针织服装分类教案

针织服装分类教案（精选6篇）

针织服装分类教案 篇1

学习的重点：

1.针织服装的分类依据 2.成形类针织服装的产品种类 3.裁剪类针织服装的产品种类

随着经济的发展和消费需求的转变，人们对于舒适、休闲和运动的崇尚使得针织服装越来越受到人们的青睐。与梭织类的服装相比，针织服装具有一定的个性特征，特别是在休闲运动装方面具有很大的优势。由于新材料、新工艺、新技术的应用以及款式和品种不断增多，针织服装以其多样化的产品种类不断地在服装市场内扩展空间。现在的针织服装包罗万象，几乎涵盖了服装的所有门类。从不同的角度出发，针织服装的分类可以有很多种。例如：按款式划分，可以分为针织背心、开衫、套头衫、裤子、裙子、针织配件等；按原材料划分，可以分为棉针织装、毛针织装、丝针织装、麻针织装、化纤针织装、混纺针织装等；按工艺划分，可以分为横机加工的成型的编织服装和圆机或经编机生产的针织坯布经过裁剪、缝制加工制成的针织服装等。针织成型类服装是在平型全成型针织机上编织的，通过增加或减少编织区域总的纵行数编织衣片和衣坯，然后缝合成衣。成型类针织服装大多应用在毛衫领域。裁剪类针织服装是将针织坯布按样板裁剪成衣片，然后图2～2：用于加工成型编织服装的电脑横机。

第一节成型类针织服装

型类针织服装是通过在针织机(横机、电脑针织机等)上的收针和放针，编织出衣服形态的衣片或衣坯，然后缝合为成衣。传统手工编织成型的毛衣以及袜子、手套、围巾均属此类。由衣片的成型程度又可分为全成型和半成型两类。全成型衣片按照严格的尺寸要求设计工艺，在针织机上编织出的衣片只需缝合即可成衣，这类服装设计生产的工艺技术要求和成本都较高。半成型则还须将衣坯做部分裁剪，如开领口、挖袖窿等，再进行缝合。针织毛衫是具有毛型感的针织服装的通称，属于针织服装系列中的一个分支。现今的针织毛衫除以羊毛作为原料外，还广泛采用羊绒、驼绒、兔毛、毛型腈纶等各种动物纤维、植物纤维及化学纤维，这带来了变化多端的风格形象。成型针织服装的基本特性是由于构成织物的线圈形状以及圈套过程中受力的方向而形成的，其中最主要的特性为伸缩性、卷边性、脱散性和尺寸不稳定性。不同纱线配置和不同组织结构配置都具有这种共同的特性。在成型类针织服装的生产技术方面，欧美及日本等发达国家在国际市场上占有绝对的优势，他们很早就致力于电脑横机的开发，目前几乎垄断了电脑横机市场。电脑横机在成型针织服装设计生产中的运用也十分成熟，尤其是无缝技术的发明和发展代表了成型针织服装织造的最新技术。

由于技术的发展，成型针织服装的品种也越来越多，以下是一些主要的成型针织服装的种类：

一、针织毛衫类

针织毛衫是编织类针织服装的通称，是针织服装中一个重要门类。针织毛衫品种繁多，花色款式绚烂多彩，目前用羊毛、羊绒、驼绒、腈纶、真丝、人造丝、棉纱等原料编织的各种款式新颖的开衫、套头衫、连帽衫、外套、裙装等受到人们的广泛喜爱。随着羊毛生产技术的发展，特别是随着各种新型电脑横机的问世，毛衫的新品种和新的编织技术不断涌现。目前不仅能织出各种新颖的、流行的花纹图案，而且还可以在同一件衣片上使用不同粗细的纱线编织多种密度的各个部段。

不同类型的毛衫有其独特的造型，以下六种为最基础的也是最具有代表性的针织毛衫款式：

(一)针织开襟衫(Cardigan)针织开襟衫通常简称为针织开衫，是衣服前面有拉链或扣子等连接物的短上衣。通过不同的造型手法，可以将针织开衫演绎出许多的造型样式，如选用柔软的开司米做材质，领口和门襟进行滚边工艺处理，肩线、腰线自然合体，这是一种体现女性味的造型，其中最经典的莫过于针织两件套了。如果将门襟配上金属拉链，下摆改为高罗纹收腰的设计，这样的开襟衫又偏向帅气的都市风格。针织开衫已经成为一种经典的针织造型。(JAVIER LARRAINZAR品牌)图2一2：对襟针织开衫，衣身边缘部位的提花装饰是设计重点。

(二)针织套头衫(Pu||over)针织套头衫是仅从头部开口，便于穿套的针织服装。根据开口形状的不同，分为高领针织衫、V领针织衫、圆领针织衫或其他时尚的领型衫。针织套头衫属于休闲装，已经成为一种经典的针织造型。设计师们通过对领口、袖口及下摆的不同设计，可创造出不同的针织衫式样。

(三)马球针织衫(Pol0Top)

马球衫的造型偏中性，已经成为一种经典的针织造型。(JUNKOSHIMADA品牌)马球衫是一种套头翻领针织上衣，在前片有半开襟。马球针织衫最初是由运动服装演变而来，造型风格偏中性，属于男女皆宜的式样。通常衣身采用平针组织，领口、袖口和底摆采用罗纹组织，通过对口袋、领子、装饰品等细节设计，可表现出不同的造型效果。

(四)针织背心(Vest)针织背心由套头针织衫发展而来，通常是V领或圆领，无袖结构，多搭配衬衫穿着。

(五)针织连衣裙(SweaterDress)针织连衣裙是衣片和裙子相连的单品。针织连衣裙一直以来在针织服装种类中所占的比例较低，但由于针织连衣裙的良好舒适感，现在开始被越来越多的人们接受了。近年来，针织连衣裙还不断地被服装设计师们运用到礼服的设计中，并获得了成功。（礼服类针织连衣裙。营造出温暖、休闲的感觉）。

(六)针织外套(KnittedCoat)针织外套也称针织大衣，款式倾向于合体或宽松的造型特点。针织外套对尺寸稳定性、服装合体性等要求相对较高。时代在变，观念在变，针织毛衫也在变。现在的毛衫再也不局限于开衫、套衫这些传统的款式，长款或短款、色彩鲜艳或沉稳、风格活泼或优雅，各种风格的毛衫充满了时装舞台。而不同材质的组合设计更是大大拓展了毛衫设计师的设计领域，并已成为国际化的设计潮流。

二、针织配件类针织配件作为服装配套用品，不仅具有功能性，而且越来越具有设计感。

(一)针织帽针织帽的样式不断推陈出新，从传统单纯的保暖功能变得款式丰富多样。

(二)针织围巾针织围巾色彩富于变化，能适合不同服装配饰的需要。(三)针织手套针织手套分为成型编织或用针织坯布缝制而成，分装饰用、保暖用和劳保用三类。手套的主要作用是保暖、御寒、装饰和防护，这就要求服用舒适、有弹性、耐磨，同时作为手部装饰，又要求美观、大方。一些防护用手套还有特殊防护功能，例如阻燃、防火、绝缘等。

(四)针织袜类袜类是针织工业的大宗传统产品，针织机是从织袜开始的。袜品的传统功用是保护腿、脚部温度，现在也发展为腿部装饰以便与时装配套。袜品的服用要求是弹性与延伸性好、耐磨、吸汗、柔软、透气、吸湿以及更高的功能，例如防臭、卫生、防脚气、防脚裂等。袜品所用原料一般为棉、锦纶长丝、锦纶弹力丝等。为了增加天然纤维的耐磨性，常用锦纶加固袜底部分；为了增加袜品的弹性，常衬入氯纶或在袜扣处衬入橡皮筋线。针织袜子为成型编织品，按长度分短统、中统、长统和连裤袜i按花色分素袜和花袜两大类。随着裙子长度的流行变化，袜子的设计变化也更为层出不穷。（罗纹口的针织袜比较常见，肌理感和弹性都更强。）

第二节裁剪类针织服装

裁剪类针织服装是指把针织坯布按照样板剪裁成衣片后再缝合为成衣，大部分休闲外衣和针织内衣都属于此类。针织面料来源于机器化大生产，从最初针织面料作为功能化面料用于工作服开始到现在广泛运用于内衣和外衣，经历了几个重要的发展转折点，有材质本身的突破，也有设计思维的扩展，更重要的是人们观念的转变。

近年来，针织裁剪服装外衣化、个性化、时尚化趋势越来越明显，人们对针织裁剪服装的选择范围已经不仅仅局限于T恤和运动衫。这种舒适而不失格调的面料已经广泛地进入时尚类外衣，甚至涉及到礼服等高端产品的领域。下面重点介绍几种常见的裁剪类针织服装。

一、针织运动服装

运动服装分为竞技类专业运动服装和生活类运动服装。专业运动服有各种比赛服，例如，泳装、体操服、网球服、白行车服、摩托服、登山服等。针织物以其特有的延伸性和弹性，特别适用于制作运动服装。（图2-2—1：泳装的设计在注重功能性基础上进行款式变化。）

运动服根据各种运动要求的不同，应具有特殊的弹性、透气性、透湿、防水、防风及运动阻力、良好的伸缩性、肋部和膝部的柔韧性、安全性等要求。运动服装设计师有别于其他服装设计师，需要知道各种不同运动的特性，才能深入了解运动员对服装的需求。例如，设计专业的瑜伽运动服装，需要了解瑜伽运动的特性。瑜伽是一个720°的运动，除了肢体的伸展外，还会有倒立等（生活类运动装融入运动和休闲的两大特色。）(memo’s品牌)高难度动作，所以要考虑使用高性能的特殊材质，例如科技性尼龙，而缝法则采用需花费较多时间和人力的四针并缝。而滑雪服要求防水透气，自行车选手所穿的运动服的内层就要着重吸湿排汗功能。运动服装的发展与科学技术的发展、社会文明程度的提高息息相关。随着科学技术与专业运动服的设计与制作的紧密结合，高科技运动服装不仅有助于提高运动员的成绩，更有助于开发人类自身潜力，提高运动竞技水平。

二、针织内衣

针织内衣是由针织面料缝制的穿在最里面的贴身服装的总称，可分为贴身内衣、补整内衣和装饰内衣。内衣主要包括背心、短裤、棉毛衫裤、文胸、紧身胸衣、睡衣、衬裙等。因这类服装直接接触肌肤，所以要求具有很好的穿着舒适性和功能性，如吸汗、透气、卫生、柔软、皮肤无异样感等；使用原料以纯棉纱线为主，辅之以棉混纺纱线、毛及毛混纺纱线，真丝、锦纶纱等；对弹性有特殊要求的产品还要适当加入些弹性纱线。此外，开发一些用保健性纤维编织的或经保健功能整理的、具有防病治病功能的保健功能性针织内衣，也是针织内衣发展的趋势之一。

（一）贴身内衣

贴身内衣是指直接接触皮肤，以保健卫生为目的的内衣。其主要有背心、短裤、棉毛衫裤等，分别由中、低特纯棉纱织制，采用单面纬平针、单罗纹、双罗纹组织，柔软贴身，具有吸汗、舒适、保持或调节体温、卫生保健等功能。它是现代人生活不可缺少的一个服装类别。

(二)补整内衣

补整内衣指女性用的文胸、紧身胸衣、束裤、束衣等，还包括服装用的各类衬垫。补整内衣主要起到弥补身体缺陷，调整服装造型，增加身体曲线美的作用。通常采用针织经编组织，利用材料和裁剪使身体达到抬高、支撑和束紧的作用，以矫正体型。例如，文胸能保护女性胸部维持理想的形态、位置和高度，并对扁平胸部和间距较大的胸部起到集中、收拢的目的。

(三)装饰内衣

装饰内衣是穿在贴身内衣外面的内衣，以方便外衣穿脱、装饰、保持服装基本造型为目的，通常加有花边、刺绣等装饰。其主要品种有衬裙、衬裤等。随着生活质量的提高，人们对内衣的认识更加全面，要求也越来越高，这促使内衣的设计更加多样化、时装化。同时，内衣的设计更加重视功能性和装饰性。随着新材料的不断开发，产品将走向高技术含量和复杂化趋势，形式上将摆脱单纯遮盖、保暖的基础阶段，走向更加舒适、装饰的时尚化功用性时期。

三、T恤衫

T恤衫是”T—shirt”的音译名。T恤衫由圆领针织背心发展而来，基本款式为圆领短袖衫和半开襟、三粒扣的短袖翻领衫等。由于运用横开领、镶拼、嵌线、压条、贴袋等设计，以及印花、绣花等工艺装饰，使T恤衫具有针织内衣和外衣的双重功能。同其它服装相比，T恤衫的结构比较简单，款式设计通常集中在领口、袖口、下摆部位以及运用色彩、图案、材质的变化进行样式的更新。早期的T恤衫是宽大的造型，多搭配短裙、短裤或牛仔裤。近几年，T恤衫更倾向于时装化，比较合体，更有助于表现身材的曲线。T恤衫是夏季服装热卖的单品，从家常服到流行时装，T恤衫都可自由自在地搭配。T恤衫由于服用方便，因而具有普及性的特点。通过装饰以文字、图案、徽记，还常被用于商业、公益、大型宣传活动场合，起到广告的宣传作用。如今，T恤衫几乎已经成为现代人衣橱里不可缺少的必备单品。

作业（思考练习题）：

1.成型类针织服装常见的样式有哪些？

2.分别设计一款针织开衫、针织套头衫、马球针织衫、针织背心、针织连衣裙、针织外套。

针织服装分类教案 篇2

由于现代服装口袋的设计与变化丰富多样, 这给设计者的运用和变化带来了一定的麻烦。所以将服装的口袋按其工艺制作特点进行分类研究应该是一个行之有效的方法。

一、服装口袋的分类

从工艺制作方法上来看, 服装口袋大致可分为贴袋、挖袋、插袋三种。

贴袋即将袋布直截绱在衣片上, 包括明辑线贴袋、暗辑线贴袋、立体袋等种类。其造型没有限制, 可以是方角的也可是圆角的, 可以是规则形状的也可以是不规则形状的, 更可以在袋布上加折裥、绣花等装饰。

挖袋指制作过程中需在衣片上进行开剪而形成口袋, 它包括单嵌线 (一字嵌) 、双嵌线、弧形嵌线等。挖袋工艺的关键是保证嵌条的宽窄一致, 辑线顺直;口袋两端的三角封口牢固, 不露毛边。

插袋指借助衣片分割缝插入口袋, 原理与挖袋有相通之处。如裤子的侧缝插袋, 上衣的公主缝分割等, 只要有长宽大于手宽的分割缝都可以完成插袋的制作。这里分割可以是纵向的、横向的、斜向的甚至是弧线、曲线的;现在有些运动休闲装出现了省间袋, 它的工艺原理也可归入插袋类。

二、各类口袋的工艺要领

(一) 贴袋工艺的工艺要领

1.“明辑线贴袋”工艺要领

(1) 自行设计贴袋的形状, 并用硬纸板制作净袋样板, 口袋可大可小, 袋角可圆可方。

(2) 依净板裁剪袋布, 口袋上口留出3cm的贴边, 其余各边留出1cm缝份。

(3) 依净板将事先预留的贴边量和缝份扣净, 熨烫平整。此时袋口贴边两端角内的缝份较厚, 可适当修剪。

(4) 将扣烫好的袋布放置在衣片的袋位上, 沿口袋边缘将除贴边以外的各边以0.1cm的明线平缝辑固即可。

(5) 最后, 将辑缝好的口袋放在熨台上熨烫平整。

2.“暗辑线贴袋”工艺要领

“暗辑线贴袋”与“明辑线贴袋”工艺方法及要领基本相同, 只是在绱袋的辑线方式上有所区别, 且工艺难度较大。

“暗辑线贴袋”工艺要领前三步与“明辑线贴袋”相同, 第四步也是将扣烫好的袋布放置在衣片的袋位上, 将口袋缝份用针线假缝在衣片上, 然后撑开口袋布在里面掏辑在衣片上, 口袋正面不见辑线。

3.“立体袋”工艺要领

立体袋的造型就是在袋布和衣片之间增加一个4cm的袋墙, 裁剪时, 袋墙的宽度为4cm以外加放2cm的缝份, 长度为口袋除上口贴边外闭合三边的总长度再加放2cm的缝份。

缝制前, 用口袋净样板在衣片上划线定位。缝制时, 依明贴袋的方法事先将袋布的贴边和缝份扣烫干净, 同时也将袋墙缝份扣烫干净备用。然后将袋布有缝份的三边与袋墙一长边里儿对里儿以0.1cm的缝份辑合在一起, 再将袋墙的另一长边对位衣片上的定位线, 以0.1cm的缝份辑合在衣片上即可。熨烫时, 将袋墙宽度对折内收压倒, 整理好现袋角, 熨烫平整。

(二) 挖袋工艺的工艺要领

1.“单嵌线”的挖袋技巧

“单嵌线”即单袋牙口袋, 由本料裁制的袋牙、垫袋布以及由口袋布裁制的口袋三部分组成。裁剪时, 袋牙宽度窄到1cm, 宽到3cm左右不等。袋牙由直纱面料裁剪而成, 宽度为2倍袋牙宽以外上下各回放1cm缝份, 长度为袋口大左右各回放2cm缝份;垫袋布的宽度为6cm左右, 长度与袋牙长度一致;口袋布宽度即与袋牙的长度相同, 长度为2倍口袋的深度加一袋牙的宽度以外再加2cm的缝份。

(1) 将袋牙反面粘贴一层无纺布粘合衬, 然后对折熨平, 再在袋牙的正面上口居中划出袋牙的长度和宽度。

(2) 在衣片袋口的位置反面也要粘一层无纺布粘合衬, 粘合衬四边比口袋各大出2cm。衣片下面用划粉定位出口袋位置和形状。

(3) 将扣烫好的袋牙止口净线朝下, 将袋牙和衣片上事先定位好的口袋下边缘线对准并辑合。

(4) 将垫袋布正面与衣片正面相对, 一长边缝份与衣片口袋位上口居中对准并辑合。

(5) 将袋牙与垫袋布的缝份扒开露出衣片上的口袋位, 用剪刀将衣片上的口袋位居中剪开, 两端剪剩0.6cm时停止, 分别向上下口袋转角处开剪, 注意剪至转角内0.1cm处停止, 以防口袋转角出现毛茬。此时, 在衣片口袋开剪两端各出现一个约为1cm的等边三角形。

(6) 依次将辑合在衣片上的垫袋布、袋牙分别从开剪处翻扣至衣片反面, 缝份分别朝向上、下方展平, 两端的三角分别朝向左、右两边方展。将衣片正面口袋的形状调整至方正顺直, 放熨台上熨烫平整。

(7) 将口袋面上口缝份与衣片反面垫袋布缝份对齐辑合在一起;然后将垫袋布下口缝份扣净, 平辑在口袋布上;接下来, 将口袋布下口缝份与袋牙缝份对齐辑合;进而掀开衣片, 在口袋缝份上贴根辑合口袋左、上、右边线, 加固口袋;最后圈辑口袋布左右两边线, 整烫口袋。

2.“双嵌线”的挖袋技巧

“双嵌线”即双袋牙口袋, 造型上即为在1cm的袋宽上呈现上下各一个0.5cm袋牙。其工艺步骤与“单嵌线”基本相同, 只不过将辑合的垫袋布换成上袋牙即可, 而垫袋布则在辑绱口袋布时夹上。

3.“月牙形”嵌线袋的挖袋技巧

由“双嵌线”挖袋可以演变出“月牙形”挖袋, 其造型为在衣片正面呈现月牙形的双嵌线袋, 挖袋技巧也与“双嵌线”挖袋工艺类似, 只不过在袋牙布裁剪时需采用面料斜丝, 以便制作好的月牙形的双袋牙造型自然平服。

(三) 插袋工艺的工艺要领

插袋与挖袋相比, 无需在衣片上开剪, 而是见缝插袋, 在衣服的分割缝、省缝间均可以制作插袋。插袋通常是由面料制成的牵条、垫袋布以及由口袋布制成的袋布三部分构成。

1.西裤插袋

西裤插袋分为“直插袋”和“斜插袋”两种, 插袋部位均设置在裤侧缝内。将牵条和前袋布固定在前裤片侧缝缝份上, 将垫袋布和后袋布固定在后裤片侧缝缝份上, 最后封袋口和圈袋布即可。

2.省间插袋

在辑省时预留出口袋的大小, 通常要保证口袋位反面的省缝份至少在0.3cm以上。然后在衣片反面沿省中线剪开, 省尖处留下0.8cm左右不剪以保障省尖牢固, 进而分烫省缝份。在预留口袋位的前、后两缝份上, 如西裤插袋的方法, 分别接缝牵条和前袋布, 以及垫袋布和后袋布, 最后封袋口和圈袋布即可。

结语

在服装设计中口袋设计的变化十分丰富, 但从工艺制作角度讲可以归结为贴袋、挖袋、插袋三种方法。了解了以上三种口袋的制作要领, 对口袋的设计与创新都提供了可以参考的依据。

摘要：本文将服装成衣口袋类别按其工艺制作要领分为贴袋、挖袋、插袋三种, 并详细总结了三大工艺类型的工艺要领, 为服装成衣口袋的设计及制作提供了工艺理论依据。

服装趣味设计分类与方法研究 篇3

关键词：服装；趣味设计；分类；方法

一、趣味的概述

“趣味”最初是一个感官术语，形容人的视觉反应到心理的一种状态，16世纪末开始，“趣味”才成为一个审美判断术语并得到了广泛的使用。其形成有两个关键的契机：一是个体生命和肉体意义。二是艺术表达个性。“从此趣味作为一个非理性的概念进入审美领域，人们用它来表示自己感受得到却说不出来的审美体验”。

二、服装设计趣味化背景

随着时代的发展人们的思想进入了崭新的领域，人们越来越重视的情感需求、个性需求、多样性需求等，也成为当今时代的定律。这一切给服装设计带来了新的要求，服装设计师必须寻求最适合的方式，使设计作品能充分调节人们的身心健康，又给生活带来不同的乐趣，才能在无数同类作品中迅速脱颖而出，服装必须充分注重人们的功能需求和精神需求，与人们产生心理与生理层面的互动，提高亲和力。

我们的生活追求高科技、高技术的同时，也不忘在产品中加入情感附加值。人们一直试图，给每一种产品都配上一种合适的补偿，一种情感趣味性的补偿，情感消费和功能性消费都成为人们日常生活中的两大消费重点，由此，服装趣味化系统设计应运而生。服装趣味化设计首先是建立在个性、开放的时代中。对趣味的追求本质上是对精神世界的追求。个性是人精神世界的突出表现，在人类社会发展的历史上，事物与文化地区化时期只是历史之中长久沉淀下来的，人类的本能驱使，人在获得物质满足之后，会努力展现个人的独特性，因此，服装设计者要努力打破旧有的标准化、规格化的设计思想。不能盲从于现代化进程中快速千篇一律的开发竞争，毕竟，大众化消费已经不再适合国内中高消费者的需求。服装设计师要充分认清不同功能、目的、地区、文化、社会、经历的独特需求，将服装趣味化设计融入其中。

三、服装趣味设计的解析

服装趣味研究和服装情感研究是分不开的。服装情感是指人的认识过程中，服装对人们发出了具有特定的信号，而引起的比较稳定的态度和体验。人们主要是通过视觉、触觉、听觉来感知某一穿着者或某一件服装，这里的感知是以情感为基础的。可以说情感奠定了趣味的基础。趣味本身被定义为美学名词，而美学又是艺术和情感的综合形态，因此情感的基础地位不容忽视。服装趣味化是为了情感的补偿存在的，我们追求服装设计的趣味，事实上就是对情感的诉求。因此趣味化设计的运用更具重要性。而趣味与其他心理因素一样，当人们产生某种身心需要的时候，自然会对能满足身心需要的事物产生极大的购买欲望。

四、服装趣味设计的分类与方法

趣味的产生源于人的心理活动，人的心理是复杂多样的。不同年龄、文化、民族、信仰等心理活动都不同。对趣味认识与接受也所不同，所以趣味具有多样性特点，我们可以将趣味分为以下几种：

（一）服装童趣设计

童趣指服装有儿童所特有的天真活泼的特点，不同的设计处理，会产生不同程度地反应，童趣服装主要能给穿着者带来童真、活泼、可爱、幽默、活动、热情等效果，可以用儿童心理、视角为出发点根据市场的定位，市场的需求，时代的审美，设计相关元素、色彩、造型、面料、搭配等。

（二）服装野趣设计

野趣指服装具有大自然气息或者使穿着者可以很好地融入、体验、感受大自然。野趣服装主要能给穿着者带来宁静、清新、纯洁等视觉效果、体验与感受。这对人们的视野、心境都会产生愉悦积极向上的作用。设计时可以采用大自然当中的一切外在元素、色彩、形态、材料等，也可通过大自然某一事物、场景、事件反映出来的内在精神，加以提炼和转化设计出可视、可感受的服装产品上。当然这一切都要建立在准确的产品定位和服装穿着动机等多方面基础上思考与设计。

（三）服装奇趣设计

奇趣指服装具有新颖性和奇特性，好奇心是人类主要性格特点之一。奇趣服装能给穿着者带来叛逆、奇幻、异象、科幻等视觉效果与感受。设计奇趣服装时，可以通过新颖的造型、新颖的面料、新颖的色彩或新颖的搭配来处理。当然必须注意不可过于强调其服装简单粗暴的创意，需要明确服装穿着人物、时间、地点和目的，同时与功能性、安全性、卫生性等方面进行综合设计，避免只单一追求视觉瞬间的奇特效果。在处理设计整体配套服装中创新点不宜太多或过于夸张，每一套服装形象中有一个清晰明确的主体创新点就能很好的吸引人们。需要在消费者可接受范围内进行，把握好奇特性与实用性之间的平衡点。

（四）服装智趣设计

智趣服装指，具有启发知识或会产生知识文艺气质与内涵特点。能给穿着者带来艺术、博学、素雅、文静等视觉效果与感受。可以潜移默化中影响穿着者的行为举止。在设计款式中力求简约大方的手法，在微妙中寻求变化与特色。面料可采用一些朴素、干练、稳重、大方的材料。色彩方面整套服装不宜出现过多的色彩对比，色彩搭配可以采用弱对比、同色系对比，能体现较为舒心、宁静、稳重等效果。

（五）服装情趣设计

情趣服装指能够激发人们爱情、亲情、友情等各种情感。自古以来经典的服装，都有很强的情感寄托和情感影响力，情感是一切人造事物的根源。设计情趣服装与其它几种趣味性设计相比，需注重其人物、时间、地点、穿着动机之间变化产生的关联性定位，还特别需要深入了解不同年龄之间、不同性别之间、不同家庭成员之间的情感寄托与身心需求，所产生的情趣服装种类与作用。如爱情方面就可分为婚礼服装、情侣装、情趣内衣、情趣睡衣、定情服饰，爱情方面的情趣服装主要作用是象征性、性吸引、性暗示等方面。

五、结语

服装设计作为具体的应用学科，有自身的特点，其中最主要的是人与人、人与服装、服装与服装、人与环境的多层联系与关系，这一特征使服装的趣味有别于其它产品趣味。“交互过程的趣味”丰富了，服装趣味化设计的，趣味一词在分析研究的具体化上结合了服装设计的特殊性，形成了自身独特的服装趣味设计理论。

服装趣味化设计是人对客观事物所持的一种积极的心理倾向，它表现为人对人、人对服装所产生的好奇心和吸引力，这种好奇心和吸引力往往能促进社会、经济、科技、人文等发展，成为一种强大的内驱力。

趣味化又是和感性设计、人性化设计密切相连的。感性判断就是趣味。感性设计注重人们感官知觉的感受，在服装功能、材料、工艺的理性追求基础上，力图将服装对感官的刺激放在重要位置上。服装的趣味性更是人性化的重要体现，正是对充满人性和亲和力的向往。趣味性设计给了服装情感与生命。

【参考文献】

工作服服装分类的办法主要有几种 篇4

原文地址：工作服批发作者：百年老屠

工作服服装分类的办法主要有两种:一种是依照设计师的体系分类，另一种是依照消费组织的体系分类。事实上，同一家企业很难同时消费一切品种的工作服款式。从设计的市场定位、原料的组织、企业消费技术与管理方式、业务渠道与网络、所需购置的设备到营销战略及财务结算方式都有所不同，所以在选择消费产品构造时，要充沛思索每一种产品的消费与运营特性。

〔服饰clothing〕装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。

〔服装garments〕穿于人体起维护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和“衣裳”.中国古代称“上衣下裳”。服装的效果取决于衣着对象、服装外型与衣着环境三大方面的要素。

〔时装fashion〕在一定时间、地域内为一大局部人所承受的新颖入时的盛行服装。假如是尚为一小局部人最先衣着称为新潮时装。服装依照盛行能够分为盛行时装和定型服装。定型服装是经过盛行的挑选相对固定下来的服装样式，如西装、中山装、茄克、旗袍等。盛行时装的周期性强，分为产品的孕育期、萌芽期、生长期、成熟期及衰退期等。随着社会文化及消费程度的进步，盛行周期将变得越来越短。同一款时装在一定周期内的价钱差异可能会很大，所以人们说“时装无常性”，它朝令夕改，喜新厌旧，令人揣摩不定，但也最能表现设计者与衣着者的文化艺术涵养与衣着程度。

〔成衣ready-to-wear〕依照国度规则的号型规格系列规范，以工业化批量消费方式制造的服装称为成衣。

〔服装合成图resolving drawing)指表示服装某部位内外构造关系的表示图。合成图通常作为样式设计的衣。成衣化率是表示一个国度或地域服装工业化消费程度和服装消费构造的标志之一。

〔定制服装custom-made clothes〕指依据详细衣着者个人状况，量体裁衣，单件制造的服装。大多数服装制衣店即为这种运营方式。在国外定制服装的停业方式也叫做个性化夏季工作服设计，通常要依据衣着者个人的体形、肤色、职业、气质、喜好等来选择面料花色、肯定服装样式外型，通常收费较高。在国内有很多顾客是为了省钱或特体。

服装教案 篇5

教学目的：

1、学习根据不同的气候、时间、地点、和用途、不同的肤色、体型、年龄、气质去选择不同款式、材质、色彩以及不同的功能的衣服。

2、学会服装搭配，在生活中的不同场合穿出自我，使自己更加美丽、大方、充满自信。

教学重点与难点：

重点：

用新颖有趣的教学方式，启发学生利用现有的衣服尝试服装搭配，穿出自己的风采。

难点：怎样找出适合自己的色彩？怎样搭配服装？

课时：1课时

教学过程：

一、师生问好

二、导入（以相关视频导入）

（一）、1.视频中人物是谁？

2..你认为服饰美在生活中应该引起人们的关注吗？

（引出主题：板书“学习服装搭配”）

（二）、欣赏图片（引出服装搭配与年龄、职业、性别、季节、场合有关系。）

1、服装搭配与什么有关系？

三、观察图片（引出服装的运用）

（一）1.观察图片中人物的服饰搭配，然后谈一谈穿着这样的服装可以从事哪些活动？

（引出劳动装、休闲装、运动装、旅游装、牛仔装、访客装）

（二）整体搭配

1、色彩搭配（色相、同类色、临近色、对比色）

2、明度、纯度搭配

3、款式搭配

4、服饰配件搭配

四、扬长避短（以判断题的形式引出服装搭配在日常生活中的运用是否得

五、欣赏服装效果图的各种表现方法

六、学生设计一套自己喜欢的服装，感受其中搭配的乐趣

七、教学评价 当）

学生互相评价，看看对方设计出来的服装是否搭配得当。师给予及时评价。

服装立体裁剪教案 篇6

许丽莎

第一章 绪 论

教学目的：

1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展

2、立体裁剪的基本操作程序

3、立体裁剪与平面裁剪的关系

4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点：

1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪

2、了解立体裁剪的含义

3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、查阅相关资料

2、收集立裁图片 教学内容：

第一节 立体裁剪简介

一、立体裁剪的含义

立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。

二、立体裁剪的历史与发展

立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。

三、立体裁剪的基本操作程序

1、确定基本服装款式。

2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。

3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。

4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。

5、平面布样整理。

6、假缝。

7、试样修改。

8、划样、裁剪、缝制。

四、立体裁剪与平面裁剪的关系

立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。

立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化

平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。

五、立体裁剪的优点

1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。

2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。

3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。

4、立体裁剪易处理特殊体形。

六、如何学习立体裁剪

1、多实践、勤动手。

2、规范操作。

3、与平面裁剪知识融合贯通。

第二节 人体与服装的立体性

一、人体的立体特征

对人的体型特征的分析可使我们加深对服装立体性的理解，明确人体对服装的基本要求。

人体是一个特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部以下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚味最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；从背面看，虽然线条组成有所不同，但其特征仍与从正面观察所得的结果大致相同。人体的立体形象就是由具有上述特征的基本线条所组成的一个廓形。

人体是一个特定的立体，它是由若干戈面组成的一个集合体，对于这些面，我们可以根据服装制作的要求，将它们加以分割。从宏观上看，可大致分为前、后、左、右四个面，面与面结合处形成的线条，也就是立体裁剪中必须重视，并按服装款式需要体现的基本线条。这基本线条对形成服装的立体效果具有决定性的意义。也是款式设计构思的重要依据。

二、服装立体感解析

服装款式依赖于人体形态。因此，服装也必然是一种立体表现。只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽可能的美观合体，富于立体性。

怎样才能使服装具有立体性？就是不仅要考虑到人体的体型特征，而且还充分考虑到侧面的因素，增加与人体特征相符合的侧面结构线。就可以得到立体的服装效果。

第三节 立体裁剪的用具与材料

一、人体模型

现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。

二、用具与材料准备

1.布料 2.棉花 3.大头针 4.针包 5.剪刀 6.色带 7.记号笔（或画粉）8.滚轮 9.蛇形尺 10.袖窿尺 11.软尺 12.直尺 13.熨斗 14.牛皮纸 15.针与线

第四节 立体裁剪的准备

一、布纹的整理

（一）布纹整理的必要性

立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。

（二）整理布纹的方法

1.划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。

2.矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。

3.检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。

立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。

二、大头针别法

（一）正确使用大头针

第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。

第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。

第四，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。

（二）大头针的别法

1.对别法 2.重叠法 3.折叠法 4.藏针法

第二章 立体裁剪基础

教学目的：

1、基础标识线的贴制

2、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

3、紧身衣的分析和调节

4、布手臂的制作 教学重点：

１、紧身衣的立体裁剪基本操作方法

２、紧身衣纸样的分析和调节

３、基础标识线的贴制 教学方法：

讲述法、图示法、操作法

学

时：4

教

具：粉笔、标记线、人体模台、大头针

作

业：

1、为人台贴制基础线

2、制作紧身衣

3、收集立裁图片

教学内容：

第一节 人台基准线的标记

一、基础标识线的贴制

1、基准线的标记：就是将人体模型的重要部位或必要的结构线，在人体模型上标记出来。

2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明，透过布料易被识别的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。宽度为0.3—0.5cm。

二、标记部位

基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。

纵向标记线包括：前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线，共6条标记线。

横向标记线包括：胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时，需增加膝围线。

弧向标记线包括：颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线，共4条标记线。

三、标记方法

人体模型上的各基准线都要作得平整、规范，基准线要贴靠，该直顺的地方要直顺，该圆顺的地方要圆顺，左右基准线的标记要对称，弯势一致，充分体现人体的曲线，真正起到立体裁剪的尺规作用。

第二节 紧身衣的制作

一、布料准备

（一）确定用布量

前衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加6～8cm，宽为臀围/4+8～10cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。

（二）确定标志线

将撕下的布料整理熨烫好后，按图中显示的基准线的位置，在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等，注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线，先将各横向和纵向线条抽丝，再用平缝针的针法，将横向和纵向的线条手缝出来。

紧身衣的布料准备

二、操作步骤及操作技巧

（一）前衣身的立体裁剪

1、固定前中心线：布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一 致，并有大头针将其固定。

2、固定前领口：为使领口部位平服，可在领口部位剪放射状刀口，将领口部位捋平，并用大头针将其固定。

3、收肩省：把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致，再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省，使胸围线以上部位平整。

4、做分割缝：先在臀部的公主线处捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直，衣服的各部位布料应平服于人体上。

5、剖开分割缝：前衣片上的左右衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开，前衣身被分为三片，剪时注意两边缝份要均匀，不要偏斜，以免衣片缝份不够。

6、点影：用色笔按人体模型标记线，标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

（二）左后衣身的立体裁剪

1、固定后中心线：后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后，用大头针将后中心及胸围线加以固定。

2、固定后领口：方法同前衣片领口。

3、做分割缝：先在公主线的下端捏出缝份（大于2×1.2cm）的量，再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省，并连成分割线。

4、剖开分割缝：左后衣片及分割缝做好后，用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体，可将衣片腰部剪刀口。

5、点影：在剖开的后中衣片上，用色笔按人体模型标记线，标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。

6、划线：将各点影进行连线，注意轮廓线要光滑圆顺，最后将多余布料剪掉。

（三）缝合前、后衣身

1、缝合前、后衣身：缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线，再将各缝进行劈缝。

2、处理袖窿、下摆：将袖窿剪刀口，袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光，用手工缲缝固定。

（四）烫领、绱领

1、裁剪衣领：衣领取长为领围加4cm，宽为7cm，要求为450正斜向布料。

2、折烫衣领：在斜向布料上，按衣领用布量将领子轮廓线画好，按折线进行熨烫，领子要贴体，领宽为2cm。

3、绱领：衣领的曲线状与人体体型完全吻合后，将衣领用手针扦于衣身领窝处。

第三节 布手臂的制作

一、布手臂的结构制图

小袖

大袖

盖肩布

臂根布

袖口布

手臂模型的结构图

二、布手臂的裁剪

裁剪时先留缝份后粗剪，用手将布料撕开，再进行布纹整理并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。

三、布手臂的制作

（一）做手臂面

1、拔开处理：将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开处理，或用手把大袖布料斜向拉伸。

2、袖片拔开效果：用熨斗将袖片拔开，能折出很顺的曲线为止。

3、固定前袖缝：将大袖与小袖的基准线对合，到缝纫机上进行缝合。

4、缉合后袖缝：把前后袖缝用机器缉好并劈缝，大袖片的肘线比小袖片的肘线抬高0.5cm，袖口处的基准线应对位。

（二）做手臂里并絮填充物

1、手臂里布的裁剪：手臂里布的布料通常选用薄或中厚的白胚布，但要采用斜纱裁剪，裁剪时先留缝份后裁剪。

2、包裹填充物：一支手臂的填充物用棉花150克～200克（用腈纶棉1.2米），此次手臂的填充物为晴纶棉。

3、袖里布缲缝完成：腈纶棉的填充合适后，将两袖侧缝的净样线扣净后对齐，用大头针暂时固定，并用白棉线进行缲缝。

（三）手臂里装入手臂面内

1、手臂里装入手臂面内：手臂面套折三段，然后将里布手臂插入其中，袖口处要插实。

2、修剪里布袖口：里布包布在腕部处的缝份向内翻折，里布袖口留4～5cm，多余量修剪。

3、包裹里布袖口：将里布袖口处留出的多余包布向内包折，包折时面布袖口不能空起，里布袖口包布可向外凸起，使袖口处做的饱满。

（四）封袖口

取用已做好的袖口布，将其与手臂腕口处对位，短轴为左右方向，手臂前后中线对准袖口布的中央垂直线。

（五）装臂根布

将手臂面的袖山边缘用针缝缩处理，缩缝量较大，一般为6～7cm。注意扌寨针的缝线为双股白棉线。

（六）装袖山斜长

手臂取下。将手臂袖山多余布料剪掉，留2cm缝份，使其不超过布条的宽度。斜条锁缝，将手臂缝份向内翻卷锁缝。

（七）装盖肩布

盖肩布底边扣好缝份后翻到正面，将两缉线上下对合，再用熨斗将两边折线烫好。将烫好后的盖肩布贴在手臂模型上，使盖肩布与手臂袖山处的形态贴合一致，固定盖肩布与手臂模型。

第三章

衣身立体裁剪

教学目的：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学重点：

1、掌握胸省、肩省立体操作的基本步序

2、掌握褶在衣身上的立体操作的基本手法

3、掌握分割线的立体裁剪手法 教学方法：讲述法、图示法 演示操作 学

时：6 教

具：粉笔、人体模台、大头针 作

业：

1、省饰款例

2、褶饰款例

3、分割饰款例 教学内容：

第一节

省在衣身中的应用

一、贴体型基本衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、确定用布量

贴体型基本衣身为两块长方形布料，布料的纵向取前（后）腰节长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、粗裁

布料的纵横向均用手撕开，整理布纹，要求布样丝绺平直。

3、划样

用醒目色线或2B的铅笔，将基准线标记清楚。前衣片的标示线有：前中心线、胸围线。后衣片的标示线有：后中心线、胸围线、背宽线水平线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线:

将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，用大头针固定BP点及前中心。

(2)粗裁领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉。

(4)整理肩胸部及纳省: 将布料从领口向肩部、袖窿自然地贴在模型上，多余的部分做为袖窿省，用大头针将其别出。

(5)整理腰部及纳省: 将布料从袖窿向侧缝处扶平，侧缝用大头针固定，再将腰部多余的部分做为腰省。

(6)点影: 在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理: 把衣片从人体模型上拿下来放平，先将省位确定下来。再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线:把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线、背宽线与人体后中心线、胸围线、背宽线对齐，并用大头针固定后中心线、背宽线。

(2)粗裁后领口:将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点，颈肩点很容易剪过。粗裁时一定慢慢剪，千万不要剪过。

(3)修剪领口:在领口边剪放射状剪口，将多余布料沿颈围剪掉，注意不要剪过领窝净线。

(4)整理肩背部:将领口、袖窿理顺自然地贴在模型上，多余量留在肩部，整理布料时，理顺一处就用大头针固定好一处。

(5)纳省:肩部多余的部分做为肩省，用大头针将其别出，肩省指向肩胛骨最高点。

(6)固定袖窿及侧缝:将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。最后用剪刀修剪肩缝、袖窿弧线。

(7)修剪侧缝: 侧缝固定好后，将侧缝处的多余量进行修剪。

(8)固定腰口及纳省:理顺后的布料在腰部处产生余量，所以在腰处纳省，腰省省尖指向肩胛骨最高处。

(9)修剪腰口: 腰口及腰省固定好后，将腰口处的多余量进行修剪。

(10)标记腰口:用粘纸或彩带，将腰口净线标记出来。

(11)点影:在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(12)划线整理: 将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

第二节

褶在衣身中的应用

一、前中心抽褶衣身的立体裁剪

（一）准备工作

1、布料准备

前中心抽褶的衣身布料为长方形，纵向取前腰节长+8cm，横向取前(后)胸围大+8cm。在布料上将前（后）中心线、胸围线标记出来。

2、标记衣身造型线

根据设计者的要求，在人体模型台上将前衣身造型线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中线：把布料披到人体模型上，将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定。

(2)固定侧缝线：布料从腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，侧缝用大头针固定，胸围线后端略上抬。

(3)固定袖窿及肩部：侧缝用大头针固定好后，将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平。

(4)修剪轮廓线：将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪。

(5)抽褶及标记前止口线：将集中在前胸中心处的多余布料抽褶，抽褶可与固定前止口标记线同时进行，一边标记，一边抽褶，把所移动的褶分成若干小褶，整理好形状后加以固定。

(6)点影：根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(7)划线、整理：衣片放平后，按照前止口造型线及各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线：将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心下端。

(2)固定侧缝线：将布料顺着腰口向侧缝处扶平，腰部留有部分余量，使布料下端平服，侧缝用大头针固定。

(3)固定袖窿及肩部：将布料顺着侧缝向袖窿、肩部扶平，使衣片与人体贴合，袖窿处略留有余量，肩部用大头针固定，注意领口处的布料要扶紧。再将侧缝、袖窿、肩部、领口粗略进行修剪，领口打剪口使其平服。

(4)点影：各部位调整好后，根据衣片侧缝、袖窿、肩部、领口的位置，在衣片上用笔将领口、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(5)划线、整理：把衣片从人体模型上拿下来展平，按照各点影将衣身的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。

第三节 分割线在衣身中的应用

一、刀背分割处理胸部

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，即前面布与后面布。前面布包含前正面布及前侧面布，后面布也包含后正面布及后侧面布。

2、标记衣身造型线

按款式造型图用粘纸在人体上将前后刀背分割线及胸侧短斜省位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前面布的立体裁剪

（1）前正面布的立体裁剪：固定前中心十字点、前中心线及胸围线、前领口、前胸肩部、腰部、胸侧短斜省，修剪前刀背分割线、袖窿及肩，再进行前正面布点影、划线。

（2）前侧面布的立体裁剪：固定前侧胸围线、前侧腰围线、前胸袖窿部，修剪前侧面布，在前侧面布上沿人体侧缝线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线。

２、后面布的立体裁剪

（1）后正面布的立体裁剪：固定后中心十字点、后中心线及胸围线、后领口及后肩部、分割线及腰部，修剪后正面布，在后正面布上沿人体领口、肩线、袖窿线、刀背分割线、腰线进行点影、划线、整理。

（2）后侧面布的立体裁剪：同前侧面布的立体裁剪

第四章 衣领立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化的领型操作方法及规律 教学重点：

1、掌握基本领型的立体裁剪方法

2、掌握变化领型的操作方法及规律 教学方法：

讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、制作基本领型3款

2、制作变化领型3款 教学内容：

第一节 基本型衣领

一、无领立体裁剪

在无领立体裁剪中有两种操作方法，一是先在人体上将领口造型标记出来，后进行衣片的别扎，称人体标记法；二是在人体上先将衣片制作出来，后将领口造型标记出来，称衣片标记法。

二、立领立体裁剪

立领围绕于人体颈部，呈封闭状态，给人干净、利落、保暖之感，是衣领的重要种类之一。下面介绍向内倾斜型立领，向内倾斜型立领结构特点是领下口线呈一 条向上翘起的弧线，领上口围小于领下口围

（一）准备工作

1、布料准备

向内倾斜型立领的布料为长方形，纵向取m+6～8cm（m为领宽），横向取N/2+6（N为领围）。

2、标记前后领窝及后中心

用粘纸在人体模型的衣身上，将领窝的形状调整好，并将颈部的中心线也标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定领片后中心及领宽：将领片的后中心线与人体模型的后中心位置对齐，在颈根的净线上横向别两个大头针，再在中心线处将领宽别出。

2、确定后领下口线：将后领片下口的布边向上翘起，确定后领下口线，布边向上翘起时注意领片与人体颈部要留有空隙。

3、确定领翘：先将领片下口的布边向上翘起，再把领片向前围绕，前领中心布边向上翘起量增大，领片上口将靠近颈部，形成梯形的立领造型。

4、领下口剪刀口：为使领下口的缝份平服于人体模型上，即领片平服，将领下口线剪刀口，注意剪口不能超过人体模型颈根净线。

5、领下口线点影：根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

6、确定领上口造型线：根据设计者的要求，用粘纸将领上口造型线标记出来，或用笔标记也可。

7、卸下领片：将领片从人体模型上卸下来。

8、划线、整理：把领片从模型上拿下来展平，将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

三、连翻领立体裁剪

连翻领由底领与翻领组成，但两部分不断开，连在一起，由一块面料组成，连翻 领的底领宽与翻领宽差数较小，底领略高，是常见的领型之一。

（一）准备工作

1、布料准备

准备一块长方形斜纱领布，长为N/2+6cm，N为领围；宽为m+n+8cm，m为翻领宽，n为底领宽。在布料上将后中心线、领下口净线标记出来。

2、标记前后领窝及后中心

领片进行立体裁剪之前，先在人体模型上将领子后中心线及领窝线按款式要求用粘纸标记好。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，将领片下口净线用大头针水平别两针，在后中心线上再将底领宽别出。

2、折领下口线：将领下口多余布料向上折，向上折的越多则翻领松度越大。底领宽与翻领宽的差量越大，则翻领松度越大；反之则小。

3、调整连翻领：将领下口线向下修正，并将领布下口线向上折起后固定于领窝上。边固定边翻向正面，观察翻折线的形状是否满意，然后再翻向反面修正或继续固定领布，直到满意为止。最后将翻领多余布料向上翻折。

4、领下口线剪刀口：用大头针沿领窝线别插固定领片与衣身，剪好刀口后进一步调整领片与人体颈部的关系。

5、调整领造型：再次将领子翻折好，进一步调整领造型，领造型不满意则重新调整领下口线的位置。

6、领下口点影：领片调整好后，根据衣片领窝弧线的位置，在领片布上用笔将领下口净线按领窝弧线进行点影。

7、标记领外口造型：将领翻到正面，观察翻领宽、底领宽、翻折线的造型，要注意它们之间的平衡关系，底领与颈部留有空隙。

8、划线、整理：把领片展平，按照领上口造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好。

9、修剪领片：留出缝份将多余布料剪掉。

第二节

变化型衣领的立裁

变化型领款是指一些富于层次及形态变化的领款，其结构较复杂，是一种高品味的设计，具有独特的视觉美感，深受广大女性的喜爱。

一、波浪领

波浪领的领呈V字形，是坦翻领的变形领，此领基本无底领，翻领部分为波浪状，造型活泼生动、随意、富有动感，适合少年儿童及青年女性服装，面料应选择柔软，但有弹性、有身骨的面料，如乔其纱，尼丝纺等织物。

（一）准备工作

1、布料准备

取一圆形布料，需要在布料的中间先剪去圆形或桃形的孔洞，孔洞的周长为领口线周长的1/2，大约为N/2。

2、标记前后领窝及后中心

根据设计者的要求，在人体模型台上将衣片领窝线用粘纸标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、固定后中心线：将领片的后中心线与人体后中心线对齐，并用大头针固定。

2、固定后领下口线：将领片的后领部位固定于衣身后领窝处，并按领窝形状在领片上作剪切口，从而固定后领下口线及波浪。

3、作领外侧波浪：领下口一边刀口，一边将领子捏住做波浪，观察领外口的波浪。

4、修剪外侧波浪：将领样固定于衣身后，观察波浪的位置是否合适，最后按波浪领的造型将多余的部分粗略剪去。

5、标记领外口波浪造型：领外侧波浪修剪好后，在领波浪布上将领外口造型用粘纸标记好。

6、点影：领下口线及领外口线分别点影。

7、划线、整理：把领片展平后，按照领外造型线及领下口点影将领子的轮廓线用笔画好，留出缝份将多余布料剪掉。

第五章

衣袖的立体裁剪

教学目的：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学重点：

1、了解和掌握基本袖型立裁方法

2、了解和掌握变化的袖型立裁方法 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：2 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本袖1款例

2、变化袖2款例 教学内容：

第一节

基本型衣袖的立裁

一、无袖

无袖是只有袖窿没有袖身部分的衣袖，袖窿的形态即为衣袖的造型线，在衣片袖窿上进行各种造型变化，其构成是所有衣袖中最简单的，造型变化只体现在袖窿的形状变化。

（一）准备工作

1、布料准备

准备两块长方形布料，布料的纵向取前（后）衣长加8cm，横向取前（后）胸围大加8cm。

2、标记衣身造型线

在人体模型上，按款式造型图用粘线将前后袖口、领口、衣长位置标记出来。

（二）操作方法及技巧

1、前衣片立体裁剪

(1)固定前中心线及胸围线：将衣片的前中心线、胸围线与人体前中心线、胸围线对齐，并用大头针固定BP点及前中心。

(2)整理肩胸部：先将领口粗裁，注意不要剪过。

(3)固定侧缝：将布料从袖窿向侧缝处扶平，多余量留在腰部，侧缝用大头针固定。

(4)粗裁及纳省：先将肩线、袖窿、侧缝进行粗裁。将腰部多余的部分做为腰省。

(5)点影：在衣片上用笔将领口线、肩线、袖窿弧线、侧缝线、腰口线进行点影。

(6)划线、整理：衣片放平，再按照各轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好。

2、后衣片立体裁剪

(1)固定后中心线及胸围线：把布料披到人体模型上，将衣片的后中心线、胸围线与人体后中心线、胸围线对齐，并用大头针固定后中心线。注意后片中心基准线成垂直状态。

(2)粗裁后领口：将布料从中心线向领口处扶平，粗裁领口，裁时从后领窝点开始至颈肩点。

(3)固定袖窿及侧缝：将布料从肩部向袖窿、侧缝处理顺，衣身上的多余量放至腰部，并用大头针固定袖窿、侧缝。

(4)纳省及修剪：腰部多余的部分做为腰省，用大头针将其别出。

(5)点影：在后衣片上，分别将人体模型上的领口线、肩线、袖窿线、侧缝线、腰围线如实地在坯布上标记出来。

(6)划线整理：将后衣片取下，连接各点影标记，留出缝份，其余剪掉。

二、基本型袖立体裁剪

基本型袖为一片袖，袖身、袖口有一定的放松量，为满足肘部凸起，设定袖肘省。基本型袖款式

（一）准备工作

为操作方便，可把手臂从人体模型上取下来，布料为长方形，长为袖长+6～8cm，宽为臂根围+6～10cm。在布料上按图示标记袖中线、袖深线。

（二）操作方法及技巧

1、固定袖中线：将布料的袖中线、袖深线与人代手臂复合一致，并用大头针固定。

2、加放松量：留取松量的部位是袖根、袖肘、袖口等。

3、确定袖内缝标记：用粘纸在手臂的内侧将袖内缝的位置标记下来。

4、包裹前侧布：处理前袖缝时，把前侧布包裹到手臂里侧。

5、点影：以袖内缝标记为准，在前侧布上进行点影。

6、修剪前袖缝：以前侧布上的点影为准，留出缝份，将多余布料剪掉。

7、确定后袖缝：先将前侧布翻起，以便固定后侧布。把后侧布包裹到手臂里侧中线。将肘部多余量用大头针别起，即为袖肘省。

8、点影：以袖内缝标记为准，在后侧布上进行点影。

9、固定袖内缝：将前后袖缝用大头针固定在一起，进一步整理其形态。

10、固定袖底缝：将袖山顶点对准肩缝线，别上针固定。

11、固定袖山：用大头针逐一别出袖山余料，把袖山处轮廓大概确定下来。

12、确定袖口：根据袖长决定袖口的位置。

第二节

变化袖款的立裁

变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。

（一）准备工作

这是一款斜插肩短袖型，为了取得较好的贴体效果和比较丰富自然的波浪效果，袖片的丝缕也采用变形量较充分的斜纱方向。

（二）操作方法及技巧

1、袖片的对位

将袖中线与模型的肩部基准线对位并固定袖片于肩部。

2、修剪袖造型

按照款式效果需要，修剪领弧线、前后插肩线处多余面料。

3、袖片的点影和连线

依据袖造型标记点影并取下袖片，将点影线连接，形成袖片轮廓线，再按照轮廓线加放适当的缝份、贴边，最终形成袖片裁片轮廓。

4、袖裁片拷贝

由于本款服装左右对称，将所得到的服装袖片进行对称拷贝。

第六章 下装立体裁剪

教学目的：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学重点：

1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。

2.掌握裤子立体操作方法。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、基本裙型1款例

2、变化裙型2款例 教学内容：

第一节 裙装的立体裁剪

一、直身裙

直身裙也称筒裙、一步裙，它是裙装中最基本的款式。

（一）准备工作

1、布料准备

根据直身裙臀围确定用布的宽度，用布长为（裙长+5cm），宽为（臀围/4 +8cm）。

2、标记腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将布料的前中线和臀围线分别与人体模型上的前中心标志线和臀围标志线对齐，用大头针固定中心线。

2、折叠臀围放松量：在臀围线处折叠0.5～1cm，即加入2～4cm的臀围放松量，用大头针固定臀围线及折叠量。

3、固定侧缝：将臀围线以上部分向侧缝方向推抚，下部分根据造型来固定。

4、固定前腰省：根据造型需要将腰部余量折出两个省道，并用大头针固定腰围线。

5、固定后中线、折叠腰围放松量：对齐后中心线和臀围线，大头针固定后中心线，臀围线处也要折出0.5～1cm的放松量。

6、固定后腰省：将臀围线以上部分向侧缝推抚，侧缝处留有一定的缩缝量。

7、固定后侧缝：将前后裙片侧缝处对合，折叠后片侧缝缝份，大头针固定。可在前（后）中心或侧缝处开衩。

8、固定裙腰：将腰面布对准前中心和腰下口线，边抚平腰布。

9、点影：在前后裙片上，要求点出腰围线、侧缝线、省道、裙长线及开衩位置。

10、划线整理：从人体模型上取下前后裙片，按照点影线位置，重新修正裙片平面结构图。从结构图中可以看出，腰省不是直线而是弧线。

二斜裙

斜裙也称波浪裙。腰口没有省道，下摆呈波浪形。可以根据造型需要，制做不同的斜裙摆度，其制作过程比直身裙简单。

（一）准备工作

1、布料准备

用布量要考虑摆度的大小和面料的丝缕方向。

2、标记前后腰围线、臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中心线：将斜裙前身布料的中心线对齐人体模型前中线，腰围线也与人体模型标记的腰围线对齐，大头针固定。

2、形成第一个波浪：在款式有波浪的部位将腰部面料向上拉伸，形成一个自然波浪，用大头针固定，腰部打剪口。

3、形成前身其余波浪：按同样的手法作出其余波浪，注意波浪要均匀、自然。同时将腰线以上余料打剪口，以保持平整。

4、固定后裙片：将后裙片按前片的方法固定在人体模型上。

5、形成后身波浪：同前身波浪操作方法。

6、固定侧缝：拼合前后裙片侧缝线，用大头针固定。

7、固定裙腰：裙腰的操作方法同直筒裙。

8、确定裙长：根据款式确定裙长，标记位置。

9、点影：要求点出腰围线、侧缝线及裙长线的位置。

10、划线整理：从人台上取下前后裙片，按点影线位置，重新修正裙片平面结构。

第二节 裤装的立体裁剪

筒型裤

筒型裤臀围有一定的放松量，直裆长稍短，裤管大小适宜，裤长较长，给人以修长的感觉。

（一）准备工作

1、布料准备

筒型裤前片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +15cm）；筒型裤后片用料长为（裤长+10cm），用料宽为（臀围/4 +20cm）。

2、标记腰围线和臀围线的位置

根据款式要求，用粘纸在人体模型上分别粘好腰围线、臀围线及裙长线的位置。

（二）操作方法与技巧

1、固定前中线：裤片烫迹线和右腿中心线对齐，裤片臀围线与人模臀围线对齐，并用大头针固定布料。

2、固定腰围褶裥：向上抚平布料，将腰围处多余部分用折裥折叠。要求第一个折裥设计在烫迹线上，并保持上下顺直。

3、固定侧缝部位：横档以上部分可以和人模平服，根据布料的热缩程度，固定侧缝，侧缝和人体要留有间隙，多余部分剪去。

4、固定前裆缝：抚平前裆以上部分布料，多余部分剪去。

5、固定后中线：后片布料中心线、臀围线与人模烫迹线、臀围标志线对齐。

6、固定后裆斜线：抚平后裆部位，固定后裆斜线。同时按前片方法固定后片外侧缝。

7、固定外侧缝：臀围处稍加褶皱，作为工艺吃势量。

8、固定后裆弧线：按照前裆的处理方法，处理后裆弧线，边剪边固定。

9、固定裤腰：裤腰布可双折，宽度男裤3.5cm左右，女裤可稍窄。

10、点影：腰口、前后裆、下裆线、脚口线、外侧缝要进行点影。

11、划线整理：用直尺、弯尺按照前后裤片上的点影位置将各点连接。

第七章 服装立体构成艺术技法

教学目的：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧

2、了解立体构成原理在服装上的应用 教学重点：

1、掌握各种布纹处理方法和技巧 教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：4 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 抽褶法

一、抽褶法及其特点

所谓抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定，或用缝线收紧固定，使面料呈现抽褶效果的褶纹，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。

二、抽褶法的工艺技术要点

抽褶法的工艺技术要点：先在布料上画出要抽褶的线的位置，然后按造型的需要计算布料上所需抽褶线的长度，抽褶线的长度一般为抽褶长度×（1.5～3倍）。

第二节 折叠法

一、折叠法及其特点

折叠法是将布料的一部分按有规则或规则的方法进行折叠，用大头针或针线将折叠的部分拉开或不拉开，从而产生富有立体感、蓬松的外观造型的立体构成方法。

二、折叠法工艺技术要点

折叠法的工艺技术要点：估计用布量。用布量的实际长度（或宽度）=实际造型的长度（或宽度）+折叠造型所需的用布量（或蓬松造型的用布量），折叠用布量=折叠个数×一个折叠宽度。

第三节 编织法

一、编织法及其特点

编织法是将布料折成条或扭曲缠绕成绳状，然后将布条、布绳之类材料用编织形式编成具有各种美观纹样的衣身造型，若辅之以其他的方法如折叠、抽缩等能作成具有雕塑感的立体造型，是具有“前卫”意识的设计师经常使用的方法。

二、编织法的工艺技术要点

编织法的工艺技术要点：条状编织造型是将布料折成所需宽度的扁平状布条。布条裁剪宽度为：2×布条实际宽度+2×缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完成，将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合，后翻到正面烫平。

第四节 缠绕法

一、缠绕法及其特点

缠绕法是将布料有规则地或随机地缠绕在人体或人体模型上。缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一，从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物，古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装，到现代法国女装设计师格瑞夫人著名的缠绕式时装，缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。

二、缠绕法的工艺技术要点

缠绕法的工艺技术要点：为布料的缠绕作好前期准备工作，根据款式的需要将准备用于缠绕的部位确定下来。布料的边缘要折净、折光，形成的布纹要流畅自然、不能生硬刻板。

第五节 绣缀法

一、绣缀法及其特点

绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧妙的大头针别合方法，在人体模型上形成优雅别致的造型。它的处理方法常有两种，一种是用布料缝缀成图案后用针与衣服固定；另一种是直接在衣服上缝缀成图案。

二、绣缀法的工艺技术要点

绣缀法的工艺技术要点：先观察服装款式造型，在服装款式造型所需的部位上，将绣缀针针法画出来，并将针法图中的直线两端进行缝缩。绣缀针针法的每格间距根据款式缝缩需要而定，可宽可窄。

第六节 堆积法

一、堆积法及其特点

堆积法是根据面料的剪切性，从多个不同方向进行挤压、堆积，以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。由于堆积法能利用织物皱痕的饱满及折光效应，因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。

二、堆积法工艺技术要点

堆积法的工艺技术要点：从三个或三个以上方向挤压、堆积布料，使布料皱褶堆积呈三角形或多边形。各个皱褶之间最好不能形成平行堆积关系，平行则显得呆板单调，各部位的堆积量要大小不同，从而有所变化。

第八章 整装立体裁剪与制板

教学目的：

1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。

2.培养和提高学生把握服装整体造型及制板的能力。

3.服装样板的制作方法及规范化。教学重点：

1.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。

2.服装样板的制作方法及规范化。教学方法：讲述法、图示法、演示操作 学

时：8 教

具：粉笔、人体模台、大头针、标记线 作

业：

1、款例1

2、款例2 教学内容：

第一节 生活装立体裁剪与制板

吊带领型刀背缝分割上装

（一）准备工作

1、布料准备

为保证丝缕的一致和用料的经济性，一般刀背缝两个分割片用同片面料同步下料，只是在胸围尺寸上增加5厘米的分割预备尺寸。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）操作方法及技巧

1、前衣身立体裁剪

(1)前片标志线对位：将前衣片面料胸围标识线、前中心标识线与模型相应标识线对位固定。

（2）前片刀背分割：胸围线保持水平，前中心线保持垂直，将胸围线上下的松量分别向将前衣片侧逢方向推转，抚平面料。

（3）前中心线裁剪：将领部前中心线剪口至1厘米缝份处，边打剪口边裁剪领窝。

（4）吊带领的修剪：将颈胸部余量向后推转，边打剪口，边将面料抚平至肩线后。

（5）前片点影：将吊带领抚平，修剪多余面料。用记号笔点影并取下。

（6）前侧片与标志线对位：将剪下待用的刀背侧片取出，胸围线与模型胸围标记线对正固定。

（7）前侧片省量推转：在胸围线不变的情况下将上下余量向刀背分割线处推转，即将胸省、腰省推入刀背分割线。

（8）前片轮廓连线：修剪分割线处多余余量，并且点影取下。

（9）前片裁剪完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边和余量后进行裁剪，形成最终前衣片裁片轮廓。

2、后衣身立体裁剪

（1）后片标志线对位：将后片坯布胸围线、后中心线与模型标记线对正固定。

（2）后片刀背缝裁剪：以胸围线不变，将上下余量分别推转进入后刀背缝，用针固定。

（3）后片侧片对位：取出后片刀背分割裁片，将胸围线与模型标志线对正固定。

（4）后侧片省量推转：将侧片余量沿箭头方向抚平，余量分别推转进入刀背分割和侧缝。

（5）后侧片点影： 将粗裁后的后片进行点影处理。

（6）后侧片轮廓连线： 取下裁片用记号笔将点影连接成线，形成裁片清晰轮廓。

（7）后片裁片完成：将明确轮廓线的裁片加放适当缝份、贴边量和余量后进行裁剪，形成最终裁片轮廓。

第二节 礼服立体裁剪与制板

横向细褶礼服

（一）准备工作

1、布料准备

布料宽约为55，长为衣长加抽褶量，抽褶量越大，则布料越长。

2、标记衣身造型线

根据款式效果在人体模型上贴制款式造型线。

（二）、操作方法及技巧

1、前衣身里布制作：

（1）前衣身里布对位：将前中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）前衣身里布裁剪：通过收取腋下省、胸腰省，将衣片上的浮余量收光。

（3）前衣身里布点影 与连线：点影取下前衣片里布，连接点影形成衣片轮廓。

2、后衣片里布制作

（1）后衣身里布对位：将后中心线、胸围线与模型标志线对位，并用大头针固定。

（2）后衣身里布裁剪：通过收取腰背省，将衣片上的浮余量收光。

（3）后衣身里布点影与连线：同前衣片里布。

3、前衣片外层立体裁剪

（1）前衣片外层对位：前衣片取料45度斜纱，用布纵向长度为与缩褶量的大小和多少成正比例变化，一般为成品衣长的1.5倍左右。

（2）前衣片缩褶处理：两侧缝同时设置缩褶，但左右衣褶不一定完全对称或相连。

（3）调整固定缩褶：完成缩褶后，对整体效果进行调整，修剪多余布料并用手针在两侧缝处、褶集中处进行与里布固定。

4、后衣片外层立体裁剪

后衣片外层立体裁剪方法与前衣片的制作方法基本相同。

5、裙的立体裁剪

外裙片为腰部抽缩褶的喇叭裙形式，外裙片长需比成品裙长长出20厘米，为形成灯笼裙的裙摆蓬松饱满状态准备足够的回转量。

6、裁片整理

将所得到的服装的前、后裙片、进行点影、连线、修剪。

7、裁片的假缝试样