时装设计师简历

时装设计师简历

时装设计师简历 篇1

1993年,到University of Tier修读时装设计课程。

1994年,转到Antwerp’s Royal Academy修读Fine Art，与Antwerp Six（比利时六子）是师兄妹。

如果说二十世纪的时装界是日本、伦敦及巴黎设计师领风骚的年代，到了21世纪，比利时分子亦加入分一杯羹。继比利时六子相继闯出名堂后，同样来自比利时的本哈德·威荷姆，亦凭着充满乡村及童真味道的设计而渐见成绩。

·在学校期间曾是Alexander McQueen及Vivienne Westwood等多位著名大师的助手。

·,发表首个时装系列，名为“Bernhard Willhelm”，推出后获得一致好评。

·，推出名为“PlanetenwesenII 20th Century Girl”的秋冬系列，这也是他第三度发表的个人作品。

·,其春夏系列已面世，除女装外，还首次发表男装系列，继续以花草树木作主题，继续演绎童话色彩。

在数年来的时装生涯中获奖无数

,获由《Belgian Fashion Magazine》举办的“Knack-Weekend”奖项

,获Flemish Fashion Institute荣誉奖等

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纽约第七大道的王子: 卡文·克莱 Calvin Klein

·1942年，出生于美国纽约。

·1959年-1962年，就读于著名的美国纽约时装学院(F.I.T)。

·1962年-1964年，担任丹·米尔斯坦(Dan Millstein)助理设计师。

·1964年-1968年，为自由设计师。

卡文克莱是一个全方位的设计师，不论是正牌、副牌或任何一个产品路线，他都有完整的企划想法。现在，他旗下一共有三个主要的服装路线，而配件则依服装表现来搭配设计。现年56岁的他在纽约时尚界的一言一行都被媒体注视着，有“纽约第七大道的王子”的封号。

星路历程：

·1968年，与人合作创办Calvin Klein“卡文克莱”公司。

·1991年，公司进行重组。

·90年代，出色的一则广告：鲁克·雪德丝在牛仔裤下不穿底裤极尽性感地说：“我跟我的卡文之间什么也没有。”这则广告虽然引来女权运动者的注意，被指称有鼓励以暴力虐待妇女的嫌疑，但仍不敌这款牛仔裤销售的直线上升。当Calvin Klein打响这成功的第一炮之后，他的事业扶摇直上，连续四度获得服装奖项的肯定寇蒂奖，旗下的副牌及相关产品，更是一个接一个推出，也难怪会有人以四处林立的麦当劳，来形容随处可见Calvin Klein的疯狂情况。

，Calvin Klein将它在服饰领域取得的与辉煌续写进了手表制造业。在著名的Swatch集团合作下，CK WATCH CoLtd宣告成立；由此，年轻、时尚而极具个性色彩的CK表得以问世。

曾经连续四度获得知名的服装奖项。

最先重视女性造型线条的设计师: 克里斯汀·迪奥 Christian Dior

·191月，出生于法国诺曼底

·19-1925年，攻读政治学

·1928年-1931年，画商

·1931年-1937年，自由设计师

·1937年-1939年，Piguet（皮盖）服装店助理设计师

·1941年-1947年，Lelong（勒隆）服装店设计师

·1946年，开设自己的商店

时装设计师简历 篇2

A young fashion designer from the Ger-man city of Hanover is revolutionizing high Fashion by designing clothes with a staple (基本食品) she can find in her fridge—milk.

Anke Domaske,28,has developed a fabric called Qmilch (牛奶丝) made from high concentrations of the milk protein casein(酪蛋白)—the first man-made fiber produced entirely without chemicals.

“It feels like silk and it doesn't smell—you can wash it just like anything else,”Domaske told the reporters.

Made from all natural materials,theQmilch fabric is ecological but also has many health benefits,said Domaske,who also said the amino acids (氨基酸) in the protein areanti-bacterial,anti-aging and can help regulate both blood circulation and body temperature.

Domaske’s fashionlabel Mademoiselle Chi Chi has now started weaving the milk fiber into its collection.

Currently the MCCclothes are made from a combination of various fibers,including Qmilch.But Domaske plans to design a collection made entirely from the milk fiber.

Milk fabric has been around since the1930s but was always produced in unecological ways that used a lot of chemicals.Unlike earlier prototypes(原型),Qmilch is made almost entirely from casein.

“We have developed an all-natural fiberconsisting of a very high concentration of casein,with a few other natural ingredients—and in only two years,”the former microbiology (微生物学)student Domaske said.

The casein is extracted from dried milkpowder and then heated up in a type of meatmincing macchine(碎肉机) with other natural ingredients.The fiber comes out in strands and is then spun into yarn on a spinning machine.

Domaske said it would take about 6 liters ofmilk to produce an entire dress,which costs about 150 euros to 200 euros.

Luckily,for that kind of money,the clothesdon't come with an expiraion date(使用期限)一during the heating process,the molecules bind in such a way that the protein won't decompose(分解).

时装设计没有快餐 篇3

4月7日和8日，国内著名时装设计师计文波和邓达智先后亮相2007上海国际服装文化节。计文波将今年1月在米兰国际时装周上的"处女秀"---兵马俑系列悉数带到上海，邓达智带来的则是1月在香港时装周上的"九龙皇帝十年回顾"时装大秀，涵盖了他在香港回归后的所有经典设计。

在时尚圈内打拼20余年，两位年龄相仿的设计师甚至在着装品位上也出奇地一致，一身全黑。稍有区别的是，游历欧美多年的邓达智习惯性地选择了黑色休闲T-Shirt，而还沉浸在米兰大秀成功喜悦中的计文波选择了白衬衫、黑夹克的经典打扮。

我知道我想来

新民周刊：计文波先生，请谈谈在米兰做秀的一些情况。

计文波：接到意大利服装工会参加米兰男装时装发布会的邀请非常辛苦。因为意大利的米兰男装时装周是世界最顶级的大师和品牌的发布，它对能参与这个时装周的大师是有要求的，必须要求在本国一线的，而且是最顶级的。光材料审核就用了两个月的时间，这个结果来得比较慢，觉得非常紧张。

我们首先委托一个在意大利专门给那些大师品牌做策划和推广的公司来跟我们衔接。他们公司的女老总问了我几个问题，你来意大利想做发布会，你想达到什么目的？为什么要来呢？你是想做市场还是想干吗？

我也没有说想做市场，想干吗，我也说不清楚。最起码我知道我想来。意大利能代表世界的顶级男装，我是一个中国的男装设计师。我想登上这个舞台。

有人告诉她，这是中国最好的设计师。她却说，最好的设计师？我们这是意大利，在你们国家最好的，到我们这儿不见得是最好的。

新民周刊：面对这样的质疑，你会不会发怵？

计文波：我抱着一种心态，我是来学习的。我把自己的一些稿件和动态秀给他们看了看。女老总看了以后，就跟旁边的助手说了好多意大利语，我观察他们的表情，有点喜悦，有点激动，还有点惊讶。她再面对我时马上就转变了态度，她说，我看你的东西挺不错，我觉得，对你还是很有信心的，你不要怕，你们中国那么大，我们意大利是这么小。

新民周刊：相关报道说，意大利媒体对您的态度也有个转变的过程？

计文波：秀之前开新闻发布会，就拖拖拉拉地来了五六家媒体。一共花了3分钟，问了我三个问题，你来意大利做什么？你怎么看待中国的扒版和copy？你多大了？

我说，这么多年，中国的服装，中国的服装制造，温州、福建的一些品牌到意大利时装周，经常去模仿一些人家的东西，进行copy。这个现象已经在意大利造成一定影响。我觉得这不是中国品牌的一个行为，也不是我们有品牌的设计师的行为。这只是一些谋求暴利的生意人行为，并不代表我们的设计，我们的品牌。

当我说自己46岁时，几个记者特别惊讶，他们说我太年轻了。世界成名的大师都是五六十岁。在米兰时装周做发布，记者们都觉得我这个事儿没底。后来看了我的一些设计稿件，他们改变了这种不友好的态度。

新民周刊：作为第一位踏上米兰T台的中国设计师，您的处女秀好像特别强调中国元素。

计文波：我的设计灵感来自于秦代兵马俑，因为兵马俑代表中国男人的精神和力量。米兰秀在编排上将京剧和武术这些典型的中国文化元素融为一体。意大利时装工会主席说秀中的中国元素感动了他，他认为中国设计师能把中国文化带到意大利，而非复制其他的风格，中国特色很有意思。

秀≠成功

新民周刊：您怎么看待中国设计师的频频西行？

邓达智：我想首先问问这些设计师去巴黎、米兰做秀的心态是怎样的？其实在什么地方做秀没什么不同。眼下，去国外做秀对国内市场的推动远远大于国外。

谢锋去巴黎做首秀，国人觉得特别骄傲。巴黎时装周120场秀，大秀一般不会在前面出现，都是压轴的。这点上东西方差异明显，中国人总是觉得最前面的就是最好的。现在设计师刚刚在四大时装周上做秀，不应有很大反响，应该一步步，逐渐拿到许多经验。

计文波：去时装周，应该是文化交流与商业意义并存。这些年国际男装品牌到中国市场来挑战，中国男装为什么不可以到世界上去挑战？要早日进入国际市场，设计一定要先走出去。我们要看看我们的设计和对时尚的诠释，外国人是否能够认可。如果顺利进入国际时尚的氛围中，就等于走出了进军国际的第一步。

新民周刊：在时装周上做秀不是个省钱的活儿。据说一场秀要花费300万-500万人民币，一旦开始就必须每一季坚持参加，恐怕不是每个企业每个设计师都能承受得起的吧？

计文波：我们这次花费了上千万。和VALENTINO用的是同一个场地---米兰最著名的证券交易所。我们老板说了，要做就要做最好的，让我不要考虑钱的问题。我想我们还会接着做下去的，用5到10年做品牌。当然，不仅仅是做秀的问题，钱的问题。钱不能决定什么。之前也有不少中国设计师的作品卖给欧洲人，但属于小打小闹，没有规模，没有品牌。我们的最终目的是让中国品牌进入国际市场。

邓达智：在中国设计师走出去之前，有很多日本设计师在巴黎做秀，没有什么影响后来就不做了。所以大家可以看到20多年过去了，在欧洲市场出名的还是三宅一生、川久保龄等70年代扬名的大师。最重要的不是去做秀，而是设计师能做多少。

另外，做事情要有层次。想在欧洲发展，就一定要坚守，要盯在那里。Kenzo为什么成功了，就是因为高田贤三的坚守。

我觉得国人总是有一种急于得到西方承认的迫切心态，无形中还是把自己放在较低的位置。比方说，国际一词。杜鹃在巴黎很红，国内称她为国际名模。不是做了LV的广告，就国际了，就像艺术家不会因为外国人买了他的画就成为国际艺术家一样。

新民周刊：中国设计师还是底气不足？

计文波：中国的设计师应该自信一点，也不是国外的什么都好。这次我看了VALENTINO的秀，衣服上的线头都没有处理掉。但是他们在面料、工艺、版型方面的细节还是有很多值得我们学习的地方。

西班牙的ZARA不过是一些流行趋势的整合，但他们的设计师却特别大牌，配有专机。国内一服装企业老板对我说，你出去必须有两个助手，坐飞机得头等舱、住宾馆得超五星，这样的派头有助于提升品牌形象。

走向国际

新民周刊：这几年中国设计师成长比较快，品牌也在渐渐起来，开始提出走向国际。

计文波：利郎男装，在全国有2000家店，年销售额五六十亿。这对欧洲而言是个多么可怕的数字！在国内市场做到一定程度的时候，就应该想进一步开掘国际市场的问题。一个设计师最重要的还是市场，舞台上的东西如何落地，和台下形成对接。任何国际服装大师的东西，倘若没有市场就成不了大师、大品牌。最终的落脚点一定是市场。

邓达智：市场对我们来说非常重要，没有市场我们不可能做，也不能实现梦想。我现在做WilliamTsng和GustaTiona两个品牌。牵头的William是融入了市场的要求，按市场的要求来做。GT2则是我的一个理想，是关于将来人们穿的服装的一个理想。

香港跟内地是不同的，我们很喜欢做出口，做国外的生意。这样看来国内的设计师跟我们有很多的不同。我们从一开始走的就是国际路线，我们企业最终的目的也是希望将国内做的品牌打到国外去。其实品牌走向国际是并没有想象中那么艰难。我开始做设计师的时候也不是在香港做，而是在国外做。因为我读书也是在国外，国外也是有人住的地方，所以他们要求的东西跟我们是一样的，不会很难。

中國人做的衣服基本上已经超过意大利，很多方面做得已经很好了，我们不仅数量已经超过意大利，而且我们现在品质方面已经越来越好。接下来就是设计，对欧洲人穿衣方面的风格的把握。中国的设计怎样融合国外市场的需求，还有就是怎么样才能够让人感觉到我们身上穿的衣服里边有时装、有文化在里面。这两个是很重要的。

新民周刊：许多品牌经营者都感觉这是一个比较艰难的任务，于是选择了走捷径，和大牌设计师联姻。

邓达智：很多时候我感觉，把一些设计师叫做时装大款会比较贴切。我感觉设计应该是可以感动人的，是一种从衣服里说出来的感动，而不是一个名气，不是大家捧出来的名气，有些名气只是一种大款的包装，是打造出来的。我感觉企业跟著名设计师的合作，1999-2003年最火，很多企业跟著名设计师合作不一定能够带来他们要求的利益。名气没用，因为如果东西卖不出去，而且很多设计师不会做出来真的好的设计。我感觉过了2003年这种风气已经过去了。

计文波：意大利男装设计师不会互相走穴，品牌之间也不会相互挖墙脚，因为风格不同，你请来别人的设计师没用。在中国男装界，一块面料今天有人推出来，明天市场上就到处可见，而意大利男装是10个品牌10种面料10个款式，大家生怕雷同。中国设计师需要向大师学习，成为一个懂得经营管理、能够把控设计风格和文化理念的专业人才。

计文波

裁缝出身，现任利郎(福建)时装有限公司设计总监。1998年荣获中国十佳时装设计师称号，2002年、2003年被中国国际时装周评为中国最佳男装设计师，2004年在中国国际时装周上，获得设计师最高奖"金顶奖"。同年在巴黎举办"东方神韵-魅力中国"专场发布，在中、日、韩三国时装设计师联合发布的"亚洲之风"时尚盛典上，代表中国时装设计师做专题发布。2007年1月成为首度登上米兰时装周的亚洲第一人。

邓达智

出生在香港屏山富足的望族村落。家中有十六个兄弟姐妹，邓达智是第四个出生的孩子，却是这个大家族的长子。自小他就有了祖父为自己开的银行户头，衣食无忧。邓达智在加拿大读完环境经济学的本科之后，最终违背父亲意愿，选择了服装设计。就读于英国伦敦时装设计学院，他的同学不少成为世界著名服装品牌的设计师，他也由此成为欧美大牌最熟悉的中国设计师。

假如我是时装设计师 篇4

假如我是时装设计师

宁夏银川西夏五小张

人生就像一场梦，

假如我是时装设计师

。在梦里也会有愿望，有的人想成为公益律师;有的人想成为一个白衣天使――医生或护士;有的人想成为一名教师;有的人想成为一位非常有名的气电工程设计师。

如果让我选的话,其中任何一个我都不想做，因为，这些都不是我的风格，我从小就有一个美好的愿望，我也常常设想假如我是服装设计师那该有多好啊!这使我幼小的心灵而想到的一个安慰。这是我在电视上看见的城市人都穿的五颜六色的，而我们这些农村人穿得破破烂烂的衣服,上面都是一些洞。所以我才有了这个愿望，我记得老师说过要想不做农民就要好好学习，

作文

我想好了以后我要好好学习。假如我是服装设计师，我不会给那些富有、高贵的人做，而是为人民工作的农民伯伯和他的家人做。我会让农民也穿一穿美丽漂亮的衣服，让农村变的五彩缤纷的`让那些城里人用眼看着却不能穿，让他们知道不理会农民的痛苦。

虽然这只是一个假如，但我也会向它而去的，有了这个理想，我就有了一个奋斗的目标，我的生活变的美好了。我会一直朝着这个目标努力，我相信，总有一天，我的这个假如会变成真的。

时装设计课程设置(全日制) 篇5

第一部分: 服装美学基础

平面构成、立体构成、色彩构成、设计素描、结构素描、光影素描、透视原理、色彩搭配、服饰图案设计。

第二部分：高级时装手绘技法

人体结构及比例、优美动态造型、人体简笔速写、手绘工具介绍、服装款式图绘制（童装、淑女装、职业装、老人装、休闲装…）、手绘服装效果图（铅笔白描、钢笔白描、彩铅、马克笔等表现技法）

第三部分：时装设计概论及创意设计

服装史、服装风格、服装信息与交流、款式设计、风格设计、色彩设计、服饰配件设计、服饰搭配、品牌设计、服装系列设计、国际流行动态分析、市场调研、服装营销、时尚买手流程及服装设计的创新思维。

第四部分：高级时装电脑设计

ILLustrator（各种款式图设计及绘制、排版设计等实用技巧）

Photoshop（效果图设计及制作、图像处理等实用技巧）

CorelDraw（各种款式图设计及绘制、工艺单制作）

第五部分：时装工艺制作及面辅料知识

裤子、裙子的工艺制作流程及服装常用面辅料知识

第六部分：时装制版（初、中级）

衣、裤、裙的结构制图、号型及规格设计、量体裁衣、算料、排料、省道转移、框架平衡及配袖技术等

第七部分：高级时装制版

在初中级的基础上进一步的提升制版技能。讲解男女装领型、分割线技巧、实物驳样、合理配领配袖技术、特体裁剪等实用制版技巧。

第八部分：电脑时装CAD

用电脑绘制各种板型图，排料、放码、推挡；（上衣/裤子/裙子各种版型电脑制图）

第九部分：电脑工艺单制作

电脑工艺单：用电脑制作服装平面图，解剖图及其他表格编写。

第十部分：高级立体裁剪+斜裁

欧式斜裁、日式立裁，立裁与平面制版相结合与转化技术。高档成衣、礼服、婚纱的立裁手法及运用等。

第十一部分：内外贸服装QA管理、QC跟单

课程全面毕业能胜任中外企业跟单或管理工作。核发单、单证填制报关、物流、成本核算、报加工费、算用料量、面辅料跟单、服装专用英语。

第十二部分：就业辅导

上网求职，制作简历，收发Email、传真、网上查地图、求职秘籍等实用就业指导

第十三部分：毕业设计

命题毕业设计+T台走秀（根据流行趋势，结合市场需求命题，让学生设计并制作成品。从设计理念到效果图、平面图与结构图的绘制、版型到做出成衣，并T台走秀展示。）

就业岗位：时装设计师、设计师助理、时尚买手、色彩搭配师、图案设计师、版师助理、制版师或自己创业成立服装工作室等

学费：15800元

考务费：2000元（教材，美术用具，制版工具，学习材料，考试/证书费用等）学时：1年（全日制）

证书：上海师范大学结业证书

时装设计师简历 篇6

一 大赛主题

融合与飞越(推动上下游产业链协作，颠覆固有设计理念藩篱)

主办机构：中国服装设计师协会 《中国纺织报》社

承办机构：浙江省绍兴市柯桥区人民政府

平面合作媒体：服装时报

网络支持媒体：网上轻纺城 纺织中国在线 穿针引线网

二 大赛形式

时装画初选、设计师与面料企业对接、现场终极比拼、获奖作品长期展示。

三 奖项设立

金奖1名 奖金80000元人民币

银奖2名 奖金0元人民币

铜奖3名 奖金10000元人民币

年度工艺奖 奖金5000元人民币

年度创意奖 奖金5000元人民币

年度媒体奖 奖金5000元人民币

年度商业奖 奖金5000元人民币

年度人气奖 奖金5000元人民币

新锐设计师奖4名 奖金3000元人民币

优秀奖若干 奖金2000元人民币

国际纪念奖若干 奖金2000元人民币

四 参赛作品要求

(一)设计要求

1.符合大赛主题的创意性系列作品4至5件(套)。

2.构思独特，时代感强，作品强调突破与创新(包括款式、造型、面料、色彩等某方面)。

3.作品达到创意元素与商业价值的完美结合。

4.季节不限，男女装不限。

(二)投稿要求

1.来稿交彩色服装效果图，尺寸为297mm×420mm，手绘或电脑制作。

2.效果图正面左上方标明作品名称，右下方粘贴作品的200px×200px面料小样。效果图正面左上方不得出现作者姓名、单位等个人信息。

3.背面粘贴款式结构图，并填写姓名、单位、职务、详细通讯地址(含邮编、联系电话及电子邮箱)，以及100字左右的设计说明，并粘贴身份证复印件。

4.若入围设计师整套作品中有80%以上的面料由赞助商提供，赛后提供其中2套，供赞助商进行后期展示。

5.参赛效果图一律不退还，请自留底稿，设计稿版权归大赛主委会所有。

(三)作品实物要求

1.参赛作品成衣尺寸：自定(参考：男装185/96y，女装 178/84y )。

2.按入选设计稿制作实物，并选配相应的.饰品。

五 参赛对象

国内外纺织服装品牌企业设计师、设计师工作室、自由设计师、设计类院校师生。

六 评比办法

1.评委会将由国内外著名专家、服装企业家、评论家组成。

2.截稿后，对设计稿进行初评，选取30名选手入围，通知进行实物制作。

3.8月末，带领入围设计师前往绍兴柯桥，与当地面料企业进行对接，通过双方洽谈，由面料企业选择服装设计师进行面料赞助。

4.决赛将在10月期间以表演形式在柯桥·中国轻纺城举行，评委当场评分并公布决赛结果，当场颁奖。

七 参赛须知

1.每作品系列限报一至两人。

2.参赛作品应为原创，个人信息填写均需属实，一经发现抄袭或造假将取消比赛资格。

3.大赛组委会负责统一组织入围选手前往柯桥进行面料对接期间的交通及食宿。

4.大赛组委会负责参赛人员决赛期间的交通费及3天食宿。

5.获奖作品将由大赛主办方收藏。作品版权归组委会所有，组委会有权对所有参赛作品进行宣传、展览、出版、发行、演出。

女时装鞋跟型设计方法探讨 篇7

随着消费者对于女时装鞋审美需求的不断提升, 跟型作为女时装鞋中重要的组成部分, 其作用已经不容忽视。目前女时装鞋设计的侧重点是帮面结构设计及材料搭配设计、配饰设计等, 而忽略了跟型的设计变化及其独立的应用价值。跟型作为女时装鞋设计元素中重要的组成部分, 它对于鞋靴的整体造型的协调、风格特征以及产品的独特性的体现, 都有着不可替代的作用。

1 跟型在鞋靴中的审美作用

随着当前女时装鞋市场的迅猛发展, 时尚而独特的造型设计已成为女时装鞋设计的不可或缺的亮点。跟型作为设计开发中重要的造型要素之一, 其作用也日渐凸显。跟型的用途主要体现在功能以及审美两大方面, 女时装鞋中跟型的审美作用则显得尤为重要, 其主要体现在以下几个方面。

1.1 协调统一整体造型

鞋跟最基本的审美作用即协调统一鞋靴的整体造型及其风格, 它可以使鞋靴从造型的角度上达到高度的整体感, 从而使鞋靴产品部件的组合更加优化, 更加符合大众消费的审美偏好。

1.2 强化风格特征

女时装鞋以其独特的风格特征而区别于其他鞋类, 它主要通过鞋靴产品的形态、色彩、材质肌理、装饰配件以及跟型等物质载体, 使其独特的风格特征得以完美的体现。跟型作为重要的元素之一, 不仅体现着鞋靴的整体风格, 还可以起到突出鞋靴的设计特点并进一步强化其风格特征的作用。例如, 图1中通过跟型的设计, 有意强化此款女时装鞋的所传达其硬朗、干练、奢华的风格特征。

1.3 形成视觉焦点

对于无过多装饰的浅口类女时装鞋而言, 帮面设计变化微乎其微, 色彩上大多采用流行色, 似乎很难体现其独特性和设计亮点。此时, 别致新颖的跟型就可能使其从同类产品中脱颖而出, 从而形成鞋靴新的视觉焦点, 丰富产品的造型设计, 形成独特的设计特征。例如, 图2中时尚的牛角跟型设计, 其抢眼的色彩、独特的造型, 瞬间成为消费者的视觉焦点, 同时也提升了鞋靴产品的新颖度和时尚感。

1.4 赋予设计独特性

当前女时装鞋的设计同质化现象较为严重, 如何能在同类产品中脱颖而出, 并能牢牢把握顾客审美偏好, 这是每位设计师都很关心的问题。而跟型相对于鞋靴其他造型要素来说, 其设计变化比较灵活, 设计空间相对宽泛。因此, 时尚新颖的跟型是提升鞋靴产品设计独特性的关键因素之一。独特的跟型设计不仅能提高产品时尚感, 还能使原本普通款式变得与众不同 (如图3所示) 。

绝大多数跟型的审美作用并不是单一存在的, 而是几种形式在鞋靴产品中的综合体现。随着跟型审美作用的日益凸显, 跟型设计逐步成为鞋靴设计的新亮点, 在女时装鞋造型设计中, 扮演着越来越重要的角色。传统的跟型设计方法已经远远不能满足消费者对女时装鞋的审美需求, 寻求新的设计变化方法、创新设计思路, 已经成为女时装鞋跟型设计的突破点。

2 女时装鞋跟型的设计方法

女时装鞋跟型的设计方法除了进行点、线、面及其组合的设计之外, 还可以打破常规思路, 从形态独特的廓形、全新的组合方式以及扭曲变化的形态上寻求新的突破。

2.1 嫁接设计

嫁接设计是跟部造型设计中较为常用的方法之一, 嫁接设计法指的是从生活中提取一些具象形态, 通过一系列的变形以及再设计, 将其巧妙的组合应用, 从而形成独特新颖的鞋跟造型的设计方法。

嫁接的形态可以来源于自然形体, 也可以来源于生活中人工创造的形体。在进行嫁接设计时, 首先要找到嫁接形体与跟型的相通之处, 其次对形体进行筛选并提取, 筛选时要充分考虑到消费者的审美偏好以及鞋靴的设计主题、细化风格等;其次需要对类似“跟型”进行设计处理, 使其符合鞋跟的结构特征;最后将其应用到跟部造型上, 使其在形态、色彩、材质肌理等方面服从于鞋靴的整体性和统一性, 同时应符合鞋靴的整体结构特征及生产工艺要求。如图4中将融化的冰激凌巧妙的转化为跟型, 造型新颖时尚, 同时又让人们感受到转化的巧妙性和趣味性。而图5中则是将跑车尾部的造型引入跟型设计, 体现现代、时尚、前卫的设计风格。

2.2 变化廓形设计

变化廓形设计主要是针对鞋跟的外轮廓进行的创新设计。跟部的廓形设计变化十分丰富和宽泛。通过设计变化, 使跟部廓形接近某种具象形态, 可以是对自然界或生活中的常见物品进行模仿设计;也可以直接使用某些抽象形态, 例如常见的几何形态、字母形态等。变化后的抽象廓形要比模仿的具象廓形更加新颖、独特。

在对于抽象形态的变化廓形时, 可以针对鞋跟不同的部位来进行, 例如对于跟托、跟柱、跟底等部位进行设计变化, 或对于鞋跟的前后、内外侧面进行廓形上的变化;也可以是几种不同跟型部位的结合设计。例如, 图6中主要在跟托部位的廓形变化;图7、图8其设计重点则是跟柱的廓形变化;图9是跟型后侧面的设计变化;图10展示的是鞋跟不同部位的综合设计变化。

2.3 挖切设计

挖切设计也称减法设计, 指的是设计的过程中以挖去、切除某部分形体为主的设计方法。根据挖切的部位可以分为外部挖切设计与内部挖切设计。外部挖切设计主要指在跟型的表面进行的切除设计变化。内部挖切主要指在跟型上进行通透挖切的设计变化 (如图11所示) 。

在进行挖切设计时, 设计师要特别注意挖切后的型体的廓形, 如果能够结合某种图案进行挖切, 则使整体跟型更具美感。此外还需注意, 挖切后的造型应符合女时装鞋的风格特征和审美意蕴。

2.4 组合设计

组合设计也称为拼接设计, 它是将不同形态、色彩、材质的局部形态, 按照跟型的结构组合或连拼接在一起。组合设计是女时装鞋跟型设计中常用方法之一。其中插接设计和堆积设计是组合设计中最具设计亮点的方法。

插接设计是将一个形体的局部插接到另一个形体中, 使其能浑然一体, 构成整体性较强的新的形体。插接设计的创新点在于插接形体及插接方式的提炼和再设计 (如图12所示) 。

堆积设计是把不同形态、色彩、材质的局部跟型形体按照跟型的结构堆积在一起, 看似杂乱, 却符合跟型及鞋靴整体结构特征的要求。堆积形体看似随意, 却需设计者经过巧妙构思, 其中较为常见的为几何形体的堆积 (如图13所示) 。

2.5 扭曲设计

扭曲设计法是设计师对鞋跟形态进行一种形体上的拧转变形的设计方法。扭曲设计方法可分为单次扭曲、多次扭曲、单处扭曲、多处扭曲、局部扭曲和整体扭曲等几种形式。对于跟型的扭曲设计可以使其产生一种强烈的现代感和新颖感。但需要注意的是扭曲设计应建立在不影响其实用功能的基础之上 (如图14所示) 。

3 跟型与帮部件组合设计

跟型设计除了自身造型设计变化之外, 与帮部件的不同组合方式, 亦可达到创新设计的意图。巧妙奇特的组合方式, 不仅可以提升鞋靴造型的协调统一感、增强女时装鞋的设计感和时尚感, 同时能迅速吸引消费者眼球, 使其产生消费欲望, 满足其追求另类、时尚的情感诉求。跟型与帮部件组合方式设计常用的有跨越设计、转化设计及共用型设计等。

3.1 跨越设计

跨越设计指的是跟型的局部形体跨越自身范围与周边形成互动的一种设计方法。这种跨越设计既可以是形体上的跨越, 也可以是视觉上的跨越。形体跨越一般以跟托部位跨越到鞋帮后弧处较为常见, 跨越出的新的形体廓形更加简洁、新颖而独特。对于跨越出新形体还可以进行再设计, 但要注意跨越后的形体不能影响鞋靴的穿脱及其舒适性 (如图15所示) 。

视觉跨越主要指跨越部位的色彩、图案、肌理等与跟型相一致, 给人感觉是融为一体的跨越形式, 实则跟形与帮面跨越部位的形体是分离的 (如图16所示) 。

3.2 转化设计

转化设计, 与跨越设计十分近似但又存在区别, 跟型的转化设计建立在跨越设计的基础上, 是将其跨越出的形体结构与原形体完美结合, 进而形成另一个新的形体部件, 两者可以实现相互转化。

设计师在进行转化设计时, 首先要找到两者之间的转化点或对接点, 使其在跨越的基础上能够融为一体, 这样转化起来才能更为生动巧妙。转化设计的创新点在于两个部件相互协调统一, 表面看起来能浑然一体, 但实则不影响各自的实用功能 (如图17所示) 。

3.3共用形设计

共用形设计指的是通过在帮面与跟型之间增加一个过渡形体, 使帮面部件与鞋跟部件能够巧妙的组合在一起的设计。设计师在设计共用形时, 要以跟型作为出发点, 使设计后的形体不仅能够实现帮面与跟型之间很好的衔接与沟通, 同时共用形自身也应设计的巧妙、新颖, 而且应使视觉的焦点落在跟型部位。

在设计共用形时, 可以从以下几点考虑:一是对共用形进行新颖而独特的廓形设计;二是对其进行一定的装饰设计变化;三是适当增加共用形的功能设计变化, 如考虑增强缚脚性;四是对共用形的材质肌理进行设计变化, 使其更加非凡独特, 更好的体现设计风格 (如图18、图19所示) 。

4 结语

对于女时装鞋而言, 紧随国际时尚潮流的同时, 如何实现产品的差异化、时尚化是设计师首当其冲要考虑的问题。跟型作为鞋靴产品视觉的三大要素之一, 因其设计局限性较小、设计空间相对宽泛、造型变化颇为丰富, 而受到设计师的青睐。在进行跟型设计时, 可以综合运用各种设计方法, 在跟与帮部件的组合方式上寻求创新变化, 使其能更好地提升和强化女时装鞋的风格特征。作为鞋靴设计开发人员, 要对未来女时装鞋跟型的发展变化具有科学的、敏锐的洞察力, 加强对跟型设计的认知与探究, 从而设计开发出不仅能满足消费者潜在需求的鞋靴产品, 更应立足长远, 引领业界时尚之巅。

参考文献

于惋宁：时装设计之路 篇8

踏上时装设计之路

与许多人一样，于惋宁与时装设计结缘要追溯到儿时的家庭熏陶。学习时装设计并不是进入中央美术学院一时涌起的念头，而是儿童时代悄悄种在内心深处的种子终于破土而出。当画家的母亲在家中摆满雕塑、字画、植物、布艺，这些给了她想象力，不甘只做观众、与作品接触的渴望与表达的欲望。仿佛身处沃土而蓬勃生长，她在时装中寻找到了可以近距离接触自己创作的与输出表达欲的渠道。她能以此源源不断地带给大家惊喜，又同时不断地发现不自知的一面。

在时装设计这条路上，她并非没有过其他考虑。毕业之际，现实塞给了她更多的发展方向与可能性，犹豫之际的她没有立刻抉择，而是应艺术家赵半狄之邀，开始了一段为时相当久的合作。而等到她又一次回国，对于自己要选择怎样的路，她已有准备：要继续接触时装，去实践在学校中所学的技巧，她要成为一名设计师。2010年是决定性的一年，于惋宁成立了自己的服装品牌Evening。这既是品牌名称，也是她的英文名。

于惋宁将Evening Fashion Gallery开设在798，一个将时尚融入其中的艺术区内。这里将时尚与生活连接到一起，有如她的设计。她喜欢从城市生活的点滴汲取灵感，一次旅行、一次相遇、一点内心的些微跃动都可以成为一个新的设计，仿佛是一束在穿梭中折射的光，述说细碎生活中那许许多多细腻微妙的感受，将它们打乱又重构。对于惋宁来说，Evening是一种输出渠道，一种对感性所作的理性表达，也是另一个自己。

与时代的对话

ARTY：我们观察到你参与了很多有关环保和新材料相关的展览，Evening的设计也多有体现。你是怎样看待环保以及新材料与时装的关系是怎样的？于惋宁：应该说并不是对环保情有独钟，只是比较巧合参与了一些环保主题的展览。其实我比较感兴趣的是材料和组合方式。

ARTY：在时装设计中选择强调新材料这样一个主题是出于怎样的考量呢？

于惋宁：做一些探索尝试吧，我对这方面一直很感兴趣，想通过这些手段扩展时装的外延。

ARTY：在你看来，未来时装设计在这方面发展趋势如何？于惋宁：相比棉麻丝毛等传统的材料，新材料会更注重像人体功能性特点来发展。比如新材料会更轻薄、甚至能根据皮肤来调节……未来的设计会更加注重功能化。

ARTY：看起来，现代的服装设计理念、思路似乎已与过去完全不同了？

于惋宁：是这样的。

ARTY：你这一代设计师与前辈的不同之处是什么？

于惋宁：我并不喜欢把设计师按照新一代和前一代去分类，因为在我看来好的设计是可以超越时间的界限的，我希望我也能成为一个好的设计师。

ARTY：但毕竟确又有所不同，不是么？

于惋宁：对，实际上这更多是不同的社会大环境的结果，比如皇室时代、二战时代、战后等等，每个时代各有特色。所以我认为根据不同时代，而不是一代人与一代人来考量更合理。这其中的内容非常丰富，也值得我们单独拿出来探讨，不过这多少属于另外的话题了，或许以后我们会有机会深入探讨。

ARTY：可以说说你心目中的好设计或者好设计师？

于惋宁：啊，那可真的太多了！像Yves Saint Laurent等等，他们的设计都是超越时间、地域与文化和背景的。

与自我的对话

ARTY：从最早在798的设计室到现在发展为成衣品牌，为何选择走成衣的路线呢？于惋宁：我希望Evening从成衣出发，未来可以涉及更多的领域。

ARTY：EVening每一季的主题你是通过怎样的形式决定下来的呢？

于惋宁：我的设计灵感大多来自与自己息息相关的人与物，我比较重视这种个人与生活的相互关系。最新一季的主题是“楼梯间”，灵感来自于近来的一个生活细节。我只是将它以设计的方式传达出来了。

ARTY：你一直强调Evening是一种回忆与折射、一种氛围。这是强调设计师的“私情绪”，还是强调每个人的“私情绪”？

于惋宁：我从城市生活中汲取灵感，放大生活细节带来的强大感受力。这种情绪是相对于公众情绪（所谓公众情绪很明显和社会的大环境密不可分）的，人毕竟都是具有社会属性。我所倡导的是一种基于社会性的具有敏感观察能力的细腻的生活方式。

ARTY：那么社会、流行元素、潮流走向这些外部因素反过来会对你的设计产生影响么？

时装设计师简历 篇9

1、制作和观察人的口腔上皮细胞临时装片

2、认识人的口腔上皮细胞基本结构

3、进一步熟练使用显微镜观察细胞

二、自主学习

1、本实验你所选用的材料和用具

2、根据人的口腔上皮细胞临时装片的方法和步骤，独立完成临时装片的制作。

总结出制作口腔上皮细胞的动作步骤 。

3、用显微镜观察临时装片，同时依照所观察到的细胞，画一个细胞结构图，并写出各部分的名称

4、实验完成后，如何整理实验桌面?

三、合作探究

1、制作人口腔上皮细胞临时装片时，取材前漱口的原因是什么?

2、制作人口腔上皮细胞临时装片时，在载玻片的中央滴的是0、9%生理盐水而不是清水，为什么?

设计师简历 篇10

点心屋将传统点心跟回转食肆此二概念融合起来，回转点心实指把制作好的点心放在运输带上转动，顾客坐在运输带旁边，可从运输带上挑选自己喜欢的点心。此理念一方面能响应公司创新的理念,粮油商业计划书，另一方面亦可提升店铺的营运效益，减少了店里需要的员工，减省薪酬支出。

负责人简历

在点心制作方面，为迎合香港人越来越注重健康的潮流，点心屋会以少油及健康作为点心设计及制作准则。点心屋为顾客提供各类点心，包括传统点心及新式点心，亦提供小型主食，如各类粥粉面饭。本公司亦会为顾客提供各种的特色茶，例如桂圆红枣茶或英式伯爵茶，以响应本公司创新及健康的饮食概念，并在每个月推出最少一种新创的点心，以保持顾客对点心屋的新鲜感。

项目名称 点心屋有限公司创业计划

团队名称 ,怎么写创业计划书;创先

所属高校 香港科技大学

团队由四位工商管理学院的二年级学生组成，分别就读环球商业管理、财务、会计、信息系统及组织管理。团队目标为以所学

专业知识和创新意念为消费者带来创新的饮食文化及为风险投资者带来长远且合理的回报。

团队介绍

点心屋会把盈利的十分之一捐给慈善机构，这除了能建立一个正面的形象，捐出来的盈利也能扣税,酒店商业计划书，对净盈利的影响实在不大。点心屋希望可以跟顾客，供货商，社会，股东和员工等建立一个良好的关系。

张浩舜现为工商管理学院二年级生，主修环球商业管理及财务,商业计划书 食品，学术成绩突出，过去两个学期均获列入院长嘉许名录之内，有多次参与创业计划竞赛经验,商业计划书，曾获”第三届全港少年财爷选拔赛”季军,服装店创业计划书，擅于知识的整合及运用。

在市场定位方面，考虑过各种类型顾客的喜好及消费模式,大学生创业计划书，点心屋以十多岁的中学生及二十至四十岁于办工室工作的女性作为目标顾客，因为他们为一群最容易接受新事物的人，有经济能力和愿意花钱于新事物,商业计划书模板，预计每位顾客平均消费为港币六十元，价格稍低于点心屋之主要竞争对手，以优化其竞争优势。

当APEC遇见时装设计 篇11

2014 APEC新中装是一系列展示中国人新形象的中式服装，其根为“中”，其魂为“礼”，其形为“新”，采用“海水江崖纹”设计，赋予APEC21个经济体山水相依，守望相护的寓意。其中，“中”代表的是中国的传统和文明。款式上，融合中国历代经典款式。如立领对襟，明代就已出现，盛行于清；开襟，商代就已出现，盛行于唐宋；连肩袖，是中国最古老的服装结构。面料上，采用传统真丝面料。如宋锦，始于宋代，属世界级非物质文化遗产；漳缎，始于明末清初，属省级非物质文化遗产。纹样上，展示传统纹样的精华。如海水江崖纹，宋代已出现在服装上；万字纹，汉代已应用于服饰上。工艺上，采用中国特色传统工艺。如宋代就已使用的盘扣，盛行于清代的镶滚等。色彩上，选用了故宫红、靛蓝、孔雀蓝、深紫红、金棕、黑棕等厚重大方的传统色调；“新”代表的是传承基础上的创新。款式上，如“立领、对开襟”的创新款式更赋有传统正装意味，丰富的层次增添了生动洒脱之感。面料上，如电脑提花机织大大提高了宋锦的生产效率并降低了成本，少量的羊毛纤维、富于色彩变化的纱线，使其更为挺阔、保暖、鲜亮。纹样上，如海水江崖等传统纹样的创新设计，使其更便于传达21个经济体山水相依、守望相助的美好寓意。剪裁工艺上，如中西结合的剪裁方式，在表达中国意韵的前提下，使其更为合体、舒适；“礼”代表的是中国礼仪文化。2014年APEC会议是一个重要的多边外交场合，规格高、影响大、举世瞩目。领导人服装，既要传达“多元美好、开放包容”的理念，又要符合场合要求、人物身份；既要体现较强的仪式感，又要充分展现领导人的气质和风度。这一系列服装在款式上，既严谨、庄重，又包容、大气；在纹样上，既寓意吉祥，又华而不炫、贵而不显；在色彩上，既喜庆、热烈，又纯正、时尚。整体上气势恢宏，仪式感强，表达了中国人“有朋自远方来不亦乐乎”的好客之道。

品牌名片：

作为中国传统服饰文化的守护者和传承者，NE·TIGER始终秉承“贯通古今 融汇中西”的设计理念，致力于复兴中国奢侈品文明，新兴中国奢侈品品牌。早期，NE·TIGER以皮草的设计和生产为主，迅速奠定了在中国皮草行业中的领军地位。在品牌的发展历史中，品牌相继推出了晚礼服、中国式婚礼服和婚纱等系列产品，并开创性地推出了高级定制华服。

“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华”。“华夏礼服”即是华服，是代表中华民族精神的国服。NE·TIGER華服的设计可以高度概括为五大特征：以“礼”为魂，以“锦”为材，以“绣”为工，以“国色”为体，以“华服”为标志，凝汇呈现数千年华夏礼服的文明，开创现代中国特有的一种服饰形象。

时装设计师简历 篇12

拉尔夫-劳伦 (Ralph Lauren) 在美国乃至全球时装界的地位, 有着公认的影响力。他注重全方位、整体地刻画美好生活, 崇尚潇洒自信的美式穿着方式, 品牌旗下的产品包罗万象。拉尔夫-劳伦专卖店的布置是最高格调美式生活的缩影, 处处可见他的独到私人品位, 店中的布置古典与现代感交融, 传统樱桃核木的轮廓、奶白色的松软躺椅沙发、用来当咖啡桌的Louis Vuitton第一代大皮箱, 此外, 店里也售卖世界各地淘得的古董表与书籍。

这位目前身价至少30亿美元的设计师, 拥有的房产就价值1.5亿美元, 1.6万英亩的Colorado庄园, Architecture Digest式的青石深宅大院、纽约曼哈顿上东城的复式顶层以及各地的度假别墅等。但是说起他, 我们不应该只联想到经典的Polo Ralph Lauren品牌, 因为他的汽车收藏库是每一个车迷心中向往的圣地。他拥有的极品汽车超过60辆, 从1938年布加迪Coupe到绝美车体的1930年奔驰黑王子Count Trossi SSK, 每一辆都是传奇, 所有的古董车总值逾1亿美元。

2005年3月6日至7月3日, 美国波士顿美术馆那场名为“速度、时尚与美 (Speed, Style, and Beauty) ”的车展吸引了无数慕名而来的参观者。16辆古典名车无不散逸着香艳的气息, 这些堪称世界上最漂亮的汽车, 均来自拉尔夫-劳伦的收藏, 其中, 也囊括了1950年产捷豹X K120Alloy Roadster、1955年产捷豹D-type。

2011年4月28日至8月28日17辆来自拉尔夫-劳伦Ralph Lauren收藏系列的经典名车将首次在欧洲巴黎装饰艺术博物馆 (Musée des Arts Décoratifs) 展出, 这些名车均由策展人Rodolphe Rapetti精挑细选, 年份由1 9 3 0年代至今, 并由Jean-Michel Wilmotte设计陈列, 讲述欧洲汽车历史的重要历程。R a l p h L a u r e n通过这次展览向汽车业的巨子们致敬, 颂扬他们一手创造的艺术品:布加迪 (Bugatti) 、阿尔法罗密欧 (Alfa R o m e o) 、宾利 (B e n t l e y) 、奔驰 (Mercedes-Benz) 、捷豹 (Jaguar) 和保时捷 (Porsche) , 当然还少不了系列中的重头戏法拉利 (Ferrari) 。

1 9 7 0年巴黎装饰艺术博物馆曾举办B o l i d e sD e s i g n展览, 展出多款赛车, 策展人极有来头, 包括设计师J o e Colombo、Roger Tallon和Pio Manzu, 及艺术家Jean-Paul Riopelle、Jean Tinguely和Victor Vasarely, 以及Robert Delpire和Francois Mathey。展览旨在展示汽车是一件设计品, 也是艺术品, 展示艺术与技术如何在各自的领域演绎人的创意及人与设计的关系。观众可从这个角度欣赏《汽车艺术—Ralph Lauren珍藏名车展览》。这次展览展出的珍藏汽车系列是Ralph Lauren花了数十载搜罗所得, 当中包括欧洲汽车历史上的闪烁瑰宝, 每一辆也是美丽的化身, 凭着对速度和性能的追求, 绽发慑人魅力。

展出系列囊括了汽车历史中最优雅独特及别具创意心思的型号, 如1930年宾利B l o w e r和1962年法拉利250 G T O, 声名显赫的1955年奔驰300S L及设计成令人一见难忘的鲨鱼鳍定风翼的捷豹D型, 曾于1955、1956和1957年在法国勒芒 (L e M a n s) 勇夺三连冠。除了赛车系列也有经典的豪华旅行车1938年布加迪57型Atlantic, 这款车只曾生产四辆, 它将赛车的卓越性能融入日常生活中, 再注入奢华设备, 带来惬意的驾驶体验。每辆名车均独特不凡, 是实至名归的艺术杰作, 荟萃突破技术与大胆的设计新意。

1938年Bugatti Type 57

1938年Bugatti Type 57可能是Bugatti系列中最棒的一种车型。Bugatti Type 57的动力是由一台直列8缸、3.3L、功率135马力的发动机提供的。加上Bugatti巧妙的设计, 经过生产制造, 机器加工, 组装, 就这样成就了Bugatti的经典之作。Bugatti可以说是最早出现的一种“超级跑车”。与其相比, 第一辆F e r r a r i是1946年生产的;波尔舍356是1947年问世, Lamborghini更是后生晚辈, 1966年才推出“Miura”, 较早些的“SS 100” (那时还不能称为Jaguar) 也要到1935年。

Type 57是Bugatti成为30年代主流车迈出的重要一步, 在五年困难的生产期间中大约制造了685辆。从Type 57标准车中衍生的各种不同版本车型的良好表现证明了Type 57车原有的高品质, 这其中包括了Type 57C, 短底盘的Type 57和Type57SC及Type 59赛车。

毫无疑问, T y p e 57的适应性与实用性不仅通过它的繁多和成功的运动改进型车来证明, 且可以提供众多的车身给于买家选择。有活动帆布车顶的双门小轿车, 而且引人注目又不失优雅, 有许多由Jean Bugatti亲自设计二门和四门轿车, 再加上有当时最好的车身制造商 (凡-沃伦就是当时最为有名的车身制造商之一, 生产的Bugatti车的底盘样式和质量特别著名。凡-沃伦的设计不显眼, 但是均衡得好并且尽可能按高标准建造) , 难怪Bugatti客户会对此着迷。Type 57是那个时候众多车当中最实用的的汽车, 但是Type 57最大的优点是典型法国式的壮丽, 续航力强, 可靠和舒适。30年代, Type 57自由地奔驰在不断被修建的高速公路上。它远胜过它的6缸竞争者们, 如Delage、Alfa Romeo、Rolls-Royce, 甚至包括笨重的Mercedes-Benz。

Type 57S是布加迪Type 57的运动版本, 搭载3.25L直列8缸引擎, 动力输出超过200马力。在30年代的意大利, 布加迪依靠Type 57S赢得了众多荣誉。

Type 57S Atalante, 更是Type 57车系在生产末期, 于1937年, 由T y p e 57S衍生推出的限量特别仕样车, 57S C Atalante限产17辆, 是以TYPE57为基础的增压车, 搭载一具可输出200h p最大马力的V8引擎, 此动力输出在当时可说是相当惊人。

宾利爬山虎B E N T L E Y B L O W E R 4, 5 L I T R ES U P E R C H A R G E D`B L O W E R`2 4 H L E M A N SBENJAFIELD/RAMPONI

1930年宾利爬山虎

这台超级“吹风机”在1926年宾利4.5升赛车的基础上, 增加机械增压器以榨取额外的45马力, 175马力的最大功率使之成为当时最强劲的赛车之一。它的机械增压器安装在发动机盖外, 因此造型十分独特。不过它的油耗大得令人咋舌, 每跑100公里要消耗102升汽油。加之一系列可靠性问题, 这款赛车从未在重要赛事中取胜。

1930年, 宾利生产出了B l o w e r车型, 这款只生产了仅50部的老式车, 其性能让人十分吃惊:四气门发动机、4.5升排量并可输出240匹马力, 最高时速达160公里, 要不是外形阻力太大, Blower完全可以跑得更快。当它驰骋在赛车场上时, 隆隆作响的发动机令旁人翘首盼望, 这让人对当时的英国造车技术刮目相看, 蒸汽车头般的设计似乎就能透出那个时代浓厚的工业气息。

宾利 (Bentley) 于1920年创建了自己的汽车公司, 开始设计制造他多年来梦寐以求的运动车。宾利运动车在1923-1929年期间的勒芒24小时汽车赛中大获成功, 但由于不善于经营, 1931年由罗尔斯-罗伊斯公司将宾利公司买下了。本特利作为劳斯莱斯的运动型轿车, 现在已达到约60%的产品份额。使这个已长时间枯萎的品牌起死回生的处方简单而灵验:宾利豪华轿车与劳斯莱斯车型的区别在于运动型车身版式, 偏紧的行驶结构调校和更大的功率。

兼并后的宾利公司也生产豪华轿车。“罗尔斯-罗伊斯”和“宾利”两个车名实际上似乎同一种车, 只不过根据不同的用户将两中车做得各有特色, 魅力不同而已。宾利轿车是为了满足富有的年轻人, 追求高速驾驶、寻求刺激的需要。

宾利轿车标志是以公司名的第一个字母“B”为主体, 生出一对翅膀, 似凌空翱翔的雄鹰, 此标志一直沿用至今, 过去曾用过一个展翅飞翔的“B”标志。

宾利轿车商标是一只展翅翱翔的雄鹰, 鹰的腹部有公司名称“B E N T I L E Y”的第一个大写英文字母“B”。“鹰”形商标, 喻示着宾利公司在全球范围内的无限发展能力。该公司主要生产运动车。1931年, 本特利公司被劳斯莱斯公司兼并, 但仍使用原来的名称和商标, 兼并后的宾利公司也生产豪华轿车。

“劳斯莱斯”和“宾利”实际根据不同的客户, 将两种车做得各有特色, 魅力不同而已。“劳斯莱斯”轿车代表着高质量及颇为讲究的工艺技术, 是达官显贵们的财富和地位的象征;而“宾利”轿车则是为了满足那些富有而事业有成的年轻人, 追求高速驾驶、寻求刺激的需要, 同时, 也会使这个阶层的人感到自己很有成就感。

1958年法拉利250 TESTA ROSSA

分采用手工制造, 因此具有极高的收藏价值。一台1961年250GTSWBCaliforniaSpider赛车的曾拍出1090万美元的价格, 一款1957法拉利250TR车型拍卖价格为1210万美元。

TestaRossa在意大利语中的含义为“红头”, 但这款经常创造记录的车型并非采用的红色车身。

250T R:1957年, 法拉利就已经设计出了250 T E S T A R O S S A。这种车子并没有采用当时一些最新的技术, 例如盘式制动器。这种车子采用3.0升的V12发动机, 可靠性不错。C M C选取的是250testa rossa中最有名的“pontoon fender”, 其前翼子板拥有美丽的弧线。这样的设计是为了让前轮巨大的鼓式制动器得到充分的冷却。

1958年250 Testa Rossa以平均时速170km/h在勒芒24小时赛称王。从1956至1961年总计诞生了34辆250T R, 是法拉利历史上仅次于250GTO的最有价值车型。

1962年推出的250 GTO

意指"符合赛车标准的公路版跑车", 也是汽车中的超级跑车。这让人不禁联想起两款堪称传奇的法拉利车型, 这两款车型早已成为卓越性能的象征。法拉利于1962年推出的250 GTO曾经横扫G T类比赛, 在60年代可谓叱咤一时, 时至今日, 该车已成为收藏家眼中的绝世珍品。

法拉利250 G T O型跑车是一款比赛用运动型车, 在20世纪60年代早期这种车只出厂了39辆。它赢得过众多国际性的赛事, 被誉为那个时代最为成功的赛车品牌之一。法拉利250G T O型跑车外形华丽, 性能卓越, 是全球顶级收藏家最渴望收藏的车型之一。

法拉利250 GTO是20世纪60年代最先进的跑车, 在鼎盛时期垄断了世界运动汽车的冠军, 它是法拉利250的变型车, 而250是法拉利历史上最重要的车型之一, 是第一种大批量生产的法拉利。生产时间一直从1952年持续到1964年, 在这期间, 法拉利250 G T O只生产了39辆。250 G T O至1964年停产, 也宣告250时代的结束。

从1952年开始至1964年, 三公升排气量的T y p e 125引擎统治了整个法拉利车厂的主要动力系统长达12年时间, 当中, 各250车型只有轴距的不同和调教上的区别, 共有250 GT Europa、250 GT Boano、250 GT Ellena、250 GT Coupe Pininfarina、250 GT Lusso、250 GT Berlinetta、250 GT Cabriolet、250 GT California Spyder、250 GTE/2+2等等, 型号也颇为繁复。从1963年起, 法拉利开始使用排气量为4.0升的Colombo V12引擎, 结合275的车架, 成为330系列车型。