫好。将烫好后的盖肩布贴在手臂模型上，使盖肩布与手臂袖山处的形态贴合一致，固定盖肩布与手臂模型。

第三章

衣身立体裁剪

教学目的：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学重点：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学方法：讲述法、图示法 演示操作 学

时：6 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、省饰款例

2、褶饰款例

3、分割饰款例 教学内容：

第一节

省在衣身中的应用

一、贴体型基本衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、确定用布量

贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、粗裁

布料的纵横向均用手撕开，整理布纹，要求布样丝绺平直。

3、划样

用醒目色线或2B的铅笔，将基准线标记清楚。前衣片的标示线有：前中心线、胸围线。后衣片的标示线有：后中心线、胸围线、背宽线水平线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线:

将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，用大头针固定BP点及前中心。

(2)粗裁领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉。

(4)整理肩胸部及纳省: 将布料从领口向肩部、袖窿自然地贴在模型上，多余的部分做为袖窿省，用大头针将其别出。

(5)整理腰部及纳省: 将布料从袖窿向侧缝处扶平，侧缝用大头针固定，再将腰部多余的部分做为腰省。

(6)点影: 在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理: 把衣片从人体模型上拿下来放平，先将省位确定下来。再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线:把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线、背宽线与人体后中心线、胸围线、背宽线对齐，并用大头针固定后中心线、背宽线。

(2)粗裁后领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点，颈肩点很容易剪过。粗裁时一定慢慢剪，千万不要剪过。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉，注意不要剪过领窝净线。

(4)整理肩背部:将领口、袖窿理顺自然地贴在模型上，多余量留在肩部，整理布料时，理顺一处就用大头针固定好一处。

(5)纳省:肩部多余的部分做为肩省，用大头针将其别出，肩省指向肩胛骨最高点。

(6)固定袖窿及侧缝:将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。最后用剪刀修剪肩缝、袖窿弧线。

(7)修剪侧缝: 侧缝固定好后，将侧缝处的多余量进行修剪。

(8)固定腰口及纳省:理顺后的布料在腰部处产生余量，所以在腰处纳省，腰省省尖指向肩胛骨最高处。

(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，将腰口处的多余量进行修剪。

(10)标记腰口:用粘纸或彩带，将腰口净线标记出来。

(11)点影:在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(12)划线整理: 将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

第二节

褶在衣身中的应用

一、前中心抽褶衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、布料准备

前中心抽褶的衣身布料为长方形，纵向取前腰节长+8cm，横向取前(后)胸围大+8cm。在布料上将前（后）中心线、胸围线标记出来。

2、标记衣身造型线

根据设计者的要求，在人体模型台上将前衣身造型线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中线：把布料披到人体模型上，将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定。

(2)固定侧缝线：布料从腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，侧缝用大头针固定，胸围线后端略上抬。

(3)固定袖窿及肩部：侧缝用大头针固定好后，将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平。

(4)修剪轮廓线：将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪。

(5)抽褶及标记前止口线：将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同时进行，一边标记，一边抽褶，把所移动的褶分成若干小褶，整理好形状后加以固定。

(6)点影：根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理：衣片放平后，按照前止口造型线及各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线：将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心下端。

(2)固定侧缝线：将布料顺着腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，侧缝用大头针固定。

(3)固定袖窿及肩部：将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平，使衣片与人体贴合，袖窿处略留有余量，肩部用大头针固定，注意领口处的布料要扶紧。再将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪，领口打剪口使其平服。

(4)点影：各部位调整好后，根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将领口、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(5)划线、整理：把衣片从人体模型上拿下来展平，按照各点影将衣身的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

第三节 分割线在衣身中的应用

一、刀背分割处理胸部

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，即前面布与后面布。前面布包含前正面布及前侧面布，后面布也包含后正面布及后侧面布。

2、标记衣身造型线

按款式造型图用粘纸在人体上将前后刀背分割线及胸侧短斜省位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前面布的立体裁剪

（1）前正面布的立体裁剪：固定前中心十字点、前中心线及胸围线、前领口、前胸肩部、腰部、胸侧短斜省，修剪前刀背分割线、袖窿及肩，再进行前正面布点影、划线。

（2）前侧面布的立体裁剪：固定前侧胸围线、前侧腰围线、前胸袖窿部，修剪前侧面布，在前侧面布上沿人体侧缝线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线。

２、后面布的立体裁剪

（1）后正面布的立体裁剪：固定后中心十字点、后中心线及胸围线、后领口及后肩部、分割线及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人体领口、肩线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线、整理。

（2）后侧面布的立体裁剪：同前侧面布的立体裁剪

第四章 衣领立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化的领型操作方法及规律 教学重点：

1、掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化领型的操作方法及规律 教学方法：

讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、制作基本领型3款

2、制作变化领型3款 教学内容：

第一节 基本型衣领

一、无领立体裁剪

在无领立体裁剪中有两种操作方法，一是先在人体上将领口造型标记出来，后进行衣片的别扎，称人体标记法；二是在人体上先将衣片制作出来，后将领口造型标记出来，称衣片标记法。

二、立领立体裁剪

立领围绕于人体颈部，呈封闭状态，给人干净、利落、保暖之感，是衣领的重要种类之一。下面介绍向内倾斜型立领，向内倾斜型立领结构特点是领下口线呈一 条向上翘起的弧线，领上口围小于领下口围

（一）准备工作

1、布料准备

向内倾斜型立领的布料为长方形，纵向取m+6～8cm（m为领宽），横向取N/2+6（N为领围）。

2、标记前后领窝及后中心

用粘纸在人体模型的衣身上，将领窝的形状调整好，并将颈部的中心线也标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定领片后中心及领宽：将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针，再在中心线处将领宽别出。

2、确定后领下口线：将后领片下口的布边向上翘起，确定后领下口线，布边向上翘起时注意领片与人体颈部要留有空隙。

3、确定领翘：先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前围绕，前领中心布边向上翘起量增大，领片上口将靠近颈部，形成梯形的立领造型。

4、领下口剪刀口：为使领下口的缝份平服于人体模型上，即领片平服，将领下口线剪刀口，注意剪口不能超过人体模型颈根净线。

5、领下口线点影：根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

6、确定领上口造型线：根据设计者的要求，用粘纸将领上口造型线标记出来，或用笔标记也可。

7、卸下领片：将领片从人体模型上卸下来。

8、划线、整理：把领片从模型上拿下来展平，将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

三、连翻领立体裁剪

连翻领由底领与翻领组成，但两部分不断开，连在一起，由一块面料组成，连翻 领的底领宽与翻领宽差数较小，底领略高，是常见的领型之一。

（一）准备工作

1、布料准备

准备一块长方形斜纱领布，长为N/2+6cm，N为领围；宽为m+n+8cm，m为翻领宽，n为底领宽。在布料上将后中心线、领下口净线标记出来。

2、标记前后领窝及后中心

领片进行立体裁剪之前，先在人体模型上将领子后中心线及领窝线按款式要求用粘纸标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，将领片下口净线用大头针水平别两针，在后中心线上再将底领宽别出。

2、折领下口线：将领下口多余布料向上折，向上折的越多则翻领松度越大。底领宽与翻领宽的差量越大，则翻领松度越大；反之则小。

3、调整连翻领：将领下口线向下修正，并将领布下口线向上折起后固定于领窝上。边固定边翻向正面，观察翻折线的形状是否满意，然后再翻向反面修正或继续固定领布，直到满意为止。最后将翻领多余布料向上翻折。

4、领下口线剪刀口：用大头针沿领窝线别插固定领片与衣身，剪好刀口后进一步调整领片与人体颈部的关系。

5、调整领造型：再次将领子翻折好，进一步调整领造型，领造型不满意则重新调整领下口线的位置。

6、领下口点影：领片调整好后，根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

7、标记领外口造型：将领翻到正面，观察翻领宽、底领宽、翻折线的造型，要注意它们之间的平衡关系，底领与颈部留有空隙。

8、划线、整理：把领片展平，按照领上口造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：留出缝份将多余布料剪掉。

第二节

变化型衣领的立裁

变化型领款是指一些富于层次及形态变化的领款，其结构较复杂，是一种高品味的设计，具有独特的视觉美感，深受广大女性的喜爱。

一、波浪领

波浪领的领呈V字形，是坦翻领的变形领，此领基本无底领，翻领部分为波浪状，造型活泼生动、随意、富有动感，适合少年儿童及青年女性服装，面料应选择柔软，但有弹性、有身骨的面料，如乔其纱，尼丝纺等织物。

（一）准备工作

1、布料准备

取一圆形布料，需要在布料的中间先剪去圆形或桃形的孔洞，孔洞的周长为领口线周长的1/2，大约为N/2。

2、标记前后领窝及后中心

根据设计者的要求，在人体模型台上将衣片领窝线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，并用大头针固定。

2、固定后领下口线：将领片的后领部位固定于衣身后领窝处，并按领窝形状在领片上作剪切口，从而固定后领下口线及波浪。

3、作领外侧波浪：领下口一边刀口，一边将领子捏住做波浪，观察领外口的波浪。

4、修剪外侧波浪：将领样固定于衣身后，观察波浪的位置是否合适，最后按波浪领的造型将多余的部分粗略剪去。

5、标记领外口波浪造型：领外侧波浪修剪好后，在领波浪布上将领外口造型用粘纸标记好。

6、点影：领下口线及领外口线分别点影。

7、划线、整理：把领片展平后，按照领外造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

第五章

衣袖的立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学重点：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本袖1款例

2、变化袖2款例 教学内容：

第一节

基本型衣袖的立裁

一、无袖

无袖是只有袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形态即为衣袖的造型线，在衣片袖窿上进行各种造型变化，其构成是所有衣袖中最简单的，造型变化只体现在袖窿的形状变化。

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，布料的纵向取前（后）衣长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、标记衣身造型线

在人体模型上，按款式造型图用粘线将前后袖口、领口、衣长位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线：将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定BP点及前中心。

(2)整理肩胸部：先将领口粗裁，注意不要剪过。

(3)固定侧缝：将布料从袖窿向侧缝处扶平，多余量留在腰部，侧缝用大头针固定。

(4)粗裁及纳省：先将肩线、袖窿、侧缝进行粗裁。将腰部多余的部分做为腰省。

(5)点影：在衣片上用笔将领口线、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(6)划线、整理：衣片放平，再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线：把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心线。注意后片中心基准线成垂直状态。

(2)粗裁后领口：将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点。

(3)固定袖窿及侧缝：将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。

(4)纳省及修剪：腰部多余的部分做为腰省，用大头针将其别出。

(5)点影：在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(6)划线整理：将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

二、基本型袖立体裁剪

基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，为满足肘部凸起，设定袖肘省。基本型袖款式

（一）准备工作

为操作方便，可把手臂从人体模型上取下来，布料为长方形，长为袖长+6～8cm，宽为臂根围+6～10cm。在布料上按图示标记袖中线、袖深线。

（二）操作方法及技巧

1、固定袖中线：将布料的袖中线、袖深线与人代手臂复合一致，并用大头针固定。

2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。

3、确定袖内缝标记：用粘纸在手臂的内侧将袖内缝的位置标记下来。

4、包裹前侧布：处理前袖缝时，把前侧布包裹到手臂里侧。

5、点影：以袖内缝标记为准，在前侧布上进行点影。

6、修剪前袖缝：以前侧布上的点影为准，留出缝份，将多余布料剪掉。

7、确定后袖缝：先将前侧布翻起，以便固定后侧布。把后侧布包裹到手臂里侧中线。将肘部多余量用大头针别起，即为袖肘省。

8、点影：以袖内缝标记为准，在后侧布上进行点影。

9、固定袖内缝：将前后袖缝用大头针固定在一起，进一步整理其形态。

10、固定袖底缝：将袖山顶点对准肩缝线，别上针固定。

11、固定袖山：用大头针逐一别出袖山余料，把袖山处轮廓大概确定下来。

12、确定袖口：根据袖长决定袖口的位置。

第二节

变化袖款的立裁

变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。

（一）准备工作

这是一款斜插肩短袖型，为了取得较好的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。

（二）操作方法及技巧

1、袖片的对位

将袖中线与模型的肩部基准线对位并固定袖片于肩部。

2、修剪袖造型

按照款式效果需要，修剪领弧线、前后插肩线处多余面料。

3、袖片的点影和连线

依据袖造型标记点影并取下袖片，将点影线连接，形成袖片轮廓线，再按照轮廓线加放适当的缝份、贴边，最终形成袖片裁片轮廓。

4、袖裁片拷贝

由于本款服装左右对称，将所得到的服装袖片进行对称拷贝。

第六章 下装立体裁剪

教学目的：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学重点：

1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本裙型1款例

2、变化裙型2款例 教学内容：

第一节 裙装的立体裁剪

一、直身裙

直身裙也称筒裙、一步裙，它是裙装中最基本的款式。

（一）准备工作

1、布料准备

根据直身裙臀围确定用布的宽度，用布长为（裙长+5cm），宽为（臀围/4 +8cm）。

2、标记腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将布料的前中线和臀围线分别与人体模型上的前中心标志线和臀围标志线对齐，用大头针固定中心线。

2、折叠臀围放松量：在臀围线处折叠0.5～1cm，即加入2～4cm的臀围放松量，用大头针固定臀围线及折叠量。

3、固定侧缝：将臀围线以上部分向侧缝方向推抚，下部分根据造型来固定。

4、固定前腰省：根据造型需要将腰部余量折出两个省道，并用大头针固定腰围线。

5、固定后中线、折叠腰围放松量：对齐后中心线和臀围线，大头针固定后中心线，臀围线处也要折出0.5～1cm的放松量。

6、固定后腰省：将臀围线以上部分向侧缝推抚，侧缝处留有一定的缩缝量。

7、固定后侧缝：将前后裙片侧缝处对合，折叠后片侧缝缝份，大头针固定。可在前（后）中心或侧缝处开衩。

8、固定裙腰：将腰面布对准前中心和腰下口线，边抚平腰布。

9、点影：在前后裙片上，要求点出腰围线、侧缝线、省道、裙长线及开衩位置。

10、划线整理：从人体模型上取下前后裙片，按照点影线位置，重新修正裙片平面结构图。从结构图中可以看出，腰省不是直线而是弧线。

二斜裙

斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，下摆呈波浪形。可以根据造型需要，制做不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单。

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向。

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将斜裙前身布料的中心线对齐人体模型前中线，腰围线也与人体模型标记的腰围线对齐，大头针固定。

2、形成第一个波浪：在款式有波浪的部位将腰部面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定，腰部打剪口。

3、形成前身其余波浪：按同样的手法作出其余波浪，注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上余料打剪口，以保持平整。

4、固定后裙片：将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：同前身波浪操作方法。

6、固定侧缝：拼合前后裙片侧缝线，用大头针固定。

7、固定裙腰：裙腰的操作方法同直筒裙。

8、确定裙长：根据款式确定裙长，标记位置。

9、点影：要求点出腰围线、侧缝线及裙长线的位置。

10、划线整理：从人台上取下前后裙片，按点影线位置，重新修正裙片平面结构。

第二节 裤装的立体裁剪

筒型裤

筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小适宜，裤长较长，给人以修长的感觉。

（一）准备工作

1、布料准备

筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。

2、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。

2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。要求第一个折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。

3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩程度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。

4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。

5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。

6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同时按前片方法固定后片外侧缝。

7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。

8、固定后裆弧线：按照前裆的处理方法，处理后裆弧线，边剪边固定。

9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。

10、点影：腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。

11、划线整理：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。

第七章 服装立体构成艺术技法

教学目的：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧

2、了解立体构成原理在服装上的应用 教学重点：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 抽褶法

一、抽褶法及其特点

所谓抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶纹，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。

二、抽褶法的工艺技术要点

抽褶法的工艺技术要点：先在布料上画出要抽褶的线的位置，然后按造型的需要计算布料上所需抽褶线的长度，抽褶线的长度一般为抽褶长度×（1.5～3倍）。

第二节 折叠法

一、折叠法及其特点

折叠法是将布料的一部分按有规则或规则的方法进行折叠，用大头针或针线将折叠的部分拉开或不拉开，从而产生富有立体感、蓬松的外观造型的立体构成方法。

二、折叠法工艺技术要点

折叠法的工艺技术要点：估计用布量。用布量的实际长度（或宽度）=实际造型的长度（或宽度）+折叠造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折叠用布量=折叠个数×一个折叠宽度。

第三节 编织法

一、编织法及其特点

编织法是将布料折成条或扭曲缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类材料用编织形式编成具有各种美观纹样的衣身造型，若辅之以其他的方法如折叠、抽缩等能作成具有雕塑感的立体造型，是具有“前卫”意识的设计师经常使用的方法。

二、编织法的工艺技术要点

编织法的工艺技术要点：条状编织造型是将布料折成所需宽度的扁平状布条。布条裁剪宽度为：2×布条实际宽度+2×缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完成，将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合，后翻到正面烫平。

第四节 缠绕法

一、缠绕法及其特点

缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体或人体模型上。缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一，从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物，古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装，到现代法国女装设计师格瑞夫人著名的缠绕式时装，缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。

二、缠绕法的工艺技术要点

缠绕法的工艺技术要点：为布料的缠绕作好前期准备工作，根据款式的需要将准备用于缠绕的部位确定下来。布料的边缘要折净、折光，形成的布纹要流畅自然、不能生硬刻板。

第五节 绣缀法

一、绣缀法及其特点

绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧妙的大头针别合方法，在人体模型上形成优雅别致的造型。它的处理方法常有两种，一种是用布料缝缀成图案后用针与衣服固定；另一种是直接在衣服上缝缀成图案。

二、绣缀法的工艺技术要点

绣缀法的工艺技术要点：先观察服装款式造型，在服装款式造型所需的部位上，将绣缀针针法画出来，并将针法图中的直线两端进行缝缩。绣缀针针法的每格间距根据款式缝缩需要而定，可宽可窄。

第六节 堆积法

一、堆积法及其特点

堆积法是根据面料的剪切性，从多个不同方向进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。由于堆积法能利用织物皱痕的饱满及折光效应，因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。

二、堆积法工艺技术要点

堆积法的工艺技术要点：从三个或三个以上方向挤压、堆积布料，使布料皱褶堆积呈三角形或多边形。各个皱褶之间最好不能形成平行堆积关系，平行则显得呆板单调，各部位的堆积量要大小不同，从而有所变化。

第八章 整装立体裁剪与制板

教学目的：

1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。

2.培养和提高学生把握服装整体造型及制板的能力。

3.服装样板的制作方法及规范化。教学重点：

1.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。

2.服装样板的制作方法及规范化。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：8 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 生活装立体裁剪与制板

吊带领型刀背缝分割上装

（一）准备工作

1、布料准备

为保证丝缕的一致和用料的经济性，一般刀背缝两个分割片用同片面料同步下料，只是在胸围尺寸上增加5厘米的分割预备尺寸。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣身立体裁剪

(1)前片标志线对位：将前衣片面料胸围标识线、前中心标识线与模型相应标识线对位固定。

（2）前片刀背分割：胸围线保持水平，前中心线保持垂直，将胸围线上下的松量分别向将前衣片侧逢方向推转，抚平面料。

（3）前中心线裁剪：将领部前中心线剪口至1厘米缝份处，边打剪口边裁剪领窝。

（4）吊带领的修剪：将颈胸部余量向后推转，边打剪口，边将面料抚平至肩线后。

（5）前片点影：将吊带领抚平，修剪多余面料。用记号笔点影并取下。

（6）前侧片与标志线对位：将剪下待用的刀背侧片取出，胸围线与模型胸围标记线对正固定。

（7）前侧片省量推转：在胸围线不变的情况下将上下余量向刀背分割线处推转，即将胸省、腰省推入刀背分割线。

（8）前片轮廓连线：修剪分割线处多余余量，并且点影取下。

（9）前片裁剪完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边和余量后进行裁剪，形成最终前衣片裁片轮廓。

2、后衣身立体裁剪

（1）后片标志线对位：将后片坯布胸围线、后中心线与模型标记线对正固定。

（2）后片刀背缝裁剪：以胸围线不变，将上下余量分别推转进入后刀背缝，用针固定。

（3）后片侧片对位：取出后片刀背分割裁片，将胸围线与模型标志线对正固定。

（4）后侧片省量推转：将侧片余量沿箭头方向抚平，余量分别推转进入刀背分割和侧缝。

（5）后侧片点影： 将粗裁后的后片进行点影处理。

（6）后侧片轮廓连线： 取下裁片用记号笔将点影连接成线，形成裁片清晰轮廓。

（7）后片裁片完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边量和余量后进行裁剪，形成最终裁片轮廓。

第二节 礼服立体裁剪与制板

横向细褶礼服

（一）准备工作

1、布料准备

布料宽约为55，长为衣长加抽褶量，抽褶量越大，则布料越长。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）、操作方法及技巧

1、前衣身里布制作：

（1）前衣身里布对位：将前中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）前衣身里布裁剪：通过收取腋下省、胸腰省，将衣片上的浮余量收光。

（3）前衣身里布点影 与连线：点影取下前衣片里布，连接点影形成衣片轮廓。

2、后衣片里布制作

（1）后衣身里布对位：将后中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）后衣身里布裁剪：通过收取腰背省，将衣片上的浮余量收光。

（3）后衣身里布点影与连线：同前衣片里布。

3、前衣片外层立体裁剪

（1）前衣片外层对位：前衣片取料45度斜纱，用布纵向长度为与缩褶量的大小和多少成正比例变化，一般为成品衣长的1.5倍左右。

（2）前衣片缩褶处理：两侧缝同时设置缩褶，但左右衣褶不一定完全对称或相连。

（3）调整固定缩褶：完成缩褶后，对整体效果进行调整，修剪多余布料并用手针在两侧缝处、褶集中处进行与里布固定。

4、后衣片外层立体裁剪

后衣片外层立体裁剪方法与前衣片的制作方法基本相同。

5、裙的立体裁剪

外裙片为腰部抽缩褶的喇叭裙形式，外裙片长需比成品裙长长出20厘米，为形成灯笼裙的裙摆蓬松饱满状态准备足够的回转量。

6、裁片整理

将所得到的服装的前、后裙片、进行点影、连线、修剪。

7、裁片的假缝试样

服装立体裁剪课程 篇2

服装立体裁剪作为一门专业必修课, 在本科及高职服装院校的服装设计与工程专业普遍开设。希望通过本门课程的讲授, 使服装专业的学生认识并掌握人体各部位的名称及具体数据;同时, 指导学生利用前后课程所学的面料性能、平面技术、缝制工艺等知识, 直接反映在人台或现实的人体上, 完成服装的造型设计和板型设计;最后, 在掌握基本操作方法的基础上, 进一步培养学生独立完成立体造型设计和板型设计的能力, 为培养学生成为基础扎实、知识面宽广、动手能力强、综合素质高的创新型专业人才助一臂之力。

1 课程教学中存在的问题

1.1 课程设置不能与其他课程密切衔接

服装立体裁剪课程内容往往是与服装的平面结构制图、服装材料学、服装美学、服装工艺学和人体工程学等专业课程密切相关的, 但目前国内部分服装院校在立体裁剪课程的开设上却忽视了本门课程与其他专业课程的联系, 造成学生在专业课学习中的重复和断层。例如, 部分服装院校将本门课程的开设时间放在第二、三学年, 这样一来把认识人体结构这部分内容直接跨过, 导致学生在学习服装平面结构制图时往往只能“知其然, 不知其所以然”, 只能死记硬背一些结构数据, 无法通过立体人台及人体结构深入了解结构公式和数据, 学生往往失去学习平面制板的信心和兴趣。

1.2 教学方法陈旧

立体裁剪是一门操作性很强的课程, 它的特点是直接在三维的人台或人体上进行别样制作, 成功率高, 着装的直观效果好。然而, 过多的操作也会带来学生的厌烦情绪, 讲授法和示范操作法往往不能激发学生的学习兴趣。学生在教学过程中自始至终处于被灌输的被动状态, 这种“师傅带徒弟”的教学方法无法充分开发学生的创造思维, 忽略了学生在学习过程中的创新能力的培养。

1.3 教师对课程认识存在误区

由于立体裁剪是直接在人台或人体上操作的, 对于一些服装造型为非常规的、创意性强的款式, 用立体裁剪操作起来比平面裁剪要来得快, 并且造型准确、效果好;相反, 一些常规服装款式, 则通常没有平面制板方式来得方便快捷。正因为如此, 有一种错误的观点认为, 立体裁剪只能做一些造型比较夸张的服装, 而对于一些造型比较严谨的、强调板型的款式却无法完成。

在立体裁剪教学中, 部分教师往往过分强调服装的立型, 让学生在人台上做出各种款式的服装造型, 却没有将这些造型取下来缝制固定或做板型的修正, 更没有形成样板, 只求造型漂亮而不去追究服装的结构是否平衡准确, 松量设置是否合理, 缝制上有没有特殊要求, 开口设计是否利于穿脱等[2]。课程结束后, 给学生留下的只是一个个漂亮的扎在人台上的造型作品, 而对于作品结构的合理性、工艺的可行性以及面料的可用性等方面却没有考虑, 这样并没有真正掌握立体裁剪技术。

1.4 教学资源不足

在立体裁剪的教学中, 样衣一般都是运用白坯布完成的, 这样是为了在便于把握造型的基础上, 节省教学资源, 学生也往往使用白坯布进行演练。但这种单纯运用白坯布的操作方法也有自己的弊端, 它虽能帮助学生正确把握服装造型, 但也由于所用材料均为白坯布, 服装成形之后, 学生仅仅看到白坯布的造型式样, 不能直观地感受这种款式造型在采用正式面料后会产生怎样的艺术效果, 使服装艺术美的欣赏受到影响。

这点在艺术性时装设计的过程中表现的尤为突出, 因为不同的面料可以赋予同一款式服装不同的艺术风格, 而如果我们授课中只显示了白坯布的造型效果, 学生也只练习白坯布的别样手段和技巧, 则是不全面也是不完整的学习过程。

2 改革措施

2.1 课程设置更注重融会贯通

如果大一新生一进校就开设立体裁剪课程, 并且注意在课程设置上与其他专业课程的融会贯通, 比如将它与平面制板课的学习内容同步, 那么学生不论对于平面制板的认知还是对立体裁剪的学习, 兴趣都会大大增加。国外服装发达国家的服装教学一般都是从立体裁剪开始的, 往往由立体展开到平面。

如欧洲培养高级服装设计师的摇篮———意大利科菲亚国际服装设计学院, 为了激发学生的学习兴趣, 新生入校后就得到一个自己体型的人台, 设计服装首先从认识人体结构开始[2]。从立体结构到平面结构的过渡, 会使学生更容易理解和掌握知识, 激发学生学习兴趣。再配合服装设计、服装美学、服装面料等课程, 将学生“领进门”能力大大提高。

2.2 实施项目教学法

项目教学法是师生通过共同实施一个完整的项目而进行的教学活动, 是以工作任务为中心的教学法, 一切课程活动都是围绕完成项目展开。立体裁剪课程的项目教学能很好地促进师生互动, 改变以老师为主导的传统课堂格局, 更注重学生的实践动手能力。

实施项目教学法的首要工作就是要明确项目目的和要掌握的知识, 项目内容由教师确定。教师在指导学生对项目进行分析的过程后设立项目负责人、款式造型师、结构造型师、工艺制作师和样板设计师等职位, 由学生来担任这些角色, 教师给予积极的指导。“在项目教学中, 由学生独立完成了款式造型设计、立体造型设计、版型设计和样衣的制作全过程。这个过程将极大地激发学生的学习热情, 对款式特点的准确把握和技术造型手法的应用。在实践中也锻炼了学生对服装市场的把握能力[3]”。把项目法贯穿于服装立体裁剪的教学过程中, 能够提高学生的学习兴趣, 并能使学生真正具备分析问题和解决问题的能力。

2.3 改变认识误区

作为立体裁剪教学的教育工作者, 我们应该坚持平面裁剪与立体裁剪的有效结合, 发挥立体裁剪成功率高、着装直观、效果好、便于修改、能解决造型难题的优点;同时也发挥平面裁剪在尺寸控制这方面的优点, 将平面裁剪方面的理论知识应用到立体裁剪中, 将二者完美结合。在服装结构设计中, 立体裁剪和平面裁剪就像是人的两只手一样, 有时以平面裁剪为佳, 有时以立体裁剪为佳, 而更常见的是在同一作品的构成中, 采用两种方法交替并用、相得益彰。

因而, 在立体裁剪教学中, 也要注重立体裁剪和平面裁剪两种方式的结合运用。通过这种教学, 不但能够使学生对立体裁剪技法有着深刻的认识, 更为重要的是让学生树立起立体裁剪和平面裁剪综合运用的理念。

2.4 整合教学资源

立体裁剪的教学方法大部分还是要靠演示操作和理论讲解相结合的方法———将服装大类中的典型范例, 如省道的处理与变化, 碎摺、叠摺的处理与变化, 裙子、上衣、连衣裙、裤子、领子、袖子等分别做一款范例, 教师在人台上首先裁剪假缝, 然后让学生跟随着操作。但是这样就产生了一个问题, 就是学生看的过程中肯定要受到所处方位的影响, 往往只有离老师最近的学生才能看得最清楚, 等到老师操作完毕后, 一部分学生还是没看清楚操作细节。

为此, 学校需要实现多媒体教学、视频教学, 教师可以事先将难以掌握的操作细节制作成多媒体视频, 同时在制作视频的过程中注意将各种正式面料带入操作, 在课堂教学过程中将这些重难点和操作细节通过多媒体播放让全体同学看清楚, 这样学生不但可以直观地感受到用正式面料缝制后的服装艺术效果, 还可以举一反三地联想到多个款式, 激发他们的设计思维, 提高教学质量。

3 结语

立体裁剪是直接表现服装造型的一种结构方法, 因为它可以制作出新颖时尚的、富于艺术表现力的时装而备受到服装业内人士的广泛关注和重视。作为一种品牌竞争的核心技术, 需要结合目前教学现状, 将正确的教学内容, 合理的教学方法与充沛的教学资源相结合, 才能取得良好的教学效果, 从而培养出符合市场需求, 满足行业要求, 具有发展潜力的服装专业人才。

摘要：近年来随着高校招生的逐渐扩张, 各大纺织类高校全面开设服装设计类课程。但是目前存在的问题是部分服装设计与工程专业毕业的学生无法将所学到的知识密切应用到实际工作中去。基于此, 现以立体裁剪课程为例, 针对目前课程教学中存在的问题, 在教学内容、方法和资源等方面进行改革, 以不断提高学生的技能水平。

关键词：服装,立体裁剪,教学,改革

参考文献

[1]张文斌, 王朝晖, 张宏.服装立体裁剪[M].北京:中国纺织出版社, 1999.

[2]贺俊莲.高职服装立体裁剪教学现状与教学改革探索[J].山东纺织经济, 2011, (8) :88-90.

服装立体裁剪课程 篇3

【关键词】信息化 中职教育 服装立体裁剪课程

【中图分类号】J523.5-4【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089（2016）11-0071-02

随着计算机技术、互联网技术的快速发展，我国已经进入信息化时代。信息化时代背景下，我们的学习、生活、工作方式正在悄悄发生变化。信息化对教育方式的影响也在不断扩大。计算机、互联网等技术冲击传统只能在课堂学习的学习方式，使学习可以随时随地。例如：远程教育、网络课程等等。教育信息化有利于教育资源共享，实现教育资源的高效利用。另一方面，发展教育信息化已经上升到了国家战略层面，积极推进和促进教育信息化是当前各大高校教育改革的重要内容。中职教育是以培养实用型、技术型人才为主要教育目标的，是国家教育体系的重要组成部分。服装立体裁剪是服装从业技术工人需要掌握的一门基础职业技术，该课程教学信息化将有效促进课程教育水平的提升。

一、中职教育信息化建设的意义

信息化是时代发展的大趋势。培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福社会是信息化发展的主要目标。从社会发展进程来看，信息化代表了当前先进生产力，国内各行各业正在积极促进行业信息化发展。“十一五”期间，医疗信息化、政务信息化、物流信息化深入发展，为社会创作了巨大的经济效益。正如教育发展规划纲要中所说“信息化对教育教学具有革命性的作用。”作为职业人才培养的重要基地，中职院校教育信息化有着划时代的意义。

1.实现教育公平性。宪法赋予公民平等享受教育的权利，但在现实社会中受社会因素、地域因素、经济因素等多因素影响，国内公民在享受教育权的同时出现了不公平的问题。该问题一直是困扰教育发展的重要因素，同时也是当前教育改革的重要内容。信息化实现了教育资源跨时间、空间、地域传播共享，是弥补传统教育缺陷的有效途径。

2.实现优质教育资源高效利用。我国是一个人口大国，同时也是一个教育大国。教育实践中已经强烈感受到优质教育资源的匮乏，特别是优质教师资源的匮乏。中职教育是以技术主要内容的教学活动，对教师本身掌握的技术要求就比较高。通过互联网、远程教育等手段则可以实现一个教师给千人、万人同时授课。

3.为教学创新提供了新的思路。教育信息化建设打破传统教育教学模式，使课堂的范围得到延伸。通过建立信息交流平台，教师与学生的互动明显增加。信息化建设带来的多媒体教学工具应用，改变了传统板书教学方式，已经大大提高了教学效率。信息化建设为教学带来的创新空间让广大教师有了更多的发展空间。

二、中职服装立体裁剪课程发展的现状

“服装立体裁剪”是服装专业人才培养的核心课程，涵盖设计、造型、打板及应用于一体的综合性课程。服装立体裁剪课程同时也是理论与实践性都非常强的课程。2011年温州某中职院校通过信息化技术应用，构建“服装立体裁剪”立体化教学模式，实现了该课程教学质量的新突破。

1.服装立体裁剪课程发展形式多样化。学术上普遍认为国内的立体裁剪课程是由日本学者传入的，但其实早在民间的服装裁剪行业一直遵循以师带徒、口传心授的教学方式传播该技艺。目前民间还有一些艺人沿袭着这样教育形式。上世纪80年代，一些高等院校开始设立服装专业，国内学者开始关注服装立体裁剪理论。90年代后，我国服装产业迅速发展催生了对服装立体裁剪人才的高需求。1993年日本学者佐佐木住江教授在中国开设首个服装立体裁剪培训班。90年代末，全国高等服装职业学校均开设了服装立体裁剪课程，成为服装专业重要学习内容。2000年后，许多民营服装培训机构、服装工作室开始立体裁剪课程的培训活动，这些培训机构实践经验丰富、对市场流行趋势把握能力强，成为服装立体裁剪课程的活跃力量。多种教育形式并行发展使该课程教学难以统一化、规范化管理。

2.传统服装立体裁剪课程改革在即。从服装立体裁剪课程被引入中国，已经历经二十多年的发展，在教学实践方面也逐渐积累的不少经验，但同时也暴露出一些问题。例如：教材版本多难以统一、理论与实践如何协调的问题等等。从教学方法来说，该课程理论性与实践性都非常强，导致有的学校重理论轻实践，有的轻理论重实践。另一方面，从企业和市场反馈的结果来看，学生离开学校但该课程的学习并没有停止。如何解决这个问题也是教学需要解决的问题。综合来看，该课程的教学改革势在必行。

3.市场趋势变化对服装立体裁剪课程影响较大。装立体裁剪学习的内容有很强的市场变化性。服装潮流直接影响到消费者对服装的选择，因此服装企业在服装生产中都要求设计师能够紧跟时代潮流。该课程学习的内容能否紧密切换当下市场趋势直接影响到学生后面的就业。信息化教学模式的构建在一定程度上能很好的解决这个问题，因此一些中职院校已经在积极尝试信息化教学模式的构建。

三、信息化在中职服装立体裁剪课程中的应用策略

作为教育信息化发展的重要组成部分，中职院校也正在积极开展课程信息化建设。对信息化在中职服装立体裁剪课程中的应用问题，本人结合自己的工作经验，提出以下几点建议。

1.发挥信息技术优势整合服装立体裁剪课程教育资源。对广大中职院校来说，缺乏实战型一线教师是目前该课程发展面临的瓶颈。也是为什么一些企业、民间机构举办的服装立体裁剪培训课程更受欢迎的原因。在中职院校发展过程中，与企业保持适度的联系能促进课程改革创新更加贴合企业需要。信息技术则在其中能发挥重要作用。通过信息技术建立远程共享，可以让学生对企业生产一线的工艺、流程有更加切身的感受，而且并不一定需要学生到企业才能学习的。另外通过与其他高校、培训机构合作，对一些反馈非常好的教师的教学过程可以通过录制制作成视频，放在学校网站共享。不仅能满足本校学生学习需要，还能让更多非本校学生也能向优秀教师学习。信息共享带来的教育资源利用率成倍数增长，对学校、教师本人来说也实现了经济收益的增加。最后，从国内服装立体裁剪学科发展现状来看，国外服装服装产品开发技术向来重平面裁剪轻立体裁剪，因此与国外发达国家相比，国内立体裁剪技术在教学和产业应用较落后。信息化技术整合过程中通过加强与西方、欧美、日本等发达国家教育资源的合作，将欧美国家先进的服装立体裁剪技术和理论引入到中职教育课程中，实现中职服装立体裁剪课程教育与国际接轨，与世界接轨。

2.接力信息化推进服装立体裁剪课程改革。信息化不仅是一种教学手段，更是一种思维方式。对服装立体裁剪课程的信息化改造是实现信息化教学方面应用的前提条件。以教材为例，建议学校编制适合信息化教学发要求的教材。在教材选择方面，温州大学美术与设计学院2004出版，2008年多次再版的《立体裁剪与制板》主教材、《立体裁剪与制板实训》配套教材，在内容方面做了大量创新，在服装造型立体化、板型制作科学化及艺术表现手法等方面有鲜明特点，而且教材内容中增加和收集了一些相关的网站链接，学生看教材的同时还可以进入到相应网站进一步了解学习，建议可以采用。另外在推进教学信息化过程中，多媒体教学设备的建设必不可少。多媒体技术是可以将教学内容通过课件以文字、图、声音等形成呈现的教学手段，在教学信息化过程中必不可少。考虑服装立体裁剪课程的教学特点，建议安装Authorware多媒体开发工具。该课件制作软件系统具有课件制作界面美观，制作精良，人机交互，操作简便等特点。对教学环境进行信息化改造是推进信息化教学应用的关键。对教师的信息化改造是整个教学创新的关键环节。该学科是一门理论和实践都非常强，同时受服装潮流影响较大的学科。作为教师不仅要认识到信息化改革对该课程发展的重要意义，还需要掌握扎实的信息化课程教学技术，例如：课件制作技术等等。

3.建立服装立体裁剪课程学习的专业网络平台。服装立体裁剪理论及技术发展迅速，同时也在随着潮流不断革新。中职高校由于没有接触市场，对很多市场潮流变化趋势的把握不够及时。导致一些学生学的东西到了社会上已经过时，还需要再学习才能适应市场需要。这样的教学效果无疑没有达到该课程设置的目标。除了前面提到的加强资源合作、共享的方式，建立专业的网络学习平台是十分必要的。国内就有学校通过建立专业学习网络平台有效解决了市场趋势变化对服装立体裁剪课程影响的问题。该校的网络平台，除了有课程教学内容及教学活动的电子教案、教学视频、教学课件等常规资源。还与市场时尚动向、流行趋势结合，建立了服装款式库。该数据库是有学生和老师共同参与，通过网络、杂质等各种途径收集整理而成的。不同品类服装的潮流款式及裁剪工艺在这个数据库基本都能找得到。为了保证该数据库与市场同步，学生在毕业后仍可使用该数据库还可随时上传新的服装款式。对服装缝制工艺课件库、学生作品库的建设也成为该校网络平台的亮点。专业服装立体裁剪网络学习平台的建设是教育信息化带来的重要创新内容。

四、结束语

随着经济快速发展，国内消费者消费品质在不断提升。服装立体裁剪技术在实现个性化服装定制方面有明显的优势，备受消费者青睐。受市场环境影响，国内服装行业企业对立体裁剪技术人才需要持续增长。重视并做好中职教育服装立体裁剪课程的教育工作对服装产业发展意义重大。加快服装立体裁剪课程信息化建设才能有效实现人才培养综合素质的提升。

参考文献：

[1]黄荣怀，郭芳.立体化教材的设计与开发[J].现代教育技术，2008（10）.

[2]吴巧英，郭建南.服装立体裁剪[M].北京：高等教育出版社，2009.

[3]郑焰英.我国高等服装教育历史考略及改革发展研究[D].福建师范大学，2008.

第一章 立体裁剪常用工具及材料 篇4

项目：立体裁剪常用工具及材料 授课老师：陈向阳

授课时间：2016年 9 月

日 班级：15春季服装班

教学目的

使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具

重点

使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具，重点是大头针的使用方法

教学难点

是学生掌握整理面料的方法和大头针的使用方法

授课时数（4节）授课 教具准备

无

教学方法 讲授法，演示法 教学过程

导入：

讲授新课内容：

一，立体裁剪需要准备的材料

（1）布料：白胚布（2）棉花：手臂，针插（3）标记带（4）绘图纸（5）棉线

二，立体裁剪常用工具

1，人台

2，熨斗

3，尺类

4，剪刀

5，大头针及针插

6，铅笔

7，描线器

三，大头针的使用方法 1，用针的基本原则

疏密得当，直线部位用针间隔较大（约5--6cm）弧线部位稍密（约3cm）根据部分和造型的不同，选择适当的别针方法 2，点固定 3，别合方法

（1）折别法：将造型线一侧一片折净后压在另一一片净缝线上用针挑缝，该针法使折边分割线露于表面，可以很容易地判断该线条是否准确美观，且方便调整。是立体裁剪最常用的一种方法，根据针与止口形成角度的不同，又分为直别，斜别，横别三种情况。

（折别法）

（掐别法）

（2）掐别法（折别法）：将两块布料的边沿对齐合拢，操作时将两片布料用手指掐起，留出需要松量后用大头针固定。大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方向一致，别合的位置即缝合线，多用于临时固定。

（3）搭别法（重叠法）：将两衣片重叠在一起，在重叠部位将两层布料一起穿透固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。

（搭别法）

（挑别法）

（4）挑别法：由其中一片布料的折边上入针，出针，针尖挑透另一片布料，穿出再刺入始针布料折边上，类似于手针的串缝针法。一般可有三四次，弧度较大部位不宜超过三次。

服装立体裁剪课程 篇5

1 服装原型的结构本质

1.1 国内外服装原型的发展现状

我国服装基础理论的研究起步较晚, 服装原型是20世纪80年代初从日本引入中国的, 利用原型进行服装结构设计具有直观、简便、准确的优点, 所以受到了广大服装工作者的欢迎。我们目前使用的大多是日本的原型, 以日本文化式原型为主。虽说日本原型比较适合中国人, 但中国人与外国人在体型上毕竟会有或多或少的差异, 完全照搬国外原型, 肯定会有些缺陷。因此如何借鉴国外众多原型的优点, 设计符合中国人体型特征的原型, 是一个值得探讨的问题。

发达国家 (美、日、欧等国) 都建立了符合本国国民体形及穿着习俗的原型, 并且有基于原型构成立体形态的差异而形成的各种流派。

1.2 服装原型的种类

服装原型是构成所设计服装款式的纸样的最基础的纸样。原型在结构上具有下列特征:结构最简单 (通常只包含背长、净胸围、肩宽、前胸宽、后背宽) ;制图公式形式简单, 与人体控制部位 (身高、净胸围) 形成回归关系, 具有良好适合度, 覆盖了大多数体型;结构变化自由度大, 易于变形形成结构复杂的纸样。服装原型主要有以下几种分类方法。

1.2.1 按原型制图方法分:

短寸法 (细部均按人体实际尺寸制图) ;胸度法 (按净胸围的回归方程制图) 。

1.2.2 按原型使用对象性别、年龄分:

男装原型、女装原型、童装原型。

1.2.3 按覆盖部位分:

衣身原型、衣袖原型、裙装原型等。

1.3 服装原型在服装结构设计中的作用

原型作为基础图形, 通过转移、剪切、拉展、折叠形成构造复杂的服装结构图。通过观察原型与最终结构图之间的关系, 可以直观地观察到原型图形所体现的人体主要部位尺寸与服装细部规格之间的关系。重要的是衣身原型可以通过消除前浮余量的形式在衣身结构平衡中起到直观的调节作用。

2 立体裁剪服装原型的技术原理

通过立体裁剪技术设计出的服装原型最主要特征是无放松量和完全贴体型。由于在胸围和其他部位处都无放松量, 是完全按照人体的净体尺寸制成服装原型, 因此这种原型是完全贴体型。

2.1 准确反映出人体体表的外观形态

由于无放松量, 服装原型就可以做到完全贴紧人体体表, 这样能准确地反映人体体表形态, 尤其能反映出女子体形的曲线美。图1、图2是通过立体裁剪得出的中国女子标准体的无放松量服装原型外观形态。

2.2 准确反映出人体各部位的尺寸

无放松量服装原型可以做到完全贴体, 因此它能准确地反映出人体各部的尺寸。例如, 图1是女子原型的前片。由于胸围处紧贴人体, 因此以胸围线为分界线。当肩部和腰部的布料紧贴人体后多余的量就自然形成了肩省大为5cm、省尖夹角为15°, 腰省大为3cm、省尖夹角为12°。

女子原型的后片是以背部的背宽横线为分界线如图2所示。当背宽横线部位的布料紧贴人体后, 肩部多余的量就自然形成了后肩省大1.7cm、省长8cm、省尖夹角8°。省部位因布料斜丝络受力易变形的原理, 而自然偏向后背中心线。当肩脚线以下至后腰节线部位的布料紧贴人体后, 腰部布料多余的量就自然形成了3.3cm大小的后腰省。

3 服装原型应用公式的建立

3.1 人体模型的选择

建立服装原型是服装结构设计的一项重要内容。为了有利于问题的说明, 在此选用女子中间体为研究对象。以中间体的规格尺寸来作为依据, 立体裁剪出无松量、完全贴体的服装原型。

女子中间体是根据中国国家标准《服装号型》中女子中间体的规格尺寸来确定的, 见表1。

单位:cm

3.2 应用公式的生成

利用立体裁剪技术生成服装原型, 能够简化原型样板制作的复杂程序, 化解技术难度, 使其真正体现出科学、合理、简便、准确、灵活的特点, 通过人体模型可以直接感知服装的特征、松量、分割位置及其面料的悬垂效果等等。主体裁剪技术生成的服装最终廓形及在实际人体上的合体程度会直接清楚地展现, 对原型构成原理和国标人体体形计测及其规律分析作综合性研究, 在细部公式与人体控制部位相关关系及其回归方程的建立、修正及不断完善的过程中, 建立符合国标的无放松量服装原型。

根据表1中的数据用立体裁剪的方法取得无放松量的、完全贴体的布样原型, 见图3。

将图3中的布样原型转化成平面纸样原型如图4, 然后测量出原型各部位的尺寸。这些尺寸不仅反映出人体各部位的特点, 而且是设计应用型公式的依据。

根据图4中对原型各部位量化的数据和表l中的规格尺寸设计出应用公式, 这样便于在实际中应用。女子中间体的应用公式见表2。

4 新型服装原型实际应用的可行性

无放松量和完全贴体的服装原型是通过用立体裁剪先取得布样原型, 将布样原型转变成平面纸样原型, 然后对纸样原型的各档尺寸进行量化并设计出能在实际中应用的公式。这种服装原型除了具有能准确地反映出人体体表外观形态和各部位尺寸的优点外, 还有一个很重要的优点, 就是在实际应用中基本上能够做到纸样一步到位并能做出穿着舒适、外观优美的服装。这些优点已经在一些服装厂的生产实际使用中得到了验证。在生产使用过程中曾试制了小号、中号和特大号的样衣, 特别在服装的外观造型、前胸宽、后背宽及服装运动舒适性等方面给予了充分的肯定。

摘要：利用立体裁剪技术, 以中国国标人体模型为依据, 建立一套完全符合中国人体型的无放松量纸样原型理论。这种服装原型能准确地反映出人体体表形态和各部位的尺寸数据, 根据这些数据设计出的应用公式科学合理、使用方便, 对推进服装人体科学研究将会起到很好的作用, 并提供了新思路。

关键词：立体裁剪,服装原型,无松量

参考文献

[1]吴厚林.服装原型构成方法及原型测试样板[P].中国专利:ZL02128308.7, 2003-04-30.

[2]国家技术监督局.服装号型[M].北京:中国标准出版社, 1997, 6-41.

[3]张文斌.服装结构设计[M].北京:中国纺织出版社, 2006.

《立体裁剪B》课程教学改革探索 篇6

课程教改的目的与意义

《立体裁剪B》是服装艺术设计专业的一门专业基础课。学习本课程的主要任务是使学生获得应用立体裁剪进行礼服设计的基础知识、基本方法和基本技能；掌握礼服的款式设计、立体裁剪及制作工艺；进步提高学生的立体裁剪技法，使学生能进行更为复杂、更有创意的立体裁剪设计。

《立体裁剪B》亦是服装艺术设计专业的一门核心课程，安排在二年级下半学期开设，需要先系统学习《立体裁剪A》课程。《立体裁剪A》主要教授多种单品的立体裁剪方法，课堂上教师针对每个单品进行具体操作演示。该课程在教学方面着重基本技能、基本方法及实践，强调培养学生的动手能力。《立体裁剪B》需要在《立体裁剪A》课程的基础上展开教学。《立体裁剪B》课程是进阶课程，在整个专业课程体系中起到承上启下的作用。《立体裁剪B》直接影响后续制作类课程，尤其是《毕业设计》课程中涉及到礼服制作。近一两年的毕业设计课程中，有部分学生认为他们对礼服设计没有形成较全面的认识，完成礼服制作存在较大难度，所以设计作品通常更偏向于成衣制作。即使是创作的礼服作品中，学生的作品也存在缺乏创意性、缺乏多样化的局面。例如礼服设计在造型方面没有较大的突破，局限于表现礼服表面的装饰效果。《立体裁剪B》课程预借这次教学改革的契机将课程结构内容优化，课堂学习方式创新。所以本项目的设立具有一定的时效性和现实性。

课程教改的设计与分析

《立体裁剪B》课程旨在引导学生开展自主、探究式学习，培养应用型创新人才。课程主要从以下几个阶段开展教学改革。

1.阶段1、理论认识，知识铺垫

理论课件主要教授礼服设计的相关内容：礼服的概念、礼服的廓型与分类、礼服的材料与选配、礼服的设计方法，其中重点讲述局部造型设计创意方法，增加礼服量感的立体裁剪方法等内容，并对最新的礼服造型趋势进行总结分析。这些理论内容的介绍目的是让学生能够较全面地认识礼服设计，为之后的设计训练做好理论知识的铺垫。

2.阶段2、发散思维，创新实践

由于《立体裁剪A》课程在教授的过程中，根据指定款式一步一步详细操作演示，学生以被动接受的方式制作造型，以达到基础训练的目的。因此没有过多个人的设计想法融入到款式中。在《立体裁剪B》的设计训练环节伊始，进行礼服上衣拓展练习。该练习在上衣基础原型版的基础上拓版达到多余余量来快速塑造各种造型（如图1），再将练习所得的造型运用到礼服的上衣款式设计中（如图2）。这样的设计练习需要鼓励学生自己多思考、多尝试、多探究、多实践各种可能，培养学生的实践主动性并为学生的设计创作打开一条崭新的思路。

3.阶段3、经典造型，深入学习

课堂上要求制作2款礼服造型，款式造型遵循由易入难的循序过程。第1款礼服造型选择经典的无肩带礼服，具体款式细节自行设计，特别主张上衣表层设计运用阶段2中基础原型版拓展练习所得造型，其他造型要求上衣无肩带抹胸款式，裙子外廓型不限但造型膨大，涉及紧身胸衣和裙撑的学习与制作。

因礼服中无肩带礼服占据了一片天地，所以无肩带礼服的内层支撑成为设计制作的关键要素。课程将学习紧身胸衣制作，为无肩带礼服的设计创作打下基础。教师详细讲解紧身胸衣的制作方法，着重强调其中需要注意的关键点。例如紧身胸衣的鱼骨分为需要制作保护层的鲸鱼骨和可直接缝纫的鲸鱼骨。课堂练习中选择需要制作保护层的鲸鱼骨（如图3），让学生充分了解附着鲸鱼骨的多种方式。制作过程中需要注意：保护层做好后，将鲸鱼骨插入，在末端留1.3cm的长度，便于内层紧身胸衣与设计表层的缝合（如图4）。缝合之前，需要从中心线到侧缝，在止口高温熨烫嵌条或缝上0.2cm宽的缎带固定来控制松量，防止胸部上缘位置起空。

因裙子具有占整个礼服面积之首的优势，其变化对礼服的整体造型影响至关重要。而内部裙撑将直接影响礼服裙型的外部廓型变化。本课程将学习裙撑制作，学生通过一款礼服裙撑的示范操作，领会裙撑的技术要点，以融会贯通根据不同裙子造型制作相应的裙撑。在课堂教授过程中，教师示范圆台型礼服的无骨裙撑制作。通过一款裙撑的技术要点讲解延伸到不同外轮廓裙子比如蓬裙、大鱼尾裙的裙撑制作，重点分析不同裙撑的硬网纱的位置设置和围度设置。

4.阶段4、独立设计，自我表现

经过第1套礼服自胚的立裁制作，学生对于礼服的设计制作有了

定程度的知识经验积累。在这样的基础上，要求学生独立设计制作第2套礼服，尽情展现自我的审美、设计与制作能力，最终用真实面料进行实物制作。由于学生的立体裁剪水平有高低，为了使得课堂效果达到最优化，教师尽量采取因材施教的个性化引导方式。教师在辅导学生礼服设计稿时，引导高水平的学生尽量挑战高难度的礼服造型进行设计制作，引导中水平的学生选择难度适中的礼服造型进行制作。而低水平的学生也要精心对待，教师引导低水平的学生设计制作造型较简单的礼服。这样做的好处是低水平的学生不至于拿着设计稿无从下手从而失去信心。教师引导学生选择他们能够掌控的简单造型，让他们能够在轻松的氛围下重新拾起学习的兴趣。在制作过程阶段，教师全程辅导，教授学生相关造型及细节的立裁方法，帮助学生通过白坯立裁、面料选择、版型裁布、缝纫熨烫完成实物制作。

5.阶段5、评定改革，知识分享

每一款礼服造型制作完成后，将学生作品进行集体展示。评定过程中，首先进行自我分析与评价，主要对自己的礼服造型作品从构思内容到表现手法等方面分析梳理，尤其着重讲述立体裁剪过程中遇到的困难，以及如何解决的实际操作手法。在学生讲述完成后，教师对该学生作品进行点评，补充问题分析，总结作品的优缺点。通过师生的共同点评、探讨和交流，使学生更具洞察力和判断力，对礼服立体裁剪技巧也有更多的了解，同时收获积累了经验。

课程注重过程的表现及知识的分享。一方面教师加大对平时礼服立体裁剪训练的审核力度。另一方面要求学生记录礼服的制作过程，课程结束后将其整理成作品集分享给全班同学。作品集中有清晰的图片（如图5）及制作说明文字。这将有助于学生表达自我想法，同时展现立体裁剪整个过程及其中寻找立体裁剪方案的历程。使得学生能够在有限的时间里接触到更多各种不同的礼服款式造型，并掌握其立体裁剪方法，为以后更高阶的礼服立体裁剪学习与制作做好铺垫。

6.阶段6、展览拓展，课堂延伸

课程的结束并不表示课堂的结束。教师组织学生在摄影棚对礼服作品进行实物拍摄。学生可以参与到拍摄的各项工作中，搭设背景、调节灯光、摆放人台、整理服装等工作，摄影师也是由学生自己担任。拍摄工作对于学生来说，完全是另一项学习体验。学生也非常乐意参与进来。摄影得到的照片，最终整理成本作品集，与学生作品

同以展览的方式面向全校师生进行展示。展示的行为能为学生提供更多机会将自己的优秀作品呈现给更多的人，激发学生的学习积极性，有利于不同班级之间的信息交流，同时也是《立体裁剪B》这门课程的效果呈现。（如图6）